Замена Задних Тормозных Дисков Renault Fluence

02.01.2021 Выкл. Автор Kazirg

Замена задних тормозных дисков и колодок [Megane, Scenic]

Принципиальное дополнение для хозяев машин с электрическим стояночным тормозом, у каких электропривода находятся прямо на суппорте:

Для подмены, в неотклонимом порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в итоге чего электропривода отводятся в последнее положение. Подробнее читайте в самом конце статьи.
Инструмент и оборудование для работы:

Материалы:

Подготовка автомобиля и узлов к подмене задних дисков тормозов:
— Подразумевается, что машина стоит на жесткой поверхности;
— Непременно плотно подкладываем под оба фронтальных колеса четыре противооткатных приспособления;
— Выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Непременно вставляем карту в разъем;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно жмем кнопку «Запуск», панель зажгется/музыка заиграет;
— Не трогая педалей жмем и держим 5 секунд кнопку «Запуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некие ошибки. Движок при всем этом не заведется;
— Снимаем машину с электрического стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной воды, главное, чтоб воздух мог заходить/выходить, а пыль и грязюка не попадала в бачек. Уровень тормозной воды не должен быть выше среднего, по другому всё избыточное отсасываем мед шприцем 20мл и поболее.

Снятие колеса
— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для чистки тормозных устройств от грязищи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Железная щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что лицезреем, хорошо очищаем от грязищи нейлоновой щеткой. Лучше, чтоб всё было сухое, тогда просто будет чиститься.

Чистка от грязищи всех болтов
— Внимание! Железная щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошо очищаем шлицы всех 4 болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем функцию очистки краткосрочным распылением очистителя тормозов;

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
— Просто тянем за трос рукою, он просто растягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали предварительные процедуры, компьютер в следующем зафиксирует ошибки;

Снятие колодок и суппорта (части с цилиндром)
— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— При помощи ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления. Утопить малость цилиндр, чтоб просто снять суппорт

Демонтаж направляющей скобы
— При помощи рычага с длинноватой ручкой и головки на E16 достаточно просто срываем с места два болта;

Оценка исправности всех частей
— Осматриваем фрикционные накладки старенькых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это гласит о неисправности в направляющих пластинках и пальцах (неверный тип смазки, либо не много/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы непременно требуют подмены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет дефектов;
— Измеряем толщину диска микрометром в 4 точках. Если меньше 9 мм то пора поменять;

Демонтаж строго диска
— При помощи плоской отвертки и молотка аккуратненько выбиваем железную крышку посреди диска. Эту крышку позже придется вспять устанавливать;

Сервис суппорта
— Чистим суппорт от грязищи, довершаем очистителем;
— Если необходимо меняем пыльник и чистим цилиндр. Я эту операцию не делал, так не было предпосылок;
— При помощи специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до того времени, пока выступающая железная часть не поравняется с пыльником;
— Если на колодках нет липкого слоя, смазываем узким слоем выступающую кромку цилиндра и обратные ему упоры противозадирной, либо притивоскрипной смазкой;

Установка диска
— Снимаем нашу защиту с оси. Очистителем обезжириваем ось. Еле приметным слоем, смазываем ось, не считая самой резьбы. Я использовал противозадирную смазку. Сущность. Просто защитить от попадания воды. Резьбу оставляем не смазанной, потому что к ней потом будет прилегать фиксатор резьбы;
— Отмечаем себе, что диск лучше ставить после обслуживания суппорта, облегчается доступ к суппорту;
— Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязюка, если такая находится. У меня на поверхности новых дисков было пару малеханьких капель засохшей краски.

Установка скобы, и колодок
— Железной щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязищи;
— Прикручиваем на место скобу. Поначалу закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м. Потом дотягиваем номинальным моментом. 105 Н/м.
— Пошатываем направляющие пальцы, верхний обязан иметь свободный ход. Если люфтит нижний. Меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу (см. П.10);

Установка суппорта

Проверка работы

После подмены дисков и колодок на втором колесе

Материал предоставлен юзером Guinness (Megane2.Ru)

Принципиальное дополнение для хозяев машин с электрическим стояночным тормозом, у каких электропривода находятся прямо на суппорте.

Данное управление по подмене колодок для вас не подходит. Для подмены, в неотклонимом порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в итоге чего электропривода отводятся в последнее положение. После чего цилиндры на суппортах можно отжать точь-в-точь как и на фронтальных, к примеру при помощи широкой плоской отвертки. Если же тормозные цилиндры начать утапливать с помощью Приспособления для утапливания тормозных цилиндров, без подготовительного перевода стояночного тормоза в сервисный режим, то со 100% вероятностью можно попасть на подмены электропривода.

Информация добавлена юзером subzero

Суппорт с электроприводом смотрится так:

Если у Вас есть, что добавить к статье, либо Вы желаете поделиться своим опытом на эту тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь создателем отчета о ремонте, доработке автомобиля Рено либо рекомендуете материал для Базы познаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

READ  Замена Салонного Фильтра Renault Logan 2016

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если появилась необходимость в проведении ремонта тормозной системы, обладателям Рено Сценик 2 очень понадобится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как подмена задних дисков тормозов и тормозных колодок, очистка и смазка тормозных устройств, также застыл осевого биения дисков.

Для того, чтоб произвести все эти процедуры своими руками, пригодится впечатляющий набор инструментов:

  • Приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • Рожковый ключ на 15;
  • Головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
  • Удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
  • Ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
  • Переходник с 3/8 на 1/2;
  • Молоток;
  • Большая и малая плоские отвертки;
  • Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
  • Длиннющий рычаг с квадратом 1/2″;
  • Микрометр;
  • Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • Фонарик;
  • Щетки среднего размера с ворсом 3-х типов: нейлон ( одна малая), латунь, железо;
  • Стальная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • Пассатижи;
  • Хлопковые тряпки;
  • Домкрат и дополнительная страховка;
  • Противооткатные приспособления под фронтальные колеса либо кандидатура поординарнее;

Также материалы:

  • Диски тормозов — оригинал 7701207898;
  • Тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • Очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • Защитные очки;
  • Набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для подмены задних дисков тормозов. Машина должна стоять на жесткой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтоб заблокировался руль, вставляем карту в разъем. Не трогая педалей, жмем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некие ошибки. Движок заводиться не будет. Дальше снимаем машину с электрического стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной воды, главное, чтоб воздух мог заходить/выходить, а пыль и грязюка не попадала в бачок. Уровень тормозной воды не должен быть выше среднего, по другому всё избыточное отсасываем мед шприцем 20мл и поболее.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязищи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, также не разрушить железной щеткой резиновые пыльники.

Всё что лицезреем, качественно очищаем от грязищи нейлоновой щеткой. Для легкой очистки нужно, чтоб все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех 4 болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем функцию очистки краткосрочным распылением очистителя тормозов.

Замена задних тормозных дисков и колодок [Megane, Scenic]

Принципиальное дополнение для хозяев машин с электрическим стояночным тормозом, у каких электропривода находятся прямо на суппорте:

Для подмены, в неотклонимом порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в итоге чего электропривода отводятся в последнее положение. Подробнее читайте в самом конце статьи.
Инструмент и оборудование для работы:

Материалы:

Подготовка автомобиля и узлов к подмене задних дисков тормозов:
— Подразумевается, что машина стоит на жесткой поверхности;
— Непременно плотно подкладываем под оба фронтальных колеса четыре противооткатных приспособления;
— Выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Непременно вставляем карту в разъем;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно жмем кнопку «Запуск», панель зажгется/музыка заиграет;
— Не трогая педалей жмем и держим 5 секунд кнопку «Запуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некие ошибки. Движок при всем этом не заведется;
— Снимаем машину с электрического стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной воды, главное, чтоб воздух мог заходить/выходить, а пыль и грязюка не попадала в бачек. Уровень тормозной воды не должен быть выше среднего, по другому всё избыточное отсасываем мед шприцем 20мл и поболее.

Снятие колеса
— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для чистки тормозных устройств от грязищи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Железная щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что лицезреем, хорошо очищаем от грязищи нейлоновой щеткой. Лучше, чтоб всё было сухое, тогда просто будет чиститься.

Чистка от грязищи всех болтов
— Внимание! Железная щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошо очищаем шлицы всех 4 болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем функцию очистки краткосрочным распылением очистителя тормозов;

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза
— Просто тянем за трос рукою, он просто растягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали предварительные процедуры, компьютер в следующем зафиксирует ошибки;

Снятие колодок и суппорта (части с цилиндром)
— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— При помощи ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления. Утопить малость цилиндр, чтоб просто снять суппорт

Демонтаж направляющей скобы
— При помощи рычага с длинноватой ручкой и головки на E16 достаточно просто срываем с места два болта;

Оценка исправности всех частей
— Осматриваем фрикционные накладки старенькых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это гласит о неисправности в направляющих пластинках и пальцах (неверный тип смазки, либо не много/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы непременно требуют подмены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет дефектов;
— Измеряем толщину диска микрометром в 4 точках. Если меньше 9 мм то пора поменять;

Демонтаж строго диска
— При помощи плоской отвертки и молотка аккуратненько выбиваем железную крышку посреди диска. Эту крышку позже придется вспять устанавливать;

Сервис суппорта
— Чистим суппорт от грязищи, довершаем очистителем;
— Если необходимо меняем пыльник и чистим цилиндр. Я эту операцию не делал, так не было предпосылок;
— При помощи специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до того времени, пока выступающая железная часть не поравняется с пыльником;
— Если на колодках нет липкого слоя, смазываем узким слоем выступающую кромку цилиндра и обратные ему упоры противозадирной, либо притивоскрипной смазкой;

READ  LG Electronics и Magna объявляют о совместном предприятии e-Powertrain

Установка диска
— Снимаем нашу защиту с оси. Очистителем обезжириваем ось. Еле приметным слоем, смазываем ось, не считая самой резьбы. Я использовал противозадирную смазку. Сущность. Просто защитить от попадания воды. Резьбу оставляем не смазанной, потому что к ней потом будет прилегать фиксатор резьбы;
— Отмечаем себе, что диск лучше ставить после обслуживания суппорта, облегчается доступ к суппорту;
— Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязюка, если такая находится. У меня на поверхности новых дисков было пару малеханьких капель засохшей краски.

Установка скобы, и колодок
— Железной щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязищи;
— Прикручиваем на место скобу. Поначалу закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м. Потом дотягиваем номинальным моментом. 105 Н/м.
— Пошатываем направляющие пальцы, верхний обязан иметь свободный ход. Если люфтит нижний. Меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу (см. П.10);

Установка суппорта

Проверка работы

После подмены дисков и колодок на втором колесе

Материал предоставлен юзером Guinness (Megane2.Ru)

Принципиальное дополнение для хозяев машин с электрическим стояночным тормозом, у каких электропривода находятся прямо на суппорте.

Данное управление по подмене колодок для вас не подходит. Для подмены, в неотклонимом порядке нужен CLIP. С его помощью стояночный тормоз переводится в сервисный режим, в итоге чего электропривода отводятся в последнее положение. После чего цилиндры на суппортах можно отжать точь-в-точь как и на фронтальных, к примеру при помощи широкой плоской отвертки. Если же тормозные цилиндры начать утапливать с помощью Приспособления для утапливания тормозных цилиндров, без подготовительного перевода стояночного тормоза в сервисный режим, то со 100% вероятностью можно попасть на подмены электропривода.

Информация добавлена юзером subzero

Суппорт с электроприводом смотрится так:

Если у Вас есть, что добавить к статье, либо Вы желаете поделиться своим опытом на эту тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь создателем отчета о ремонте, доработке автомобиля Рено либо рекомендуете материал для Базы познаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если появилась необходимость в проведении ремонта тормозной системы, обладателям Рено Сценик 2 очень понадобится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как подмена задних дисков тормозов и тормозных колодок, очистка и смазка тормозных устройств, также застыл осевого биения дисков.

Для того, чтоб произвести все эти процедуры своими руками, пригодится впечатляющий набор инструментов:

  • Приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • Рожковый ключ на 15;
  • Головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
  • Удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
  • Ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
  • Переходник с 3/8 на 1/2;
  • Молоток;
  • Большая и малая плоские отвертки;
  • Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
  • Длиннющий рычаг с квадратом 1/2″;
  • Микрометр;
  • Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • Фонарик;
  • Щетки среднего размера с ворсом 3-х типов: нейлон ( одна малая), латунь, железо;
  • Стальная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • Пассатижи;
  • Хлопковые тряпки;
  • Домкрат и дополнительная страховка;
  • Противооткатные приспособления под фронтальные колеса либо кандидатура поординарнее;

Также материалы:

  • Диски тормозов — оригинал 7701207898;
  • Тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • Очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • Защитные очки;
  • Набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для подмены задних дисков тормозов. Машина должна стоять на жесткой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтоб заблокировался руль, вставляем карту в разъем. Не трогая педалей, жмем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некие ошибки. Движок заводиться не будет. Дальше снимаем машину с электрического стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной воды, главное, чтоб воздух мог заходить/выходить, а пыль и грязюка не попадала в бачок. Уровень тормозной воды не должен быть выше среднего, по другому всё избыточное отсасываем мед шприцем 20мл и поболее.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязищи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, также не разрушить железной щеткой резиновые пыльники.

Всё что лицезреем, качественно очищаем от грязищи нейлоновой щеткой. Для легкой очистки нужно, чтоб все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех 4 болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем функцию очистки краткосрочным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукою.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью немного утопить цилиндр, чтоб просто снять суппорт.

Аккуратненько вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из кусочка проволоки делаем английскую буковку «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, так как он может разрушить резиновый пыльник.

При снятии колодок пытайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, потом разводим их стороны от диска. Если они не желают отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без излишнего интереса.

Чтоб демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинноватой ручкой и головку на Е16 и просто срываем с места два болта.

READ  Замена Прокладки Клапанной Крышки Peugeot 206

Демонтировали и перебегаем к последующему шагу — оценке исправности всех частей.

Осматриваем фрикционные накладки старенькых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это гласит о неисправности в направляющих пластинках и пальцах (неверный тип смазки, либо не достаточно/много смазки). Потом осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы непременно требуют подмены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет дефектов. Измеряем толщину диска микрометром в 4 точках. Если меньше 9 мм — нужна подмена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Застыл проводим посреди и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 гласит о прошедшем перегреве. Если такие характеристики имеют место, нужна подмена тормозной воды и переборка цилиндра.

При помощи плоской отвертки и молотка аккуратненько выбиваем железную крышку посреди диска. Позднее крышку придется устанавливать вспять.

При помощи длинноватого рычага и головки на 30 просто откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем диск тормоза. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязищи и ржавчины, одеваем очки и завершаем чистку очистителем тормозов.

Ось нужно защитить от пыли. К суппорту раскрывается удачный доступ.

Перебегаем к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязищи, «добиваем» очистителем, Если необходимо, меняем пыльник и чистим цилиндр. В этом случае этого не пригодилось. При помощи специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до того времени, пока выступающая железная часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем узким слоем выступающую кромку цилиндра и обратные ему упоры противозадирной, либо противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Перебегаем к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязищи, с наибольшей осторожностью, чтобы не разрушить нежные направляющие пластинки. Дальше нужно отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязюка, скрести необходимо малеханькой плоской отверткой, а не щеткой, по другому они погнутся. Кропотливо чистим от старенькой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапинки молвят о неверной смазке. Если необходимо, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязищи и старенькой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны просто вставляться и выходить из скобы. Необходимо отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступенями должен находиться вверху и мало люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Умеренно и жадно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет предпосылкой неверной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из ложбинок и пыльников. Направляющие должны незначительно засасываться внутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, по другому нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два наружных витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень узким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их конкретно на данный момент, потому что после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Последующий шаг — установка диска тормоза. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Чуть приметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания воды. Резьбу оставляем не смазанной, потому что к ней потом будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, потому что облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязюка, если такая есть.

С обоих сторон накрепко закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После чего фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии свободного хода. Этот свободный ход устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. Готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два наружных витка фиксатор резьбы. Несколько минут ему нужно просохнуть. Фиксатор нужен так как гайка имеет разовую пластмассовую вставку против откручивания, а новейшей гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукою гайку до упора. Повсевременно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. Если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и уменьшит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку либо деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В этом случае показатель 0,03 — в границах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Железной щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязищи. Прикручиваем на место скобу. Поначалу закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, потом дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний обязан иметь свободный ход.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заблаговременно, потому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

замена, тормозной, диск, renault

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с уникальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его практически до конца, но не затягивая. Жмем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем поначалу верхний, потом нижний болт моментом 36 Н/м. Это практически предел для такового болта, совсем не сложно сорвать, потому без фанатизма. Рукою одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.