Замена заднего ступичного подшипника Land Cruiser 200

13.05.2021 Выкл. Автор Doomdragon

Toyota Land Cruiser Prado 150 – анамнез

Тоета Land Cruiser Prado 4-ого поколения, серии 150, был представлен осенью 2009 года. J150 пережил два рестайлинга. в 2013 и в 2017 году.

В базе рамного среднеразмерного джипа лежит модернизированная платформа предшественника. Prado 120-ой серии. J120 славился собственной знаменитой выносливостью и надежностью. Как с этим обстоят дела у преемника?

Ходовая

Наклон Prado на правый либо левый борт – частое явление. При наличии перекоса, авторизованные сервисы меняли местами фронтальные пружины, в согласовании с официальным бюллетенем.

Но, перекосы кузова могут быть спровоцированы и системой KDSS, представляющей собой активные стабилизаторы поперечной стойкости. Для устранения наклона нужна калибровка давления в системе.

KDSS временами вызывает беспокойство. Кроме перекосов, могут застучать либо потечь гидроцилиндры системы (25 000 рублей за штуку). Некие обладатели решаются на демонтаж системы и установку обыденных стабилизаторов (около 10 000 рублей). Необходимо отметить, что KDSS докучает далековато не многим.

Втулки фронтального стабилизатора прогуливаются менее 40-50 тыс. км, а заднего – 50-70 тыс. км.

Фронтальные ступичные подшипники (3 000 рублей за оригинал) могли загудеть при пробеге более 60-100 тыс.км. Со слов работников официальных сервисов, взамен ставились доработанные подшипники с огромным сроком службы.

После 50-80 тыс. км встречались случаи необходимости подмены подтекающих фронтальных амортизаторов (7300 рублей за аналог и 14 000 рублей за оригинал).

По прошествии 100-150 тыс. км внимания могут востребовать шаровые опоры. верхние либо нижние (по две на колесо). Конструкцией предусмотрена замена опоры исключительно в сборе с рычагом (18 000 рублей за оригинал либо 8000 рублей за аналог). Но можно пользоваться продукцией посторониих производителей и поменять только шаровую (около 12000 рублей). Сайлентблоки сдаются чуток позднее (около 600 рублей за аналог).

Обладатели первых Тоета Prado 150 часто сетовали на скрежет либо стук в управляющий колонке. Причина крылась в стопорном кольце, позднее стали устанавливать модернизированное кольцо новейшей формы. И все таки при более больших пробегах из-за стука в управляющем приходилось поменять нижний управляющий вал, крестовины управляющего вала или управляющую колонку.

Пневмосистема. очень долговременная. До 200 000 км заморочек с ней точно не возникнет.

Трансмиссия

Уже спустя 10-20 тыс. км некие обладатели Prado 150 отмечали возникновение пинков в момент остановки. Почти всегда избавиться от толчков удавалось после шприцевания карданных валов и крестовин. Если сервис не помогало, тогда предстояла замена карданного вала. Многие дилеры отказывали в гарантийном ремонте. Тогда приходилось обращаться в посторонний сервис для обновления крестовин (800 рублей).

Главные узлы системы полного привода по сути надежные. Но попадаются единичные эпизоды повреждения во время буксований (при преодолении томного бездорожья). Сначала, это происходит на машинах с 3-литровым турбодизелем. К примеру, выходит из строя раздатка либо фронтальный редуктор (143 000 рублей).

5-ступенчатый автомат A750F, при условии постоянного обновления масла, фактически нескончаемый. То же самое справедливо и для 4-скоростного автомата A340F/A343F, который шел в паре только с бензиновым 2.7.

После рестайлинга обе автоматические коробки уступили место более современной 6-диапазонной Коробка автомат A761F/A960F. Коробка тоже довольно крепкая.

Двигатели

В арсенале Тоета Prado 150 два бензиновых атмосферника и два 4-цилиндровых турбодизеля.

Бензиновые: 4-х цилиндровый рабочим объемом 2,7 л / 163 л.с. (2TR-FE) и 4-х литровый V6 / 282 л.с. и 249 л.с. после 2017 года (1GR-FE).

Дизельные: рабочим объемом 3,0 л / 173 л.с. (1KD-FTV) и 2,8 л / 177 л.с. (1GD-FTV). 3-х литровый дизель с DPF-фильтром класса Euro-5 развивал 190 л.с.

Бензиновые движки в целом надежные и заморочек не доставляют. Обладатели бензиновых 2,7 л иногда отмечают возникновение вибраций на оборотах холостого хода в зимнее время. Так же встречается запотевание из-под клапанной крышки (1700 рублей за набор прокладок и 1500 рублей за работу).

Собственники 4-х литровых агрегатов при пробеге более 40-60 тыс. км в зимнее время время от времени сталкивались с необходимостью подмены клапана подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор (для резвого прогрева катализатора). При возникновении неисправности зажигались контрольные лампы, пропадала тяга, и движок мог заглохнуть на ходу. Причина: скапливание и замерзание конденсата. Официальные сервисы при наличии трудности производили гарантийную подмену клапана и перепрошивали ЭБУ мотора.

Вобщем, к 100 000 км клапан часто основательно закисал. Иногда его удавалось создать. Из-за конденсата мог выйти из строя и насос системы а насоса. около 10 000 рублей.

2,7-литровый агрегат для неких рынков то же оснащался системой подачи вторичного воздуха в катализатор. В отличие от 4-литрового V6, тут употребляется один, а не два клапана.

Владельцы дизельных версий часто подмечают дерганья и понижение тяги при увеличении скорости выше 100-110 км/ч. Подобные проявления не системные и не всегда повторяются. Потом, производитель выпустил освеженную прошивку мотора и автомата, которая на сто процентов избавляет делему.

Не считая того, дизельные модели попали под действие технического бюллетеня, согласно которому, при затруднении пуска и понижении мощности двигателя в критериях низких температур предусмотрена замена топливного фильтра и установка обогрева топливной магистрали.

READ  Замена радиатора печки ВАЗ 2109 низкая панель

Помпа 3-литровых турбодизелей иногда сдается после 100 000 км. Новый высококачественный аналог доступен за 3000 рублей. А после 200 000 км отмечены редчайшие случаи необходимости подмены турбонагнетателя. За ее восстановление в спец сервисе попросят выше 20 000 рублей. При огромных пробегах могут захандрить и форсунки (32-37 тыс. рублей).

Но наибольшая проблема может произойти спустя 100-200 тыс. км. Поршень (почаще 4-ого и третьего цилиндра) может треснуть и разрушить стены цилиндра. Будет нужно полный ремонт мотора Почти всегда поруха затрагивает 1KD-FTV / 173 л.с., подвергшиеся чип-тюнингу. Тоета пару раз дорабатывала топливные форсунки и поршни (изменялась форма), но рецидивы встречались и после обновления.

Вобщем, есть много примеров, прошедших выше 400-500 тыс. км, без заморочек с поршнями и турбиной.

Дизельный 2.8 появился в перечне предложений в июне 2015 года. Инфы по нему еще пока не много. Массовых фатальных дефектов не встречается, но зафиксировано несколько инцидентов с насосом ТНВД. Насос клинил, что приводило к обрыву цепи привода ГРМ.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Prado не довольно стойкое к наружным воздействиям, как и на большинстве сегодняшних автомобилей. Сколы на капоте не уникальность, а металл начинает цвести. Другой раз рыжеватые точки можно найти на двери багажника или понизу фронтальных дверей (с внутренней стороны).

В машинах 2-го рестайлинга (с 2017 года) часто обнаруживаются потертости либо сколы краски вокруг фары (на крыльях и бампере). Причина в конструктивном недочете. зазор меж элементами фактически отсутствует.

Очень стремительно теряет лоск и начинает облезать блестящее покрытие радиаторной решетки и накладки на задней двери.

Зимой часто перестает функционировать фиксатор двери багажника: под чехол амортизатора попадает влага и его срывает при открытии.

С возрастом сдаются опоры кузова. втулки сгнивают, а сайлентблоки проседают. Чаще обновлять приходится передние опоры.

Некоторые владельцы Toyota Land Cruiser Prado были озадачены «трясущимся светом» ксеноновых фар. Так же встречалось запотевание оптики камеры переднего обзора.

Посторонние звуки в салоне внедорожника не редкость, особенно в непрогретом салоне. Повальная напасть дизельных версий – сверчок в правом нижнем углу лобового стекла. Одна из причин – наружная пластиковая накладка внизу стекла. Скрип уходит после ее проклейки. Дилеры хорошо осведомлены о проблеме. Другая причина – вибрация правого переднего крыла. В этом случае необходимо подогнуть металлический профиль на внутренней стороне крыла.

Отдельные хозяева отмечают наличие скрипов в водительском сиденье и дребезжание спинки заднего сиденья.

Свою лепту в «неправильное восприятие» Toyota Land Cruiser Prado вносит недостаточное качество кожаной обивки сидений, руля и серебристых пластиковых вставок на руле и ручке АКПП. Они сравнительно быстро приобретают следы потертостей (после 20-40 тыс. км).

При больших пробегах встречаются случаи появления свиста при включении мотора отопителя. Из-за разрушения хрупкого пластикового стопора может провалиться ручка управления климатом переднего пассажира.

Иногда менять приходится и подрулевой шлейф (улитка). перестают работать кнопки на руле, и появляются ошибки в системах безопасности. Оригинальная «улитка» доступна за 20 000 рублей, китайский аналог гораздо дешевле. от 1 000 рублей.

Упоминания о неисправностях генератора отмечены при пробегах более 400-500 тыс. км.

Таблица рекомендуемых производителей

Перед покупкой запчастей, уточняйте технические характеристики, и размеры ступичных подшипников ВАЗ 2114. Остерегайтесь подделок, параметры изделия приведены в таблице. Так же не рекомендуется приобретать запчасти других, малоизвестных брендов

Проверка состояния

Если один из признаков появился на вашем ВАЗ 2109, требуется обязательно поднять по очереди задние колеса и убедиться, действительно ли проблема в подшипниках. Для этого:

  • Поднимите колеса и раскрутите каждое из них вручную;
  • Прислушивайтесь, появляются ли при раскрутке колеса посторонние звуки;
  • Если услышите характерный гул, это говорит об износе ступичного подшипника;
  • Проверьте узел на предмет люфта. Колеса при этом должны быть вывешены;
  • Крепко возьмитесь за верхнюю часть колеса и подергайте от себя и к себе;
  • Если подшипник исправен, колесо двигаться, то есть люфтить, не будет;
  • Если раскачка есть, тогда придется провести замену ЗПС.

При выборе заднего ступичного подшипника следует ориентироваться на требуемые характеристики и производителей, которые сегодня выпускают подходящие для ВАЗ 2109 ЗПС.

Начнем с характеристик. Выбор следует делать в пользу подшипников, имеющих следующие параметры.

Land Cruiser 200. Подшипник полуоси. Замена. Заметки.

Для задней ступицы используется шариковый, радиально-упорный, двухрядный подшипник закрытого типа.

Теперь поговорим о производителях. Их есть несколько, каждый из которых имеет свои особенности.

Поскольку результаты проверки показали, что старый задний ступичный подшипник уже свое отработал, ему потребуется замена.

замена, задний, ступичный, подшипник, land

Многие игнорируют шум и гул ЗПС до определенного времени. Но если не сделать своевременный ремонт, это грозит серьезным проблемам, которые могут обернуться следующими последствиями:

  • Первоначально гул и шум будут доставлять дискомфорт из-за своих неприятных звуков. Многие автомобилисты привыкли к комфорту, потому сделают все, чтобы избавиться от шума;
  • Если продолжать игнорировать проблемный подшипник, вам в скором времени придется менять не только его, но и всю заднюю стойку. А это серьезные финансовые потери;
  • Износ подшипника ведет к нарушению работоспособности ходовой системы. Отсюда машина может вести себя самым непредсказуемым образом, повышая вероятность аварии.

Не шутите с проблемным ЗПС, а лучше сразу при обнаружении признаков его неисправности приступайте к ремонту.

  • После проверки опустите машину на землю, ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов, удерживающих колеса.
  • Снимите с гайки ступицы декоративный колпачок, после чего расконтрируйте гайку, ослабьте затяжку и торцевой головкой с рычагом для увеличения усилия снимите крепеж. Учтите, затягивают эти гайки с большим моментом, потому придется попотеть.
  • Ослабьте натяжение колесных болтов.
  • Приподнимите с помощью домкрата сторону, с которой начнете ремонт. При этом автомобиль должен стоять в положении первой передачи на КПП.
  • Снимите колесо.
  • Демонтируйте тормозные колодки и барабаны, что позволит вам полностью открутить ступичную гайку и убрать ее в сторонку вместе с упорной шайбой.
  • Теперь вы избавились от всего лишнего, потому можно вооружиться специальным съемником, чтобы выпрессовать с оси ступицу.
  • Вам потребуется тиски, чтобы разместить в них демонтированную ступицу. Без них снять подшипник будет достаточно проблематично. Не забудьте перед эти снять стопорное кольцо.
  • Используя оправку, съемник, выпрессуйте старый подшипник.
  • Ступицу крайне важно обработать, промыть, удалив всю грязь.
  • Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам.
  • Верните на место стопорное кольцо. Его лучше также заменить, а не использовать старое кольцо.
  • Запрессуйте на свое законное место ступицу, используя подходящую по диаметру оправку. Прикладывается усилие обязательно по отношению к внутреннему кольцу нового подшипника, а не к наружному.
  • Вам остается собрать узел, действуя в обратной последовательности. Серьезных сложностей при этом возникнуть не должно.
  • Последний этап — это обязательная замена старой крепежной гайки ступицы. Использовать старую гайку нежелательно. Установив крепеж, законтрируйте гайку.
  • Аналогичную операцию проведите со второй ступицей. Специалисты рекомендуют менять подшипники задней ступицы парой, чтобы их износ был одинаковым и равномерным. К тому же, если вышел из строя один подшипник, вскоре за ним последует и второй. К чему откладывать и без того обязательные мероприятия.
READ  Замена опорного подшипника ВАЗ Kalina

Грамотный подход к замене, правильный выбор подшипника задней ступицы в соответствии с заявленными параметрами являются гарантией успешного ремонта вашего ВАЗ 2109. Не затягивайте с решением такой проблемы, иначе она оберется для вас серьезными финансовыми затратами или, не дай Бог, ДТП.

Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2114

Установка заднего подшипника ступицы ВАЗ 2114

  • Отчищаем ступицу от грязи, промываем в бензине, так же делаем с полуосью. Далее смазываем густой смазкой посадочную поверхность ступицы. Ставим шарикоподшипник на отверстие ступицы, ровно и без перекосов, для этого есть монтажные фаски.
  • Руками нажимаем на новую запчасть, вставляем её на 3 мм. Теперь потребуется старый подшипник, который наставляем сверху.
  • Равномерными ударами боковой частью молотка постепенно забиваем деталь внутрь ступицы. Следите, чтобы не было перекосов.
  • После того как шарикоподшипник зайдет до конца, появиться возможность вставить стопорное кольцо, устанавливаем его с помощью круглогубцев. Ось так же смазываем.
  • Наживляем собранную конструкцию на цапфу, ровно, без перекосов. Далее шайбу надеваем на резьбу, накручиваем ступичную контргайку.
  • Теперь затягиваем гайку, с помощью которой напрессовываем ступицу на ось, не забываем её законтрить. Момент затяжки приведен в таблице ниже. После этого устанавливаем барабан, крепим его и прикручиваем шасси.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Теперь же ниже можно посмотреть на весь процесс ремонта уже со всем необходимым инструментом.

TOYOTA PRADO 120,150, Land Cruiser 200, HILUX замена подшипника полуоси.

Самостоятельно выбираем задний ступичный подшипник для ВАЗ 2114

В задней ступице установлен радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник. Российские производители данного изделия хорошо зарекомендовали себя, но зарубежные аналоги так, же рассматриваются при выборе. Маркировка по ГОСТу 6-256706 С17.

Зачем подшипник в ступице

На фланец ступицы крепится колесный диск или непосредственно обод колеса. На нее также устанавливаются элементы тормозной системы. Если закрепленные на ступице колеса ведущие, она выступает частью автомобильной трансмиссии. Ступица переднего поворотного колеса является элементом рулевого управления. Диаметр ступицы значительно больше, чем у ее внутреннего отверстия, куда запрессовывается подшипник. Ее длина обычно превышает диаметр этого отверстия.

Высокая прочность и конструкция ступицы не требует ее частой замены. В то же время замена ступичного подшипника впрессованного в нее, должна производиться чаще. Эта деталь удерживает вместе с другими такими же подшипниками вес машины, обеспечивая вращение колес. В ступицах ведомых осей, не испытывающих больших нагрузок, обычно применяются конические однорядные подшипники. Для ведущих применяют конические подшипники с двумя рядами, которые выдерживают вдвое большую нагрузку, чем однорядные.

Ступичные подшипники имеют закрытую конструкцию, что предполагает их использование до почти полного износа. Они не нуждаются в замене смазки. Однако своевременная замена ступичного подшипника необходима, прежде всего, потому, что он обеспечивает безопасное движение, под действием серьезных радиальных и боковых нагрузок.

Как поменять передний и задний ступичный подшипник своими руками

Важной деталью ходовой части автомобиля является ступица колеса. Для ее свободного вращения на оси, в ней помещается подшипник. В процессе эксплуатации он снашивается и становиться необходима замена ступичного подшипника. Сигналом того, что ступичный подшипник изношен могут служить хруст, вибрация и отклонение автомобиля с курса при прямолинейном движении.

Когда надо менять подшипник

Ступичный подшипник непосредственно влияет на способность автомобиля уверенно двигаться по дороге, не подвергая опасности людей, находящихся в машине и за ее пределами. Если хотя бы один из таких подшипников выходит из строя, возникает риск неуправляемости автомобиля и аварийной ситуации. Чтобы вовремя понять, нужна ли замена ступичного подшипника, следует каждые пару недель покачивать двумя руками каждое колесо для обнаружения люфта или посторонних звуков.

Верными признаками того, что необходимо заменить ступичный подшипник, являются:

  • выявление заметного люфта в колесе при его покачивании в разных плоскостях;
  • появление во время движения однообразного гула, исходящего от колеса;
  • завывание или шум, пропадающий при резком повороте;
  • горячая на ощупь ступица или ее колпачок.

Причинами таких явлений могут быть потеря смазки из-за высокой температуры, вымывание, если автомобиль часто преодолевает водные препятствия. В корпус подшипника может попасть мелкий песок и пыль, имеющие абразивный эффект.

В любом варианте стоит задуматься о том, как поменять ступичный подшипник. Ведь его износ так же влияет на биение руля при движении автомобиля. Обычно эту процедуру проводят после 110-130 тысяч км. пробега. Однако этот показатель может меняться в зависимости от условий эксплуатации машины и стиля ее вождения. Считается, что каждая четвертая машина с пробегом свыше сотни тысяч километров требует особого внимания к состоянию таких подшипников. Чтобы не допустить возникновение проблем с ними, следует сделать правилом для владельцев автомобилей регулярную диагностику ступичных подшипников своими силами или пользуясь услугами автосервиса.

READ  Окинава увеличит производство до 5 лакхов к 2022 году

При этом важно помнить, что попытки самостоятельно ремонтировать или как подешевле заменить подшипник ступицы, ни к чему хорошему не приведут, поскольку он ремонту не подлежит. При выходе из строя, его нужно просто заменить.

Замена переднего ступичного подшипника

Решая, как заменить передний ступичный подшипник, следует учитывать его месторасположение. Ведь именно передняя подвеска – главная часть, влияющая на управляемость машины. Поэтому лучше делать эту работу с использованием съемника, помогающего без проблем снять такой подшипник. Прежде всего, нужно зафиксировать автомобиль в удобном для работы положении. Поставить на первую передачу и подложить под колеса упоры, затянуть ручник.

Замена переднего ступичного подшипника требует тщательной подготовки рабочей зоны. Следует внимательно осмотреть детали, с которыми предстоит иметь дело, прикинуть, как лучше снимать подшипник, подготовить необходимые инструменты. Следует принять во внимание, что на передних ступицах ведущих колес может устанавливаться по два подшипника.

Чтобы заменить подшипник ступицы на переднем колесе, необходимо:

  • С помощью отвертки снять заглушку подшипника с переднего колеса и расконтрить и ослабить ступичную гайку.
  • Вывесить колесо.
  • Суппорт подвязать к детали подвески для исключения зависания его на шланге переднего тормоза. После этого отжать его отверткой и снять с поворотного кулака.
  • Открутить болты тормозного диска от ступицы и снять.
  • Отверткой поддеть стопорное кольцо и снять.
  • С помощью съемника выпрессовать подшипник ступицы.
  • Осмотреть посадочное место подшипника, очистить его от коррозии и грязи, старой смазки, нанести новую смазку.
  • Новый подшипник, не допуская его перекоса, запрессовать в ступицу с помощью съемника.
  • Поставить на место стопорное кольцо.
  • Подшипник закрепить на оси упорной шайбой и гайкой.
  • Затягиванием гайки отрегулировать вращение колеса для исключения люфта.

Завершив работы, сделать пробный заезд для проверки наличия шумов в подшипнике. После этого еще раз проверить наличие люфта в рулевом управлении. Существуют и другие способы как заменить передний ступичный подшипник. Может использоваться метод выколачивания с помощью обрезка трубы подходящего диаметра, нагрев ступицы и пр. Они требуют внимания и осторожности.

Опытные автомастера знают, как заменить задний ступичный подшипник. Эта процедура значительно проще, чем при замене переднего. Ступицы этих подшипников на задней независимой подвеске практически такие же, как передние. Разница только в отсутствии поворотного кулака. Вид подшипника может меняться в зависимости от модели машины.

Что нужно для замены ступичного подшипника

Чтобы заменить ступичный подшипник своими руками, нужно быть предельно осторожным и свои силы не переоценивать. В условиях СТО это сделать значительно проще и быстрее. В большинстве таких предприятий работают опытные мастера, которые пользуются профессиональными инструментами для того чтобы выбить подшипник из ступицы.

Приняв решение о проведении работ своими силами, необходимо ответить на вопрос, как снять ступичный подшипник и каким образом взамен него поставить новый.

  • новый подшипник, желательно европейского производства, стопорные кольца и гайка ступицы;
  • схему ступицы и детальную инструкцию по проведению работ;
  • помещение для ремонта с тисками и хорошим освещением ремонтируемого узла;
  • специальное приспособление для съема подшипника;
  • набор ключей и головок с воротком;
  • круглогубцы, которые могут понадобиться для снятия стопорного кольца;
  • смазка (литол);
  • отрезок трубы длиной до метра в качестве рычага.

Перед началом работ следует детально продумать, как лучше снимать подшипник ступицы. Делая это впервые, лучше пригласить помощника. Особого внимания при подготовке заслуживает съемник ступичного подшипника. С его помощью можно аккуратно снять подшипник, не повредив колесо и другие детали машины. С его устройством и принципом работы лучше ознакомиться заранее. Обычно у такого съемника подшипника ступицы достаточно простое устройство.

В его основе металлический стержень и соединенные с ним две-три металлические лапы. Их концы загнуты внутрь. Лапы удобно перемещать по стержню для удобства захвата. Их можно разворачивать, чтобы вынимать подшипник или другие детали.Используя имеющиеся в комплекте хомуты, поврежденный подшипник снимается легче. Для снятия прикипевших подшипников на СТО может применяться как механический так гидравлический съемник для снятия ступичного подшипника. Работа с приспособлением для съема подшипников требует внимательности и аккуратности. Здесь кувалда и выколотка недопустимы, т.к. посадочное место на ступице может быть повреждено.

Замена заднего ступичного подшипника

Перед тем как заменять подшипник на задней ступице, нужно как обычно снять колесо и тормозной барабан, открутить ступичную гайку. Тормозные колодки можно не трогать. После снятия ступицы с помощью съемника подшипник вынуть из посадочного места. Замена заднего ступичного подшипника проводится после внимательного осмотра отверстия, в котором он находился, его очистки, удаления возможных заусениц.

Ступица должна быть очищена от пыли и грязи, старой смазки. Задний ступичный подшипник надо заменять только после выполнения этих процедур и смазки литолом посадочного места подшипника. Для этого необходимо с помощью съемника подшипник запрессовать до упора и поставить стопорное кольцо. Смонтировать в обратном порядке весь узел. Обильно наполнить смазкой место посадки подшипника. Закрыть его заглушкой, посаженной на герметик.