Замена задних колодок на газели своими руками

03.05.2021 Выкл. Автор Bludfist

Содержание

Замена задних колодок на газели своими руками

На Газели как и на многих автомобилей задние тормозные колодки барабанного механизма и чтоб добраться к колодкам необходимо снять барабан. Обычно со снятием этих барабанов и появляются трудности, ведь не много того что они прикипают, так к тому же фиксирующие болты очень заржавевают, потому следует замачивать на полчасика средством для удаления ржавчины. Но чтоб снять барабан также не забудьте свести колодки для этого сзади барабана необходимо будет повернуть эксцентрик. Механизм колодок таковой же как и на жигулях, так что заморочек со снятием появиться не должно. Чтобы ничего не спутать и все верно поставить смотрите приятное видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ГАЗель Next либо Бизнес своими руками.

Еще более нужных советов в комфортном формате

спасибо создателю.очень всё понятно и видно.очень посодействовало

Очень нужный и информативный ролик! Большущее спасибо создателю! С Вашей помощью совладал на ура!

При старте с места очень очень все трясется на Газели

Нужно ли поменять масло в двигателе по сроку эксплуатации?

Какой объем системы остывания ГАЗель Бизнес?

Передовое предприятие Рф, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тыщ ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок русских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Для обеспечения хорошей работы тормозного узла и нужной безопасности вашего автомобиля советуем вовремя подменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Подменять тормозные колодки нужно в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.

Замена тормозных колодок 3302, 24:

Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв за ранее заглушку.

Установите упоры под фронтальные колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.

Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите внешнее и внутреннее колеса.

Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в последнем нижнем положении.

Нажмите на верхнюю чашечку 3 прижимающей пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашечку вкупе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с оборотной стороны тормозного щита. Потом снимите нижнюю чашечку прижимающей пружины, повернув ее на 90°, и вытащите стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.

Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.

Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с 2-мя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 вкупе с болтом и шайбами.

Установите колодки в порядке, оборотном снятию. Перед установкой утопите поршни вовнутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы пару раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров меж колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма найдена смазка, поменяйте сальник задней ступицы.

Замена тормозных колодок 3110:

Толщина фрикционных накладок должна быть более 1 мм. Подменять тормозные колодки нужно в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

1.Установить опорные бруски под фронтальные колеса.

Ослабить болты крепления заднего колеса.

Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в последнем нижнем положении.

Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем натяжение троса привода стояночного тормоза с соответственной стороны.

Надавить на верхнюю чашечку 1 прижимающей пружины и, повернув ее на 90°, снять вкупе в пружиной 2, придерживая при всем этом стержень 3 чашечки с оборотной стороны тормозного щита. Потом снять нижнюю чашечку 4 прижимающей пружины, повернув ее на 90°, и вытащить стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашечки с другой колодки.

Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с оборотной стороны тормозного щита 3.

Снять колодки совместно с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

Вытащить шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

Устанавливают колодки в оборотной последовательности, при всем этом нужно учитывать, что длина фрикционной накладки фронтальной колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) навести друг к другу. Вмять поршни вовнутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, нужно выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтоб это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага. После окончания работы пару раз энергично надавить на педаль тормоза для установки требуемых зазоров меж колодками и рабочей поверхностью барабанов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если на деталях тормозного механизма найдена смазка, нужно поменять сальник подшипника полуоси.

Приступаем к работе

Для выполнения данной операции нам не непременно наличие ямы либо подъемника. Довольно ровненького и твердого покрытия. Итак, ослабляем колесные болты на одном из колес и поддомкрачиваем зад автомобиля. За ранее ставим под фронтальные шины упоры, или ставим машину на первую передачу (чтоб машина самопроизвольно не покатилась). Дальше снимаем колесо и демонтируем глушитель с подушек. Оставляем самую крайнюю, что находится под бампером, чтоб выхлопная не висела в воздухе.

Для чего нам нужен глушитель? Рядом с ним находятся гайки натяжителя ручника, которые нужно ослабить. Делается это для того, чтоб при установке не испытывать дополнительных проблем. Гайки ослабляем по максимуму. Для этого нам пригодится ключ «на 13». Как дальше производится замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Потом перебегаем к самому барабану. Откручиваем направляющие болты на нем и прокручиваем крышку на 30-40 градусов. Так мы сможем извлечь ее наружу.

замена, колодка, ГАЗель, рука

Установка

После демонтажа старенькых частей, сжимаем боковые части тормозного цилиндра шлицевой отверткой. Будьте внимательны – смотрите за тем, чтоб новые колодки встали ровно в пазы цилиндра, а планка попала на разъем. После чего необходимо зацепить пружины на место. Такую операцию производим как с нижними, так и с верхними накладками. Как дальше делается замена задних тормозных колодок своими руками? ВАЗ-2114 продолжает стоять на месте, а мы в это время увлечены ручником. Приводной трос стояночного тормоза необходимо зацепить за рычаг, что на колодке.

Что далее

Сейчас смело извлекаем крышку наружу. Вы увидите впереди себя тормозной цилиндр, пружины и две стертые колодки. Чтоб снять последние, придется сначала отсоединить направляющие пружины. Делается это с помощью плоскогубцев. Можно сделать самодельные крючки из жесткой проволоки. Дальше следует извлечь накладки с рычагом. Последний не выбрасываем – он еще нам понадобится при установке новых колодок. Но на этом не завершается замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Аннотация по установке будет описана дальше.

Признаки неисправности, ресурс

С фронтальными колодками все очень просто – найти их износ можно зрительно, сняв штампованный диск. А если на машине стоит «литье», то и совсем без демонтажа колеса. С барабанными накладками все еще сложнее. Они спрятаны под крышкой. Не каждый автолюбитель будет снимать ее в надежде обнаружения скорого износа. Что касается ресурса, определенных цифр никто не дает. Все зависит чисто от манеры езды. Но в любом случае задние колодки служат подольше фронтальных. Ресурс данных частей обычно составляет от 100 до 170 тыщ км.

Производитель отмечает, что малая толщина колодок на задних барабанах должна составлять 1,5 мм.

Необходимо отметить, что конструкция тормозов на 14-й «Ладе» схожа «восьмеркам» и «девяткам».

Настройка стояночного тормоза на ВАЗ-2114. пошаговая инструкция

Замена задних тормозных колодок просит неотклонимой регулировки ручника. Для этого нам необходимы два ключа «на 13». Настройку производим на уравнителе тросов, который укрыт под «банкой» глушителя. Итак, откручиваем контргайку одним ключом, а другим – закрепляем болт от проворачивания. Далее крутим гайку в ту либо иную сторону (зависимо от того, что нам необходимо – подтянуть либо ослабить трос). При наворачивании ход ручника и соответственно троса миниатюризируется.

Какой должна быть норма? При настройке, следует управляться ходом рычага стояночного тормоза. Колодки должны блокироваться уже после 3-4 щелчка. Максимум допускается 6 щелчков. Все, что больше – свидетельствует об увеличенном ходе рычага. При всем этом машина должна держаться на уклоне в 16 градусов.

Инструменты

Чтоб замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114 прошла стремительно и удачно, нам нужен набор ключей, молоток с черенком, шлицевая отвертка, домкрат, балонник и плоскогубцы. Так как элементы системы могут закиснуть либо заржаветь, используем «жидкий ключ» наподобие ВД-40 либо его аналогов. Итак, как делается замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114? Подробная аннотация будет изложена дальше.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2114 своими руками

На большинстве автомобилей ВАЗ употребляется традиционная схема тормозов. Впереди стоят диски, сзади – барабаны. Приводятся они в действие от давления гидравлики. По такому же принципу устроены тормоза и на 14-й «Ладе». Как понятно, колодки являются расходным материалом. И если с подменой фронтальных можно управится за 10-15 минут, то вот с «барабанами» придется помучаться. Итак, давайте разглядим, как делается замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2114. Фото и описание данного процесса смотрите в нашей нынешней статье.

Замена задних тормозных колодок ГАЗель

На Газели как и на многих автомобилей задние тормозные колодки барабанного механизма и чтоб добраться к колодкам необходимо снять барабан. Обычно со снятием этих барабанов и появляются задачи, ведь не много того что они прикипают, так к тому же фиксирующие болты очень заржавевают, потому следует замачивать на полчасика средством для удаления ржавчины. Но чтоб снять барабан также не забудьте свести колодки для этого сзади барабана необходимо будет повернуть эксцентрик. Механизм колодок таковой же как и на жигулях, так что заморочек со снятием появиться не должно. Чтобы ничего не спутать и все верно поставить смотрите приятное видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ГАЗель Next либо Бизнес своими руками.

READ  Замена Передних Фар Hyundai Акцент

Еще более нужных советов в комфортном формате

спасибо создателю.очень всё понятно и видно.очень посодействовало

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ, И САЛЬНИКА СТУПИЦЫ НА ГАЗЕЛИ.

Очень нужный и информативный ролик! Большущее спасибо создателю! С Вашей помощью совладал на ура!

При старте с места очень очень все трясется на Газели

Нужно ли поменять масло в движке по сроку эксплуатации?

Какой объем системы остывания ГАЗель Бизнес?

При эксплуатации автомобиля нужно временами инспектировать состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных устройств.

По мере износа тормозных накладок зазор меж ними и барабанами поддерживается автоматом и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины наименее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинках, также износе рабочей поверхности до поперечника более 283 мм.

Сразу заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, потому устанавливаем снятые барабаны лишь на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская аннотация советует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя жать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

В случае тугой посадки либо «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в особые отверстия.

Крючком либо тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

Удобнее использовать для этого особое приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукою жмем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукою на чашечку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашечку пружины на 90°. При всем этом прорезь на чашечке совместится с наконечником оси.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Передовое предприятие Рф, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тыщ ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок русских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Для обеспечения хорошей работы тормозного узла и нужной безопасности вашего автомобиля советуем вовремя подменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Подменять тормозные колодки нужно в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.

Замена задних тормозных колодок ГАЗель

На Газели как и на многих автомобилей задние тормозные колодки барабанного механизма и чтоб добраться к колодкам необходимо снять барабан. Обычно со снятием этих барабанов и появляются трудности, ведь не много того что они прикипают, так к тому же фиксирующие болты очень заржавевают, потому следует замачивать на полчасика средством для удаления ржавчины. Но чтоб снять барабан также не забудьте свести колодки для этого сзади барабана необходимо будет повернуть эксцентрик. Механизм колодок таковой же как и на жигулях, так что заморочек со снятием появиться не должно. Чтобы ничего не спутать и все верно поставить смотрите приятное видео по замене задних тормозных колодок на автомобилях ГАЗель Next либо Бизнес своими руками.

Еще более нужных советов в комфортном формате

спасибо создателю.очень всё понятно и видно.очень посодействовало

Очень нужный и информативный ролик! Большущее спасибо создателю! С Вашей помощью совладал на ура!

При старте с места очень очень все трясется на Газели

Нужно ли поменять масло в движке по сроку эксплуатации?

Какой объем системы остывания ГАЗель Бизнес?

При эксплуатации автомобиля нужно временами инспектировать состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных устройств.

По мере износа тормозных накладок зазор меж ними и барабанами поддерживается автоматом и не нуждается в дополнительной регулировке.

Колодки задних колес заменяем в случае их повреждений, замасливания и износе накладок до толщины наименее 1 мм.

Барабан заменяем при его повреждении, трещинках, также износе рабочей поверхности до поперечника более 283 мм.

Сразу заменяем все четыре колодки задних колес.

ВНИМАНИЕ: Тормозные барабаны протачиваются в сборе со ступицами, потому устанавливаем снятые барабаны лишь на свои прежние места.

Новые барабаны перед установкой на автомобиль заводская аннотация советует проточить в сборе со ступицей.

Нельзя жать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице.

В случае тугой посадки либо «прикипания» барабана к ступице, можно спрессовать его, ввернув три болта М10 в особые отверстия.

Крючком либо тонкими плоскогубцами вынимаем конец стяжной пружины из отверстия в задней тормозной колодке

Удобнее использовать для этого особое приспособление.

С внутренней стороны тормозного щита одной рукою жмем на шляпку стержня задней тормозной колодки, другой рукою на чашечку, сжимая пружину.

Поворачиваем чашечку пружины на 90°. При всем этом прорезь на чашечке совместится с наконечником оси.

Вынимаем из отверстия в тормозном щите стержень

Повернув заднюю колодку, снимаем нижнюю стяжную пружину

Передовое предприятие Рф, выпускающее около 5 миллионов дисковых и барабанных тормозных колодок, более 500 тыщ ведомых и нажимных дисков сцепления и около 1 миллиона кузовных деталей в год для большинства марок русских автомобилей. Прайс-лист компании включает более 200 наименований изделий.

Для обеспечения хорошей работы тормозного узла и нужной безопасности вашего автомобиля советуем вовремя подменять изношенные колодки новыми комплектами из расчета на ось.

Толщина фрикционных накладок должна быть не меньше 1 мм. Подменять тормозные колодки нужно в комплекте на обоих тормозных механизмах задних колес.

Замена тормозных колодок 3110:

Толщина фрикционных накладок должна быть более 1 мм. Подменять тормозные колодки нужно в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.

1.Установить опорные бруски под фронтальные колеса.

Ослабить болты крепления заднего колеса.

Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.

Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в последнем нижнем положении.

Отвернуть контргайку 1 и отпустить регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем натяжение троса привода стояночного тормоза с соответственной стороны.

Надавить на верхнюю чашечку 1 прижимающей пружины и, повернув ее на 90°, снять совместно в пружиной 2, придерживая при всем этом стержень 3 чашечки с оборотной стороны тормозного щита. Потом снять нижнюю чашечку 4 прижимающей пружины, повернув ее на 90°, и вытащить стержень 3. Аналогичным образом снять пружину и чашечки с другой колодки.

Отсоединить верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.

Вывести носки 2 колодок из пазов поршней колесного цилиндра 1. Развести колодки 3 и снять пружину 5 с разжимного рычага 4.

Отвернуть гайки 1 опорных пальцев 2 колодок с оборотной стороны тормозного щита 3.

Снять колодки вкупе с опорными пальцами и эксцентриками и отсоединить наконечник троса 1 стояночного тормоза от приводного рычага 2 задней колодки.

Вытащить шплинты, отвернуть гайки крепления и снять с колодок разжимной и приводной рычаги. Отвернуть гайку и снять регулировочный эксцентрик 1 стояночного тормоза.

Устанавливают колодки в оборотной последовательности, при всем этом нужно учитывать, что длина фрикционной накладки фронтальной колодки составляет 300 мм, а задней — 250 мм. При установке опорных пальцев 1 их лыски (стрелки на фото) навести друг к другу. Вмять поршни вовнутрь колесного цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, нужно выставить регулировочный эксцентрик 2 стояночного тормоза так, чтоб это соответствовало требуемому свободному ходу приводного рычага. После окончания работы пару раз энергично надавить на педаль тормоза для установки требуемых зазоров меж колодками и рабочей поверхностью барабанов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если на деталях тормозного механизма найдена смазка, нужно заменить сальник подшипника полуоси.

Замена тормозных колодок 3302, 24:

Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв за ранее заглушку.

Установите упоры под фронтальные колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.

Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите внешнее и внутреннее колеса.

Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в последнем нижнем положении.

Нажмите на верхнюю чашечку 3 прижимающей пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашечку вкупе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с оборотной стороны тормозного щита. Потом снимите нижнюю чашечку прижимающей пружины, повернув ее на 90°, и вытащите стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.

Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.

Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с 2-мя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 вкупе с болтом и шайбами.

Установите колодки в порядке, оборотном снятию. Перед установкой утопите поршни вовнутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы пару раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров меж колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма найдена смазка, поменяйте сальник задней ступицы.

Замена тормозных колодок 3302, 24:

Снимите барабан и проверьте износ фрикционных накладок. При беглом осмотре проверьте состояние фрикционных накладок тормозных колодок через смотровое отверстие, сняв за ранее заглушку.

Установите упоры под фронтальные колеса. Ослабьте гайки крепления задних колес.

Приподнимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля. Снимите внешнее и внутреннее колеса.

Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в последнем нижнем положении.

Нажмите на верхнюю чашечку 3 прижимающей пружины и, повернув ее на 90°, снимите чашечку вкупе с пружиной, придерживая стержень опорной стойки с оборотной стороны тормозного щита. Потом снимите нижнюю чашечку прижимающей пружины, повернув ее на 90°, и вытащите стержень. Таким же образом снимите опорную стойку с другой колодки. Отсоедините верхнюю 1 и нижнюю 4 стяжные пружины от колодок 2.

Снимите колодки в сборе с распорной планкой 6 и разжимным рычагом 7, выведя носки колодок из пазов поршней рабочего цилиндра и отсоединив наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага на задней колодке.

Снимите пружину 1 с распорной планки. Отверните гайку крепления, снимите распорную планку 2 с 2-мя втулками 3 и эксцентрик 4 с болтом. Вынув шплинт 5 и отвернув гайку 6 крепления, снимите с другой колодки разжимной рычаг 7 совместно с болтом и шайбами.

Установите колодки в порядке, оборотном снятию. Перед установкой утопите поршни вовнутрь рабочего цилиндра. Если возникнут трудности с установкой тормозного барабана, сведите колодки, повернув эксцентрик до упора против часовой стрелки. По окончании работы пару раз энергично нажмите на педаль тормоза для установки требуемых зазоров меж колодками и рабочей поверхностью барабанов и отрегулируйте стояночный тормоз.

READ  Замена Приборной Панели Toyota Corolla 120

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если на деталях тормозного механизма найдена смазка, поменяйте сальник задней ступицы.

Замена задних тормозных колодок и дисков на Freelander 2

В этой статье мы поведаем Для вас как заменить задние тормозные колодки и диски на Freelander 2 своими руками.

Снимаем колесо и лицезреем впереди себя диск тормоза и суппорт с тормозными колодками.

Отворачиваем две направляющие суппорта. Для чего мы отворачиваем обе направляющие? Некие считают, что довольно отвернуть одну. Ну во-1-х, демонтаж будет существенно проще, а во-2-х, каждую направляющую можно будет персонально проверить, она не должна заедать и должна свободно передвигаться. У Freelander 2 и направляющая, и втулка направляющей железные, потому тут употребляется консистентная смазка, но не обычная, а высокотемпературная, которая должна идти в комплекте с тормозными колодками, так как не всякая смазка сюда подойдет. Также любая направляющая защищена резиновой гофрой. Гофра должна быть целая и неповрежденная. Если она треснута либо еще как-то повреждена, то направляющая начнет заедать.

Если колодки издавна не изменялись, то вероятнее всего будет прилипание колодки по направляющим колодцам. Колодки нужно снять, а направляющие колодцы очистить.

Когда мы сняли колодки, то смотрим их на равномерность износа. Дело в том, что если у нас будет неравномерный износ, то это может гласить о кривых направляющих, или подклинивает суппорт. Также необходимо ассоциировать износ колодок меж правым и левым колесом. Если представим, что на правом колесе колодки будут изношены больше, чем на левом, то это гласит о том, что на правом колесе подклинивает суппорт. При снятии колодок Вы увидите, что наружняя колодка чуток толще, чем внутренняя. Так оно всегда и бывает, внутренняя колодка изнашивается чуток больше.

После снятия подвижной части суппорта осматриваем его пыльник. Если пыльник поврежден, то его непременно необходимо поменять. Компания Land Rover дефектует подвижную часть суппорта как единую деталь, пыльник раздельно не дефектуется. Чтоб клиенту не брать новейшую подвижную часть суппорта в сборе (стоит 9 000 рублей) мы в нашем сервисе меняем ее раздельно, естественно она не уникальная. Если бросить покоробленный пыльник не замененным, то в поршень суппорта будет попадать грязюка, влага, создаваться ржавчина и в конечном итоге произойдет заклинивание поршня суппорта.

Хотелось бы направить Ваше внимание на затратные направляющие по которым двигаются колодки. Под их попадает грязюка и влага, с течением времени они растут в объеме и колодка начинает клинить. Потому при замене тормозных колодок нужно, или поменять эти направляющие, или снимать и очищать их, чтоб колодка скользила. В комплекте уникальных колодок эти направляющие всегда есть в наличие. Посадочные места под эти направляющие зачищаются железной щеткой. Также сюда можно нанести смазку, это существенно замедлит процесс старения.

Отворачиваем два тормозных болта и снимаем прижимающую скобу. Когда скоба у нас снята, то очень комфортно чистить направляющие по которым скользят колодки.

Снимаем старенькый и устанавливаем новый диск тормоза. Это было описано в статье «Регулировка стояночного тормоза на Freelander 2».

Перед тем как устанавливать направляющие суппорта нужно проверить их на предмет извива. Бывает, что при снятии их гнут, и колодка после 50% износа начинает заедать. Направляющая должна быть ровненькая. Вставляем направляющие суппорта за ранее смазав их специальной высокотемпературной смазкой, крутим и смотрим, чтоб они вертелись без различных неровностей.

Устанавливаем затратные направляющие по которым происходит движение колодки. Одна направляющая у нас просто железная неокрашенная, 2-ая. окрашенная (темного цвета). Окрашенная направляющая ставится на высшую часть прижимающей скобы, а неокрашенная. на нижнюю часть.

Устанавливаем прижимающую скобу 2-мя тормозными болтами. Хотелось бы направить внимание на то, что эти болты имеют цветовое напыление. это резьбовой герметик. Он нужен для того, чтоб болт был отлично зафиксирован и ни в коем случае сам не отвернулся. Необходимо держать в голове, что после 2-3 раз их отворачивания нужно будет этот герметик нанести дополнительно. По технологии эти болты разового внедрения. Но из нашей практики меняем только по необходимости.

Тормозные болты затягиваются определенным моментом, т.к. болты имеют собственный предел текучести. Момент затяжки их довольно высочайший, так как тормозные механизмы задерживают огромные нагрузки. Для правильной затяжки советуем использовать динамометрический ключ.

Приступаем к установке самих тормозных колодок. Время от времени в наборе с тормозными колодками вложены пластинки напоминающие по форме колодки. это теплоотводящие пластинки. Тормозная колодка при работе греется до очень высочайшей температуры, а эта пластинка позволяет часть тепла отводить на себя и в атмосферу, тем не передавая ее на суппорт. Таким макаром она уменьшает теплопередачу.

Тормозная колодка имеет рабочую (шершавую) поверхность, и гладкую железную. Теплоотводящая пластинка приклеивается к гладкой железной поверхности с помощью специального теплового клея. А устанавливается колодка рабочей (шершавой) поверхностью к тормозному диску. Колодка должна вставляться от руки без всяких усилий. Таким макаром устанавливаем внешнюю и внутреннюю колодки.

Разводим поршень подвижной части суппорта, если это нужно.

Устанавливаем направляющие суппорта за ранее смазав их специальной смазкой. Направляющие проворачиваются, чтоб смазка умеренно распределилась и защелкиваются.

Сейчас устанавливаем подвижную часть суппорта. Обращаем Ваше внимание на то, что тормозной шланг необходимо воткнуть верно, на свое место, без перегибов петелькой ввысь. По другому он перетрется о колесный диск и тормозная жидкость вытечет.

Фиксируем подвижную часть суппорта 2-мя направляющими. Момент затяжки направляющих суппорта 35÷40 Нм.

Поверхность тормозного диска может греться до 10000С, потому основное свойство тормозной воды, чтоб при нагреве она не расширялась, или было малое термическое расширение. Потому она подбирается таким макаром, чтоб в нем было малое количество воды. По собственной природе тормозная жидкость очень гигроскопична, потому она втягивает воду из воздуха, и приблизительно каждые три года она теряет свои характеристики выдерживать высочайшие температуры. Что выходит, вода которая попала в тормозную жидкость закипает, возрастает в объеме и происходит самоторможение. Вот это очень страшный момент. это может произойти на крутых спусках, на горных дорогах. Потому поменять тормозную жидкость каждые три года это не пустые слова.

Тормозные шланги выдерживают очень высочайшее давление. Что выходит, что те микротрещины, которые мы не лицезреем взором все они же находятся. Тормозные шланги. это резина, и она подвержена воздействию наружной среды, а изнутри мы ее поглядеть не можем. Дать гарантию на то, что в критической ситуации его не порвет, вот завод изготовитель считает, что 6 лет срок эксплуатации этого изделия. Необходимо стараться придерживаться этих критерий. Мы советуем: если Ваша машина старше 6 лет, то просто по факту необходимо поменять тормозные шланги. Но потому что клиент хоть какое предложение принимает как некоторый развод, потому мы никогда не настаиваем, мы просто это оговариваем. В итоге ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ.

Замена передних и задних тормозных колодок

Сервис тормозной системы автомобиля – это, сначала, повторяющийся осмотр и по мере надобности замена тормозных колодок. Естественно, можно доверить эти операции спецам автосервиса, а можно выполнить их без помощи других, сэкономив время и средства и получив уверенность в качестве работ и ублажение от их выполнения.

В рамках данной статьи мы тщательно разглядим вопросы, которые посодействуют проводить техническое сервис тормозной системы своими руками:

  • С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных устройств?
  • 1-ые признаки, свидетельствующие о необходимости подмены тормозных колодок.
  • Последовательность операций при замене и есть ли особенности у разных моделей автомобилей.
  • Отличается ли операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и необходимо ли проводить дополнительные деяния после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, LADA Kalina, Priora, Granta.

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных исходя из убеждений безопасности, просит постоянного осмотра. Бывалые автомеханики советуют осматривать состояние тормозных колодок сразу с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация в особенности животрепещуща для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости подмены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на последующие происшествия:

  • Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил тут нет, но приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой подмены.

Обычно, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответственного сигнала свидетельствует о необходимости незамедлительной подмены колодок.

  • Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещинкы и т.д.
  • Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещинкы, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).

Кроме результатов осмотра могут быть и другие наружные проявления необходимости подмены колодок:

  • повышение тормозного пути;
  • резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
  • неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Посреди причин, влияющих на надежность тормозной системы в целом, стоит отметить последующие:

  • Качество производства и материалов колодок.
  • Манеру езды водителя.
  • Состояние дорог (доминирование незапятнанного покрытия либо брутальной среды, грязищи, абразивных включений и т.д.).
  • Климатические особенности региона эксплуатации.
  • Естественный износ при торможении.

Высококачественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных устройств, и потому сберегать на их цены целенаправлено в разумных границах. По правде, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% понижением их ресурса, то это будут быстрее излишние издержки.

С другой стороны существует мировоззрение, что если высококачественные тормозные колодки (к примеру, для автомобилей премиум-класса) «не совершенно подходят» к определенному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: хоть какое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (не считая, очевидно, работы в штатном режиме) может привести к преждевременному разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок ординарна: покупайте колодки неплохого свойства и штатного размера для определенной модели авто.

Кстати, при замене тормозных колодок новенькие нередко задают вопрос: нужно ли поменять колодки с 2-ух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ конкретный – поменять необходимо сразу с 2-ух сторон, потому что в неприятном случае возникает страшная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при брутальной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с завышенным м абразива, осматривать состояние тормозной системы нужно почаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой – у их износ колодок, обычно, происходит резвее, чем в машинах, оборудованных механической трансмиссией.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как поменять фронтальные тормозные колодки нужно выполнить ряд обычных операций:

  • Установите автомобиль на максимально ровной поверхности и положите под колёса упоры для предотвращения последующих перемещений машины.
  • Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтоб облегчить потом перемещение поршня рабочего цилиндра).
  • Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.
READ  Как Найти Кан Шину В Автомобиле

Дальше, выкрутите управляющее колесо, чтоб обеспечить наилучший доступ к суппорту (заодно и наилучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Тоета Camry) и осмотрите поверхность диска тормоза.

Конструкция крепления тормозных колодок в различных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, но фактически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта либо его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и на сто процентов вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Потому что суппорт соединен шлангами с источником тормозной воды, не допускайте, чтоб в процессе работы он повисал на их. На сто процентов либо отчасти снятый суппорт лучше проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Последующий шаг – демонтаж старенькых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует пристально оглядеть поверхность старенькых колодок, и оценить состояние диска тормоза.

Перед установкой новых колодок нужно «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Потому что толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, потому им нужно дополнительное место.

Эту операцию комфортно проводить с помощью струбцины, как показано на последующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки меж штоком и зажимом струбцины можно использовать старенькую тормозную колодку.

Если струбцины под рукою нет, тогда старенькые колодки в суппорте (а означает шток поршня рабочего цилиндра) отжимают маленький монтажкой (либо большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует держать в голове о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и долгий контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Тщательно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Дальше новые колодки устанавливают в суппорт и укрепляют их там потому что предвидено конструкцией авто. Последующую сборку создают в последовательности оборотной разборке.

По окончании подмены тормозных колодок следует пару раз надавить на педаль тормоза, чтоб убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах производится аналогичным образом.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов изменяются существенно пореже более нагруженных фронтальных колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза смотрятся труднее дисковых, замена их, обычно, даже несколько более обычная процедура.

Главное в этой процедуре уяснить размещение всех пружин и тяг с тем, чтоб при сборке установить их точно так же, по другому тормоз работать не будет.

  • Производятся 1-ые три пт из процедуры подмены дисковых тормозов. Принципиально при всем этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
  • Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
  • Пристально изучить размещение пружин, фиксаторов и тяг.
  • Высвободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вытащить старенькые колодки.
  • Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
  • Установить собранные комплекты снутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок производится неотклонимая проверка работы тормозов.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, сначала, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавненько, без рывков и сторонних шумов.

Не считая того, и это в особенности принципиально для фронтальных дисковых тормозов, для новых колодок нужна приработка поверхностей трения (так именуемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны верно, то приработку производят последующим образом:

  • 1-ые 150-300 км пробега после подмены употребляют серии так именуемых мягеньких (менее 50% от наибольшего усилия на педали сцепления) торможений, которые носят краткосрочный нрав (чтоб избежать перегрева поверхностей трения);
  • в период приработки рекомендуется провести более 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки более 3-5 секунд (чтоб дать тормозным механизмам несколько остыть).

Проверка свойства сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует подразумевать, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием плохой сборки либо некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть маленькие камушки, попавшие в тормозной механизм либо погодные условия, связанные с завышенной влажностью либо образованием конденсата.

Если некорректно подобран фрикционный материал накладок и новенькая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются существенно быстрее, чем в дисковом, потому что пыли там просто некуда деваться.

Когда нужно проводить замену тормозных колодок

Зависимо от воздействия различных причин замена тормозных колодок может выполняться с различной периодичностью. В среднем такая замена делается на машинах с механической КПП каждые 30-50 тыщ км, а на автомобилях с Коробка автомат – каждые 25-30 тыщ км. Но замена колодок может пригодиться и ранее. Признаками того, что замена колодок нужна, являются:

  • повышение тормозного пути;
  • неравномерный фрикционный износ колодок, в данном случае нужна замена и тормозного суппорта;
  • механические повреждения колодок, которые можно увидеть при зрительном осмотре;
  • проваливание либо большой ход тормозной педали;
  • завышенный расход тормозной воды;
  • срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители советуют каждые 10 тыщ км пробега проводить осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделите самое пристальное внимание тормозным колодкам и учтите, что фронтальные колодки изнашиваются резвее задних.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Фронтальные тормозные колодки испытывают огромную нагрузку при торможении, чем задние. Фронтальные тормозные колодки приходится поменять существенно почаще. Следует учесть, что необходимо поменять колодки только парами – обе фронтальные либо обе задние. Разглядим метод подмены фронтальных колодок на дисковых тормозах.

Перед подменой колодок автомобиль устанавливают на максимально ровной поверхности, ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной воды для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Сейчас перебегайте к выполнению главных операций по замене:

Выкрутите руль, потому что это обеспечит неплохой доступ к суппорту. Осмотрите диск тормоза, оцените его состояние.

Стопроцентно выкрутите направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Принципиально! Закрепите суппорт подручными материалами, к примеру проволокой либо ремнем, к деталям подвески. Это предупредит повреждение тормозных шлангов.

Вдавите поршень с помощью большой плоской отвертки.

Плоской отверткой подденьте старенькые колодки и демонтируйте их. Отделите противоскрипные пластинки. Нужно смазать пластинки узким слоем смазки.

Лучше снять и скобы для того, чтоб смазать их. Покройте их смазкой со всех боков.

Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластинки.

Руководствуясь аннотацией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью избытки смазки.

Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратненько, чтоб не разрушить направляющие суппорта.

После подготовки направляющих, которая заключается в нанесении узкого слоя смазки, устанавите их, отлично закрутив.

Сейчас повторите все операции на втором колесе.

После подмены обеих колодок проверьте плотность тормозной системы многократным нажатием на тормозную педаль.

Принципиально! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной воды, потому что гигроскопичная тормозная жидкость не переносит долгого контакта с воздухом.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

До того как привести автомобиль в движение после подмены колодок, необходимо провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

После подмены колодок нужно убедиться в том, что тормоза работают нормально. Они должны работать плавненько, не должно быть рывков и сторонних звуков.

Проверку корректности сборки ручного тормоза проводят сходу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится методом затягивания ручного тормоза, если при всем этом для вас не удается руками провернуть колесо, то все выполнено верно. А оценку свойства сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для обычной работы тормозов (в особенности для дисковых) нужна притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку создают на первых после подмены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

  • Провести серию мягеньких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль менее 50% от наибольшего уровня. Такие торможения должны быть краткосрочными, чтоб не перегревать поверхности трения.
  • Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтоб элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть более 5 секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.

При всем этом следует оценивать наличие сторонних звуков при торможении. При неправильном подборе фрикционного материала накладок, появляется такое явление как «пыление» колодки. Возникают шумы. При этом в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся быстрее. Правда, их наличие не всегда показывает на нехорошую сборку либо внедрение некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других маленьких объектов либо при завышенной влажности.

Замена тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров впрямую находится в зависимости от состояния тормозных колодок. Конкретно они несут ответственность за действенное торможение даже в критических критериях. Своевременная замена на новые тормозные колодки обеспечит неопасную и резвую поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед подменой необходимо провести предварительные операции, как при замене фронтальных колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Замена задних колодок делается в последующей последовательности:

Демонтируйте барабан. Если его тяжело снять, то его можно просто простучать, поддеть барабан с 2-ух сторон, снять его со ступицы. Держать под контролем состояние подшипника барабана.

Изучите и запомните, а лучше сфотографируйте, размещение тяг, пружин и фиксаторов.

После отсоединения стояночного троса, снимите пружины, тяги.

Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировали их размещение, проверьте корректность монтажа по фото.

Проведите проверку (либо прокачку) тормозной системы.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Вроде бы пристально не относились вы к собственному автомобилю, все равно настанет время, когда необходимо поменять тормозные колодки. Понижают ресурс тормозных колодок такие причины:

  • нехорошее качество дорожного покрытия;
  • особенности вождения автомобиля;
  • климатические условия эксплуатации;
  • качество применяемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя легкие правила:

  • делать торможение плавненько, а для того, чтоб такая возможность была, выдерживать дистанцию при движении;
  • выполняя торможение не использовать неизменное давление на педаль, а делать несколько плавных нажатий;
  • не оставлять навечно машину на стояночном тормозе в сильные морозы для предотвращения примерзания колодок к барабанам.

Возлагаем надежды, что с помощью этих советов вы проведете подмену тормозных колодок без помощи других. Отнеситесь к этому трепетно, ведь исправная тормозная система – залог вашей безопасности.

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделите кусок текста и нажмите CtrlEnter.