Замена задних пружин на ВАЗ 2106

13.04.2021 Выкл. Автор Grolmaran

Содержание

Комменты

Общие сведения 1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

Диагностика дефектов 2.0 Диагностика дефектов 2.1 агностика дефектов мотора и его систем 2.2 Диагностика дефектов сцепления 2.3 агностика дефектов коробки 2.4 Диагностика дефектов карданной передачи, заднего моста, ходовой части, управляющего управления и тормозной системы 2.5 Диагностика дефектов кузова 2.6. Диагностика дефектов электрического оборудования

Движок 3.0 Движок 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

Система питания мотора 4.0 Система питания мотора 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его люка

Карбюратор 5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Чистка топливного фильтра 5.2 Замена электрического клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

Охлаждающая система мотора 6.0 Охлаждающая система мотора 6.1 Замена охлаждающей воды 6.2 Замена насоса охлаждающей воды 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора мотора

Система выпуска отработавших газов 7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Замена воды и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена головного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

Коробка 9.0 Коробка 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки 9.5 Ремонт коробки 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступной коробки

Карданная передача 10.0 Карданная передача 10.1. Техническое сервис 10.2. Замена карданной передачи

Задний мост 11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

Передняя подвеска 12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое сервис 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

Задняя подвеска 13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

Рулевое 14.0 Рулевое 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния управляющего управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка управляющего колеса 14.7 Снятие и установка управляющего вала 14.8 Снятие и установка управляющего механизма 14.9 Снятие сошки

Тормозная система 15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной воды и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок фронтальных колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза фронтального колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров фронтальных колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров фронтальных колес

Общие сведения 16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электронных цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

Кузов 17.0 Кузов 17.1 Замена фронтального бампера 17.2 Замена радиаторные решетки 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

Система отопления и вентиляции 18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

Уход за кузовом автомобиля 19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

Приложения 20.0 Приложения 20.1 Инструмент, используемый кроме штатного набора 20.2 Схема электрического оборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Главные данные для регулировок и контроля 20.6 Свойства свеч зажигания 20.7 Используемые горючее, смазочные материалы и эксплуатационные воды 20.8 Лампы, используемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) Замена пружин задней подвески

Отсоединяем амортизатор от кронштейна балки заднего моста и…

Заместо стяжек можно использовать две-три крепкие скобы, которые вставляются с 2-ух обратных сторон в пружину, сжатую весом автомобиля. При вывешивании колеса они не дадут пружине стопроцентно разжаться.

ВНИМАНИЕ! Сжатая пружина небезопасна, потому кроме стяжек следует связать ее витки металлической проволокой.

Проверяем состояние резиновых прокладок и, если нужно, заменяем их новыми.Устанавливаем пружину в порядке, оборотном снятию.Аналогично заменяем вторую пружину.Обе пружины устанавливаем одной и той же группы (с маркировкой на внешней поверхности витков краской 1-го цвета).На ВАЗ-2106 устанавливают пружины класса А (желтоватый цвет). В исключительных случаях допускается установка пружин класса Б (зеленоватый цвет).

Замена передних пружин ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

  • Перед заменой передних пружин ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 снимаем переднее колесо, откручиваем стабилизатор с нижнего рычага и передний амортизатор. Чтобы снять передние пружины, воспользуемся съемником пружины, состоящее из двух захватов, и устанавливаем съемник между витками пружины.
  • Устанавливаем съемник внутрь передней пружины и снимаем ее.
    замена, задний, пружина, ваза, 2106
  • Выпрессовываем палец нижней шаровой опоры из поворотного кулака. Далее отводим в сторону ступицу. которая осталась закрепленной на верхней шаровой опоре. При помощи ключа «на 22» ослабим затяжку гаек оси нижнего рычага (для свободного перемещения рычага).
  • Убеждаемся, что витки пружины надежно стянуты, отжимаем вниз нижний рычаг и вытаскиваем пружину вместе со съемником из нижнего рычага.
  • Наверху пружины стоит резиновая изолирующая прокладка. Если прокладка повреждена, меняем ее на новую. Высота исправной пружины, в снятом виде, составляет 360 мм. «Просевшая» пружина будет значительно выше нормального показателя. Новые передние пружины устанавливаются в паре и должны иметь маркировку желтого цвета на наружней поверхности витков.
  • Установка новых передних пружин производится в обратном порядке, предварительно стянутыми съемником. Прежде чем затягиваем гайки осей нижних рычагов. устанавливаем автомобиль на колеса, и даже можно проехаться несколько сот метров.

Замена передних и задних пружин ВАЗ 2107, ВАЗ 2106

Замена пружин ВАЗ 2107, ВАЗ 2106 производится при «проседании» старых пружин или поломки его витков. В случае «проседании» пружин, некоторые а втомобилисты, устанавливают «усиленные» резиновые прокладки под пружины. Но этого делать не рекомендуется, т.к. в данном случае не избежать «пробивания» пружины.

В этой статье рассматривается процесс по замене пружин ВАЗ 2107 и ВАЗ 2106.

Замена задних пружин на ВАЗ 2106

Замена пружины задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Замену пружин удобнее выполнять на подъемнике с помощником.

Если вы работаете на подъемнике, установите под балку заднего моста опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

ПРИМЕЧАНИЕ Если вы работаете на смотровой яме, пункт 1 выполнять не надо.

Отсоедините от заднего моста нижний шарнир амортизатора (см. «Замена амортизатора задней подвески»). Отведите амортизатор в сторону, чтобы он не мешал работать.

Поднимите автомобиль, чтобы разгрузить пружину. Оперев монтажную лопатку на опору пружины, выведите нижний виток пружины из опоры вперед по ходу автомобиля ВАЗ 2106.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снятие и установку пружины задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106 выполняйте с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из подвески и получения травм.

Снимите нижнюю прокладку пружины с опоры на балке заднего моста.

Снимите верхнюю прокладку пружины с опоры на кузове.

ПРИМЕЧАНИЕ Поверхности а верхней 2 и нижней 1 прокладок, контактирующие с крайними витками пружины, и нижней опорной чашки 3 выполнены винтовыми.

Установите пружину задней подвески с прокладками на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Поверните пружину так, чтобы. 9 совпали винтовые поверхности нижней прокладки и опорной чашки на картере заднего моста. 10. Установите на место снятые детали в порядке, обратном снятию.

READ  Какая Резьба На Сливной Пробке ВАЗ 2107

ПРИМЕЧАНИЯ Устанавливайте на автомобиль ВАЗ 2106 слева и справа пружины задней подвески одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками. Устанавливайте пружины одного класса с пружинами передней подвески. В исключительных случаях, когда в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка в заднюю подвеску пружин класса В.

Замена пружин на ВАЗ 2106

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

  • Снижении плавности хода;
  • Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
  • Перекосе передней части автомобиля;
  • Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Инструкция

  • Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
  • Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
  • Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
  • Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
  • Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
  • Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
  • Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
  • Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
  • Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
  • Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
  • Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
  • Уберите домкрат.
  • Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
  • Открутите гайку пальца шарового шарнира.
  • Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
  • Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
  • Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
  • Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
  • Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
  • Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

  • Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
  • Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
  • Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
  • Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

  • Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
  • Домкраты (гидравлический и винтовой).
  • Молоток.
  • Монтажная лопатка.
  • Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

  • Высокое качество запчастей;
  • Широкий ассортимент запчастей в наличии;
  • Приемлемые цены;
  • Возможность доставки по всей РФ.

Задние пружины подвески для «Жигулей»

Нагрузка, необходимая для сжатия пружины на 1 мм.

Как видно из таблицы, при практически одинаковых геометрических размерах жесткость пружин для “Нивы” выше, чем у “классических” в среднем на 22%. Преимущества этих пружин иллюстрирует рисунок.

Изменение длины пружин в зависимости от нагрузки.

Имейте в виду: на прилавках встречаются изделия, чьи данные, мягко говоря, не соответствуют приведенным в таблице. Нередко они оказываются длиннее даже предназначенных для ВАЗ-2104 и к тому же отличаются количеством витков.

При установке на седаны пружин от универсала просвет в районе задней подвески увеличивается примерно на 20 мм во всем диапазоне загрузки автомобиля. До момента касания отбойников можно загрузить в автомобиль килограммов на 40 больше, чем со штатными пружинами. Однако постепенно проседание пружин рано или поздно сведет на нет этот выигрыш. (Скорее – рано, ибо высоким качеством запчасти не радуют.)

При установке задних пружин “Нивы” просвет на пустом автомобиле тоже увеличится – практически так же, как и при установке пружин от ВАЗ-2104. Однако при дальнейшем увеличении нагрузки просвет будет уменьшаться существенно слабее. Например, до момента касания отбойников в автомобиль можно будет загрузить на 90 кг больше, чем со штатными пружинами. К тому же и амплитуда колебаний задней подвески уменьшится – подвеска станет жестче.

Недостатки – увеличение нагрузки на кузов, что может привести к преждевременному появлению трещин, и повышенный износ штатных амортизаторов при ходе отбоя. Ведь при большой нагрузке и нормальном ходе отбоя гораздо выше усилие “выстрела”. А при небольшой нагрузке уменьшается ход отбоя – машина словно привстает на цыпочки, хотя усилие пружины нормальное. Если вспомнить о принципах работы подвески, то ясно, что “оркестр” несколько расстроен. Тут уж и амортизаторы, по-хорошему, нужны другие, с более высоким сопротивлением отбоя. Таким образом, у автолюбителя есть несколько вариантов на выбор.

Если автомобиль используется в разъездном режиме – с небольшой нагрузкой и на хороших дорогах, то лучшее решение – заменить просевшие пружины такими же новыми, штатными. Если же его иногда приходится как следует загружать, то лучше пружины от универсала. Ну а при эксплуатации машины в качестве развозной предпочтительны задние пружины от “Нивы” (с учетом замечания об амортизаторах).

Задние пружины на ВАЗ-2104 тоже можно заменить пружинами “Нивы” – увеличится грузоподъемность и несколько уменьшится раскачка.

Заменять просевшие пружины удобнее вдвоем с помощником на яме или эстакаде, пользуясь обычными ключами. Но если попались нештатные, длинные пружины, могут понадобиться приспособления – стяжки для их сжатия.

Установка “родных” пружин, как правило, не вызывает осложнений, а вот для установки более длинных или более жестких приходится применять дополнительные меры.

Рейтинг: 11 585
Репутация: 4

Благодарил (а): 136 раз Поблагодарили: 28 раз

Меняем задние пружины на ВАЗ 2107

Замена задних пружин ВАЗ 2107 осуществляется по следующему принципу:

  • Установить домкрат, снять колесо.
  • Отвинчивается тяга регулятора давления в тормозной системе.
  • Отвинчивается кронштейн тройника задних трубок.
  • Вывинчивается крепеж амортизатора в нижней части.
  • Поддомкратить авто и, тем самым, освободить крепеж амортизатора и пружины.
  • Теперь можно вынуть пружину, которая также имеет резиновую проставку. Если проставки деформированы, их следует заменить.
  • Заменить извлеченные пружины на новые, установив при этом все снятые детали в порядке обратном снятию. При установке изделий немаловажно приобрести такие специальные стяжки, как показано на фото ниже.

Замена задних пружин проводится намного проще и быстрее, поэтому для замены всех четырех изделий потребуется потратить пол дня.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

  • Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
  • Необходимо демонтировать передний амортизатор.
  • Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
  • Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
  • В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

Пружины и амортизаторы. ВАЗ 2107

Пришло в негодность что-то из этого явно. Но, решил разх уж пошла пляска то поменять всё там. Т.е. хочу поменять пружины и сами амортизаторы.

Занижать или завышать не собираюсь. Хочу поставить то что должно там стоять с завода. Т.е. вопрос в следующем. Какие мне нужно амортизаторы и какие нужны пружины? Названия, разм еры или какие другие там характеристики должны быть? Какого производителя лучше брать, что лучше сделать в добавок к этому?

Может вообще лучше будет поставить что-то из этого не от семёрки а, скажем от Шнивы. Ведь часто стал встречтаь, правда в других ситуациях, и советуют ставить от шнивы то сё это. Вроде как те же пружины от ней ставят назад. Только режут для занижения.

READ  Замена Габаритной Лампочки На Chevrolet Niva

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 09 фев 2008, 00:00

Рейтинг: 6
Репутация: 0

Сообщения: 905 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: г. Тюмень Стаж: 2001 Авто: Nissan Terrano II, UAZ 31 : Награды: 1

Рейтинг: 1 558
Репутация: 0

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 13 раз

Рейтинг: 11 585
Репутация: 4

Благодарил (а): 136 раз Поблагодарили: 28 раз

денисище, можешь у него уточнить какие именно? Если не трудно

Kubik, ну по трассе не езжу. Только по объездной в обход пробок катаюсь – но это не тарсса и проходит в течении 10 минут А так только по городу да объездная, обычные дни городского жителя

Сообщения: 7255 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Lacetti ОКА Niva : Награды: 2

Рейтинг: 19 766
Репутация: 45

Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

Dollor. во времена владеним ВАЗ 2106, я сделал так : 1. поставил вместо родных задних амортизаторов – аморы от нивы (они чуть длинее) 2. взял свои задние и передние пружины – и по новой термообработал (с небольшими изменениями в размерах т.к. “просели” они), процесс термообработки тогда был хорошо отлажен на Моторном заводе. )) 3. пробывал поставить вперёд “KYB” – мне не понравилось – стало трясти как в телеге.(но это может от не знания какие надо было ставить) – поэтому поставил обычные, только новые.)) 4. сменил все тяги поперечной устойчивости (на родные, но новые)

после этого чего я только не возил в авто, как только не нагружал.были и рыбалка и дача и “забуривания” в грязь гружёного авто по самые пороги. ))) через год полтора продал авто – дорожный просвет не изменился, пружины не просели, аморы не потекли, болты от задних аморов (вверху которые) не отпали.

В конструкции подвески отечественного автомобиля ВАЗ 2107 установлены пружины, основным предназначением которых является обеспечение плавности хода. Многие владельцы устанавливают пружины большей длины, чем стандартные для того, чтобы приподнять кузов автомобиля. С течением времени они проседают, что приводит к невозможности компенсировать нагрузки. Ослабленные пружины снижают комфортабельность передвижения, ухудшают управляемость автомобилем и приводят к быстрому износу элементов подвески. Чтобы этого не случилось, их необходимо проверять и своевременно менять. Что представляет собой замена пружин ВАЗ 2107, выясним детальнее.

Когда приходит время замены

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

  • Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
  • Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

Какие пружины ставить на ВАЗ 2107

В продаже – усиленные пружины, проставки. что предпочесть? ВАЗ-2101. 2107.

Не секрет, что у «Жигулей»-седанов, от ВАЗ-2101 до 2107, есть общая слабость – пружины задней подвески. Вероятно, выбранные из «комфортных» соображений, они приемлемо работают, когда машина не очень нагружена. А при полной (хотя и в пределах нормы) нагрузке сжимаются настолько, что на неровной дороге возможны удары балки заднего моста об отбойники. Этому также способствуют неполадки в амортизаторах, особенно если автомобиль далеко не новый. Со временем из-за изменений в структуре металла падает и жесткость пружин – они проседают, ход сжатия становится очень маленьким, а при большой нагрузке почти исчезает. В общем, как сказал бы киногерой, с такими пружинами – не жизнь!

Подкладывая под пружины проставки, по-настоящему проблему не снимешь. Во-первых, усталость металла делает свое дело – и однажды пружина просто ломается. Во-вторых, часто повторяющиеся удары разрушают отбойники, вдобавок появляются трещины в деталях кузова, особенно если пружина сжимается до соударения витков. Вот почему установка резиновых колец-проставок, хоть и увеличивает проходимость, все же, скорее, самообман.

В продаже есть и резиновые вкладыши, предназначенные для установки между витками ослабевшей пружины. Главный их недостаток – тот же, что у проставок; добавим к этому недолговечность.

Между тем, на «Жигули»-седан разрешено устанавливать пружины от универсала ВАЗ-2104. Эти пружины отличаются увеличенной на 21 мм длиной – отсюда и дополнительная грузоподъемность.

Есть еще один вариант – правда, не получивший «добро» от ВАЗа, – замена штатных задних пружин на задние от «Нивы».

В таблице приведены основные данные различных пружин.

Про пружины подвески автомобилей ВАЗ

Дальнейшее изготовление пружины делится на следующие этапы: 1. нагрев прутка и навивка пружины в горячем состоянии; 2. закалка в масле и низкий отпуск; 3. дробеструйная обработка, применяемая для очистки от продуктов окисления и упрочнения поверхностного слоя; 4. холодная осадка пружин (пружины трижды прижимают до соприкосновения витков, длина их при этом уменьшается приблизительно на 18 мм, одновременно происходит «заневоливание» пружин); 5. нанесение защитного покрытия — на пружины задней подвески, работающие в более жестких условиях, наносится защитное эпоксидное покрытие. Передние же пружины допускается покрывать специальной эмалью черного цвета на хлоркаучуковой основе. Стоит отметить, что технология нанесения эпоксидного покрытия достаточно сложна и освоена только на Волжском автозаводе. Другие предприятия-изготовители, как правило, применяют покрытие пружин эмалью; 6. контроль статической нагрузки — последняя операция в изготовлении пружин. На этом этапе, который проходят абсолютно все изделия, пружины, не попадающие в допуск, выбраковываются, а остальные в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки делятся на два класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым — к классу В. При этом пружины метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей классу.

В таблице 1 приведена маркировка выпускаемых пружин

Цвета маркировки пружин ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ, АЗЛК

Если же внимательно изучить таблицу, то можно увидеть, что существует маркировка и других цветов. Рассмотрим ее подробнее. Это пружины, предназначенные в основном для установки на заднюю подвеску автомобилей-универсалов. Раньше — ВАЗ-2102, сейчас — ВАЗ-2104 и ВАЗ-2111. Отличаются они чуть большей длиной в силу специфики данных автомобилей. Можно ли ставить эти пружины на седаны или хэтчбеки? Для ответа на этот вопрос необходимо знать цель установки данных пружин. Если это вызвано стремлением увеличить дорожный просвет из-за проседания кузова, связанного со старением, то такая установка имеет смысл. На ходовых качествах автомобиля это никоим образом не отразится. Однако если подобная перестановка преследует цель увеличения загрузки автомобиля сверх допустимой нормы, то данная операция повлечет за собой преждевременный износ и разрушение кузова. А здесь уже автолюбитель должен решать для себя сам, что для него важнее: сохранить автомобиль в технически исправном состоянии на долгие годы либо выжать из него максимум за короткий срок, после чего с легким сердцем сдать в металлолом.

Цвет пружины – величина не постоянная. Разные производители могут этот цвет менять. Толщина прутка – тоже вопрос, например, Фобос делает пружины даже с переменной толщиной прутка. Он же (Фобос) делает пружины с переменным шагом, следовательно, не выдерживает указанное количество витков. Высота также может варьироваться, т.к. некоторые производители для упрощения технологии задние пружины 2101 и 2102/04 делают одинаковой высоты, но разной жесткости, Другие производители уменьшают высоту для увеличения устойчивости авто в поворотах. Поэтому для идентификации пружин наиболее приемлемо использовать наружный диаметр пружины, т.к. этот размер является присоединительным к авто, и его производители пружин произвольно менять не могут. Пружины одного диаметра можно различить по цвету маркировки, т.к. это тоже устоявшийся стандарт с некоторым допуском на цветовосприятие (например, красный = коричневый).

Установка пружин, не предусмотренных конструкцией, и загрузка автомобиля сверх меры не продлят его жизнь. То же самое можно сказать и о проставках, которые часто устанавливаются между пружиной и кузовом. Если пружина просела, то ее не спасет никакая проставка, так как в такой пружине уменьшено межвитковое расстояние, а это опасно уже потому, что уменьшен ход пружины до смыкания витков. Если же такая проставка применяется вместе с нормальной пружиной, то это увеличит клиренс, но при этом уменьшится ход отбоя и увеличится ход сжатия амортизатора, что в общем-то тоже не очень приятно. Наконец, совсем уж глупо втыкать между витками просевшей пружины резиновые вставки. Пружина просто-напросто перестает выполнять свои функции и в один прекрасный момент может попросту лопнуть, если до этого вы еще не успели улететь в кювет по причине отвратительной управляемости автомобиля.

READ  Kia Picanto Не Крутит Стартер

А теперь остановимся более подробно на нестандартных пружинах, в разные годы применявшихся “АвтоВАЗом” на своих автомобилях. Пружины — 21012. Изготавливаются из прутка большего диаметра, чем у обычных пружин, и устанавливаются только на правый борт передней подвески автомобилей классической компоновки с правым рулевым управлением для выравнивания автомобиля из-за значительного перераспределения массы. Кроме того, эти же пружины устанавливаются на автомобили отдельной комплектации с левым рулевым управлением (на оба борта). Пружины — 2108 в экспортном исполнении. Маркируются белым и голубым цветами — передние и коричневым и синим — задние. Наш совет: держитесь от этих пружин подальше. Ведь все их отличие в том, что автомобиль с данными пружинами имеет пониженный клиренс и предназначены они для езды по европейским автобанам, а не по родным ухабам.

Если же вам будут предлагать пружины — 21099 (а они в последнее время мелькают в рекламе), то знайте, что вас просто хотят «нагреть». Никаких “99-х” пружин в природе не существует. Пружины — 2110. На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ-2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины — 2108. «Десятки: же с 16-клапанным двигателем комплектуются усиленными пружинами — 2112. А сзади на данное семейство чаще всего устанавливаются пружины — 2110 евро (кроме ВАЗ-2111).

Далее поговорим о правилах установки пружин, которые существуют на Волжском автозаводе. Во-первых, на подвеску одного автомобиля допускается ставить пружины только одного класса. В исключительных случаях, если на переднюю подвеску устанавливаются пружины класса А и в наличии нет соответствующих пружин для задней подвески, допускается производить монтаж на заднюю подвеску пружин, относящихся к классу В. Для автомобиля же, снаряженного спереди пружинами класса В, установка пружин класса А на заднюю подвеску недопустима. При этом следует отметить, что в любом случае на правом и левом бортах одной оси автомобиля должны быть установлены пружины одного и того же класса.

Вообще, при кажущейся простоте описываемой нами детали определить ее пригодность в гаражных условиях (да и в условиях СТО) абсолютно невозможно. Для этого необходимо достаточно громоздкое специальное оборудование, позволяющее нагружать пружину и определять степень сжатия в зависимости от прилагаемой нагрузки. Неблагодарным делом представляются также и предпринимаемые кем бы то ни было попытки восстановления старых пружин. Соответствующие исследования проводились на «АвтоВАЗе», и на основании полученных результатов был сделан вывод, что овчинка не стоит выделки, так как ресурс восстановленной пружины очень невелик.

Замена задних пружин ВАЗ 2107

Перед началом работы следует определиться с расходными материалами и инструментами. Вот что нам понадобится:

  • домкрат;
  • комплект новых пружин;
  • молоток;
  • набор рожковых ключей;
  • торцевые головки и вороток.

О целесообразности установки проставок

Целесообразность установки проставок — это очень спорный вопрос, дискуссии по которому не прекращаются по сей день. У проставок есть множество сторонников и множество противников. Если водитель приезжает в автосервис и просит установить проставки, их ставят. Но как правило, сначала специалисты пытаются отговорить водителя от этой операции. Их аргументы обычно сводятся к следующему:

  • после установки проставок рычаги подвески будут постоянно опущены на несколько сантиметров. Это ведёт к нарушению геометрии всей подвески. Следовательно, работать подвеска будет уже иначе. Могут возникнуть изменения в ширине колеи, в управляемости машины, в углах наклона колёсных осей и т. д. В обычных условиях всё это будет не слишком заметно. Но в аварийных ситуациях нарушенная управляемость может привести к очень печальным последствиям;
  • установка проставок повышает нагрузку на подвеску. Амортизаторы изнашиваются быстрее, как и сайлентблоки. Потому что углы сопряжения рулевых тяг и приводных колёсных валов после установки проставок изменяются.

Вывод из всего сказанного прост: водителю перед установкой проставок придётся тщательно взвесить все «за» и «против» и решить, действительно ли ему нужна такая модернизация.

Покупка и установка коротких пружин

Сейчас на рынке автозапчастей можно найти массу укороченных пружин, подходящих в том числе и для «семёрки». Эти пружины короче «родных» примерно на 35–40 мм. Человек, решивший установить короткие пружины, должен знать: для наилучшего результата придётся поменять ещё и стойки (как правило, короткие пружины идут в комплекте со стойками, это так называемые спортивные наборы). Устанавливать такой набор лучше в автосервисе, поскольку там есть не только квалифицированные автомеханики, но и стенды для регулировки развала-схождения.

Плюсы после установки коротких пружин: они очень долго не «садятся», поскольку подвергаются специальной термической обработке и тщательному контролю. Штатные задние пружины «семёрки» при этом останутся целы. Если в какой-то момент водитель захочет установить их обратно, с этим не будет никаких проблем. Из минусов следует отметить высокую стоимость пружин и повышение жёсткости подвески.

О пружинах с иномарок

Устанавливать задние пружины с иномарок на ВАЗ 2107 не рекомендуется. Дело в том, что параметры этих пружин даже близко не подходят к стандартным вазовским. Пружины на иномарках рассчитаны на другой вес автомобиля, другой тип кузова, другие амортизаторы и т. д.

Если водитель всё-таки решит установить их, ему придётся серьёзно модифицировать подвеску «семёрки» и практически наверняка придётся менять задние амортизаторы, что приведёт к дополнительным расходам. Но даже такие меры не гарантируют нормальной работы подвески. Поэтому водители, занимающиеся тюнингом своих «семёрок», предпочитают не связываться с пружинами от иномарок, прекрасно обходясь вазовскими пружинами, о которых упоминалось выше.

Срезание витков с «родных» пружин

Самый популярный способ укоротить задние пружины «семёрки» — это просто обрезать их. Эта задача под силу любому опытному водителю, у которого есть навыки работы с так называемой болгаркой. Но даже такому водителю потребуются помощники.

Вариантов обрезки пружин существует два: со снятием пружины и без снятия. На задних пружинах «семёрок» обычно срезают по три нижних витка. На передних — по два. Разница в один виток не случайна: перед машины тяжелее, поскольку там находится двигатель, следовательно, автомобиль необходимо уравновесить. Укороченные пружины ставятся на штатные места, после чего автомобиль в обязательном порядке устанавливается на стенд для регулировки развала-схождения.

Достоинством этого способа является его дешевизна. Но есть и минусы. Главный минус состоит в том, что при такой схеме срезаются первые, опорные витки пружин, на которых пружины стоят в своих чашках. В результате взаимодействие пружины и чашки ухудшается, чашка изнашивается быстрее, а подвеска может стать значительно жёстче.

О жёсткости автомобильных пружин

Говоря о назначении пружин, нельзя не остановиться на такой важнейшей их характеристике, как жёсткость. У автолюбителей принято делить подвески на «жёсткие» и «мягкие». На ВАЗ 2107 используются оба вида подвесок. А их использование обусловлено назначением машины.

Если владелец «семёрки» любит скорость и предпочитает агрессивный стиль вождения, он устанавливает жёсткую подвеску, которая делает машину максимально устойчивой на крутых виражах. А если водитель не привык торопиться, то ему стоит поставить мягкую подвеску, обеспечивающую максимальный комфорт при езде по неровным дорогам. Жёсткость пружин «семёрки» зависит от следующих параметров:

  • диаметр пружинного стержня. С увеличением диаметра стержня растёт и жёсткость пружины;
  • диаметр самой пружины. Под диаметром пружины подразумевается диаметр цилиндра, образованного скрученным пружинным стержнем. Чем больше этот диаметр, тем мягче будет пружина;
  • количество витков. Чем больше витков в пружине, тем она мягче;
  • форма. Пружины могут быть цилиндрическими, бочкообразными и коническими. Цилиндрические считаются самыми жёсткими, бочкообразные самыми мягкими, а конические занимают промежуточное положение между цилиндрическими и бочкообразными.

Установка койловеров

Койловеры — это регулируемые амортизационные пружины. Они являются универсальными, поскольку с их помощью можно не только уменьшить, но и увеличить дорожный просвет «семёрки». Ставить на машину их можно как с «родными» амортизаторами, так и с укороченными.

Если водитель ставит койловеры с «родными» амортизаторами, то экономия налицо: не нужно приобретать никаких новых стоек и заниматься последующей дорогостоящей регулировкой подвески. А если водитель всё-таки решил поменять и амортизаторы, тогда в его распоряжении окажется полноценная регулируемая подвеска, которую он сможет настраивать в зависимости от условий эксплуатации машины.

Самостоятельно меняем задние пружины на ВАЗ 2107

Недостатки есть у каждого автомобиля. ВАЗ 2107 не исключение. Подвеска на этой машине никогда не отличалась мягкостью и надёжностью. По этой причине водители, купив «семёрку», всегда пытались хоть как-то облегчить себе жизнь, модернизировав или вовсе заменив пружины в подвеске. Произвести такую операцию водитель может самостоятельно. Попробуем разобраться, как это делается.