Замена сигнализации на автомобиле своими руками

22.03.2021 Выкл. Автор Grolmaran

Как установить сигнализацию на Volkswagen Polo седан

Вне зависимости от того, являетесь ли вы владельцем дорогого спортивного внедорожника или жестяной «гордости» отечественного автопрома под названием ВАЗ, никто не гарантирует, что вашего «железного коня» не угонит какой−нибудь злоумышленник. Миф о том, что воры вскрывают лишь роскошные Феррари и Ламборджини, не совпадает с реальным положением вещей.

Угон связан с двумя причинами: заменить подлежащий утилизации после серьезного ДТП автомобиль на новый с поддельными документами и номерами или разобрать его на запчасти с целью продажи.

замена, сигнализация, автомобиль, рука

Благодаря современным технологиям сфальсифицировать номерные знаки подкапотных агрегатов и составить «липовые» бумаги на авто не представляет труда. Даже опытные специалисты будут не в состоянии отличить настоящие номера от подложных.

Вторая причина является следствием ухудшения благосостояния населения и падения уровня жизни. Ведь покупка новых запчастей для автомобиля − не самая «бюджетная» статья расходов. В городах действуют целые преступные группировки, занимающиеся угонами, разборкой и продажей автомобильных деталей на рынке. К сожалению, «деточкиных» среди них нет.

Первый в истории угон был зафиксирован в Париже в 1896 году всего через несколько лет после создания двигателя внутреннего сгорания. С тех пор многие автолюбители начали задумываться об определенных мерах защиты своего имущества.

Виды сигнализаций

В наше время постепенное ухудшение экономических условий в стране ведет к увеличению спроса на электронные системы безопасности среди автомобилистов. На российском рынке представлен широкий ассортимент сигнализаций разных типов.

  • Односторонние − передают дистанционный сигнал от брелока к автомобилю.
  • Двусторонние не только посылают сигнал в машину, но также собирают информацию о ее состоянии и произошедших изменениях.
  • Безбрелочные − контролируются при помощи скрытых выключателей или электронного чипа.

Главной функцией сигнализации является оповещение владельца о несанкционированном доступе, срабатывающее при открытии дверей, багажника или капота. Помимо основного назначения система безопасности может управлять центральным замком (автоматически отпирать или блокировать двери), стеклоподъемниками, устанавливать автозапуск для двигателя, и активировать бесшумную охрану, не оповещающую угонщика звуковым сигналом. Чем «навороченнее» система, тем больше функций входит в перечень.

Не сказать, чтобы популярный в России Volkswagen Polo в кузове седан являлся топовым образцом немецкого автомобилестроения, но машина обладает всеми чертами современного «бюджетника» с необходимыми функциональными возможностями, адаптированными под наши климатические условия.

Единственный пункт, который немцы обошли стороной, − установка сигнализации. Тут уж каждый автовладелец решает сам, какую охранную систему ставить на свой седан.

Номенклатура различных систем безопасности для Polo седан включает такие известные бренды, как StarLine, Scher−Khan и Pandora. Большая часть моделей относится к двусторонним сигнализациям со встроенным автозапуском. В основном предпочтение отдают StarLine, поскольку система работает стабильнее других именно на немецком автомобиле.

Одной из популярных моделей является StarLine B9 Dialog. Устройство использует технологию «Быстрый диалог» с индивидуальными ключами шифрования. Проявляет устойчивость к различным приборам интеллектуального взлома, в том числе к кодграбберам. Помимо алгоритма диалогового кода, осложняющего взлом, дополнительные палки в колеса преступника ставят «прыгающие» частоты, «сбивающие с толку» устройства взлома. Встроенный процессор гарантирует бесперебойный дистанционный автозапуск и контроль работы двигателя.

Не меньший интерес вызывает модель Scher−Khan 3i, обладающая современными технологиями шифрования и кодирования сигнала, которые блокируют любые попытки взлома. Помимо сигнализации существует опция двухзначного кода − дополнительной защиты салона. В систему входит специальный режим JackStop, блокирующий зажигание автомобиля. Обязательно в комплекте идет система автозапуска, работающая как с бензиновыми, так и с дизельными агрегатами.

Pandora DXL 3500i − еще один «бюджетный» вариант для Polo седан. Как и предыдущие образцы, при установке системы требуется минимальное вмешательство в штатную электропроводку автомобиля. Вся полезная информация о работе машины выводится на ЖК−дисплей. На брелоке можно программировать функцию автозапуска, настраивая определенный день и время активации. Прибор отлично справляется с помехами, возникающими во время движения по улицам крупных городов.

Относительно установки автозапуска на Polo седан бытуют разные мнения. Многие автомобилисты не советуют ставить сигнализацию с автоматической функцией включения двигателя. Такая точка зрения связана с особенностями работы мотора на Volkswagen Polo. Например, система отопления начинает функционировать только при движении автомобиля. Прогревать салон на холостых оборотах − пустая трата времени. Поэтому автозапуск становится не нужным.

Все же большинство владельцев седана Polo обращаются в сервисные центры, чтобы установить охранную систему с автозапуском, расходуя при этом лишние средства. Есть автолюбители, которые привыкли экономить, предпочитая обслуживать автомобиль своими руками.

Руководство по самостоятельной установке сигнализации

Процесс монтажа сигнализации трудоемкий и отнимает много времени, но невысокая степень сложности гарантирует, что с работой справится и начинающий водитель.

Основная трудность заключается в неудобном подключении системы. Камень преткновения − несъемная нижняя часть приборной панели седана Polo. Проблему усиливают также непростая прокладка электропроводки в моторный отсек и штатная опция «центральный замок».

Однако, если следовать инструкции, можно легко и правильно установить штатную конструкцию в салон Polo седан.

Для работы потребуются следующие инструменты и «расходники»:

  • Набор отверток, включающий крестовую, шлицевую, TORX T20 и T25.
  • Ворот с головкой М10.
  • «Кусачки».
  • Изолента.
  • Два самореза длиной по 12 мм.
  • Пластиковые хомутики длиной до 300 мм в количестве 15 штук.
  • Кондуктор для протяжки проводки.
  • Небольшая гофрированная труба диаметром 10 мм.
  • Паяльник с припоем.
  • Резистор на 180 Ом.
  • Два болта M6.

Последовательность действий по монтажу устройства на Polo седан своими руками:

    Снимаем приборный щиток: справляемся с защелками в верхней части облицовки и откручиваем два крепления в виде саморезов.

Удаляем магнитолу: сначала снимаем облицовку, отвинчиваем четыре болта, вытаскиваем прибор с переходной рамкой.

Возвращаемся к «приборке» и отсоединяем нижнюю часть облицовки рулевого вала, которая держится на двух саморезах и одном винтике.

Залезаем под капот и на штатную шпильку ставим сирену, датчик температуры и концевик.

Протягиваем проводку через штатный уплотнитель, который расположен в моторном отсеке над педалью сцепления.

Светодиодную лампочку можно установить в передней стойке с левой стороны, а кнопку поставить в любое удобное место. На поверхность рулевого вала крепим датчик удара, а антенну прячем за приборный щиток.

  • Теперь ответственный момент − нужно соединить провода сигнализации и CAN−модуля. У всех сигнализаций имеются свои провода различных цветов. Каждый из них сочетается с отдельным проводом CAN−модуля.
  • Блок охранной системы можно спрятать между «приборкой» и жгутом проводов.
  • Подсоединяем массу к устройству и CAN−модулю.
  • Сначала подключаем управление центральным замком к блоку сигнализации.
  • Следующая точка подключения − за магнитолой − отвечает за поворотники.
  • За приборным щитком находится CAN−шина и провод, отвечающий за работу «ручника». Подключаем обе точки к блоку сигнализации.
  • Не забываем про модуль обхода штатного иммобилайзера, который нужно «воткнуть» в один из проводов рамки.
  • Наконец, на жгуте в замке зажигания подключаем стартер, зажигание (с двумя проводами) и питание устройства.
  • Включаем зажигание на автомобиле и ждем, пока CAN−модуль распознает устройство. В это время сработает аварийный сигнал.
  • Брелоком отключаем сигнализацию, а затем вновь включаем − «аварийка» потухнет.
  • Для настройки охранной системы необходимо провести переназначение выходов − точек подключения дверей и режима работы двигателя (автозапуск). Настройка проводится при помощи кнопки программирования, которую выполняет передний стеклоподъемник со стороны водителя.
  • Проверяем работоспособность системы.
  • Монтаж системы своими руками займет продолжительное время. Даже профессионалу потребуется не менее 5 часов, чтобы «защитить» свой автомобиль. Новичку можно посоветовать разделить работу на несколько этапов при условии, что машина активно не используется.

    Диагностика

    Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

    Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

    Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см 3.

    В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

    Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

    В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

    Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

    • Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
    • Установка уNiva катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только уNiva катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
    • Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.
    READ  Готовы к следующему вызову, Infiniti QX80 дебютирует в Rebelle Rally

    Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

    Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

    Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

    Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

    Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

    Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

    Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

    Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

    Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

    Удаление катализатора.

    Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

    Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

    • снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
    • падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания ;
    • механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

    Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

    • Ошибка на приборной панели.
    • Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
    • Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
    • Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
    • Повышение расхода топлива.
    • Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

    Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

    Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

    Ремонт катализатора своими руками

    Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

    Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

    Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

    Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

    Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

    Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента. который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

    Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

    Устройство автомобильного катализатора

    Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

    Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

    Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

    Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

    Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

    На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

    Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

    Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель.

    Принцип работы катализатора

    Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

    Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

    • Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
    • Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
    • Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

    В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

    Точки подключения автосигнализации на Toyota Windom 1993

    Замок зажигания12 – черный/красныйАСС – синий/красныйЗажигание 1 – черный/желтыйЗажигание 2 – коричневый/белыйСтартер – черный/белый

    Повороты зелёный/черный в белом разъеме щитка приборовзелёный/желтый в сером разъеме щитка приборов

    Концевики (-) двери – белый в сером разъеме щитка приборов багажник – красный/белый на замке багажника

    Жгут из водительской двери Центральный замок (-) закрывание – красный/жёлтый открывание – коричневый/белыйОткрытие багажника – зелёный/черный

    Точки подключения автосигнализации на Toyota Voltz 2001

    Щиток приборов:повороты – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый, 3-ий и 4-ый контактыконцевик багажника (-) – красный, 5-ый контакт, развязка 2-мя диодамиконцевик дверей (-) – красный/белый, 6-й контакт

    тормоз – зелёный/белый на педали тормоза

    тахометр – чёрный, диагностический разъём

    центральный замок (-) – синий и синий/белый, синий разъём кик-панели водителя

    стартер – красный тонкий на замке зажигания

    ЦепьЦветПолярностьРасположение
    б/крположительнаязамок зажигания
    ACCб/син
    зажиганиеч/кр
    зажигание 2ч/ж
    стартерч
    ц.з.кор/б и з/кротрицательнаяиз двери водителя
    поворотыз/ч и з/жположительнаяпорог вод-ля
    концкр/синотрицательная
    бензонасосч/крположительная
    стопз/б
    тахометрчдиагностич раз-м

    Фото с точками подключения автосигнализации на автомобиль Toyota Vitz 2010 года выпуска

    Подключение к аварийной сигнализации можно осуществить по минусу на кнопке аварийки или по плюсу непосредственно к проводам поворотов.

    На разъёме OBD подключаем контроль двигателя.

    Тахометр – салатовый на разъёме OBD справа от рулевой колонки.

    READ  Замена Подшипника Передней Ступицы Нива

    За бардачком слева подключаем концевики дверей и багажника, педаль тормоза, повороты, управление центральным замком. Там же можно осуществить блокировку провода бензонасоса.

    Не забываем про использование диодов при подключении концевиков.

    Разъём 1 – двери, тормоз, багажник, повороты, бензонасос. Разъём 2 – центральный замок.

    Концевики дверей (-) – красный (передний правый), голубой (передний левый), синий над красным (задние). Багажник (-) – голубой. Педаль тормоза – зелёный. Повороты – жёлтый и салатовый. Бензонасос – чёрный.

    Центральный замок (-) – коричневый (запирание) и зелёный (отпирание).

    Подключаем силовые провода на разъёме замка зажигания для автозапуска.

    12 В – жёлтый, зажигание – красный, зажигание 2 – зелёный, асс – белый, стартер – чёрный.

    Протягиваем провода под капот через штатное уплотнение справа от щитка приборов.

    Переход из салона под капот. Вид из салона.

    Переход из салона под капот. Вид под капотом.

    Под капотом ставим концевик капота, сирену, датчик температуры.

    Возможное место установки концевика капота – на планке под штатный болт крепления правого крыла.

    Карта монтажа автосигнализации StarLine А91 на автомобиль Toyota Vitz 2006…2009г, правый руль (кузов KSP-90-…), иммобилайзер отсутствует

    Снимаем накладку правой стойки – клипсы.

    Выкручиваем саморез под рулем справа и аналогично – слева.

    Выкручиваем винт крепления обшивок руля снизу. После этого обшивки расцепляем (зацепы по ребрам) и снимаем.

    Отщелкнув нижнюю накладку подторпедника (клипсы), выкручиваем два самореза и сдергиваем подторпедник – клипсы по периметру.

    Снимаем левую (и аналогично правую) накладку-обрамление магнитолы и климат-контроля, клипсы и зацепы.

    После этого можно вытащить обрамление доски приборов. Клипсы и зацепы по периметру

    Осторожно – зацепы по передней кромке очень нежные

    Выкрутив два самореза, можно вытащить приборную доску.

    Для доступа к монтажному блоку вытаскиваем перчаточный ящик. Все, как обычно на TOYOTA – освобождаем зацеп демпфера (на бывшем в работе автомобиле – отсутствовал – стрелка), выводим из зацепления верхние упоры. И, опустив ящик вниз, снимаем его с нижних опор-осей поворота.

    Общий вид на монтажный блок, в левом вертикальном разъеме с черной защелкой подключаем контроль дверей (по схеме 2.1) и багажника. Здесь же повороты, тормоз и провод бензонасоса.

    Подключение к проводам контроля дверей.

    Вид на правую КИК-панель. В нижнем разъеме провода управления ЦЗ минусом. Коричневый – запирание, зеленый – отпирание. Здесь же можно подключить МАССУ.

    Эти же провода управления ЦЗ в белом вертикальном разъеме в центре монтажного блока.

    В разъеме диагностики подключаемся к проводу тахометра, салатный.

    В разъеме включателя СТОП зеленый провод – выход на лампы СТОП.

    Разъем замка зажигания. Верхний ряд слева направо: Серый – 12в, Розовый – IGN1, Черный двойной – START, ПУСТО. Нижний ряд толстые слева направо: Зеленый – IGN2 (отключаемое при старте), Белый – АСС, ПУСТО, Желтый – 12в

    Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала.

    Модуль приемо-передатчика наклеиваем на чистый (без шелкографии) участок лобового стекла.

    Светодиод устанавливаем в накладку правой стойки лобового стекла.

    Под капотом устанавливаем сирену и датчик температуры.

    Кнопку-концевик контроля капота устанавливаем на кронштейне, изготовленном из планки от электропривода под болт крепления замка капота.

    В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр».

    Заблокировать можно в салоне – бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.

    Проводку под капот выводим через штатное уплотнение жгута проводов в подкапотное пространство через щит моторного отсека.

    Есть такие автомобили с меткой SmartKey и кнопкой START. Стандартная схема Toyota. На кнопке START провод красного цвета, включение МАССОЙ. Контроль зажигания – с любого провода, где оно есть, через диод. Петлю обходчика, как обычно на кольцо кнопки.

    Ремонт и замена сигнализации на Toyota Vista

    Точки подключения автосигнализации на Toyota Vista (Camry) 1995

    Замок зажигания:12 – черный/красный и коричневыйАСС – синий/красныйЗажигание 1 – черный/желтыйЗажигание 2 – коричневый/ белыйСтартер 1 – черный/белыйСтартер 2 – коричневый/ красныйВторой стартер продублировал реле, взяв питание с коричневого провода, а управление со стартера 1 после разрыва. Питание на сигнализацию взял с черно-красного.

    Правый белый разъем приборной панели:Зеленый/желтый – повороты

    Левый коричневый разъем приборной панели:Зеленый/черный – поворотыКрасный/белый – двериЖелтый/черный – ручник

    Средний белый разъем приборной панели:Зеленый/черный – маслоЧерный/розовый – генератор

    Центральный замок (электропривода) ставил сам, причем в связи с плоскими картами дверей пришлось замки ставить внутри железного каркаса дверей. Особенно геморрой на передних дверях. Но там видны точки установки родных замков, ставится туда же.

    Фото точек подключения автосигнализации на Toyota Vellfire 2009 АКПП Старт-Стоп

    Правый порог:передняя правая дверь – белый с золотой точкойзадняя правая дверь – серый с золотой точкой

    Левый порог:передняя левая дверь – белый с золотой точкойзадняя левая – красныйбагажник – белый

    Тахометр – колодка диагностики, черный провод.

    Контроль зажигания через диод, разъем за бардачком, красный провод.

    Центральный замок за левой щечкой водителя: красный – закрыть, зеленый – открыть.

    Тормоз – лягушка на педали тормоза, зеленый провод. Он же и имитация нажатия педали тормоза.

    Остановка/запуск двигателя – минусовой импульс на кнопке Старт/Стоп – зеленый и розовый. Коммутация через реле и развязка диодами.

    Обход иммо – 3-5 витков на ключ карту, и 3-5 витков вокруг кнопки Старт/Стоп. Коммутация через реле.

    12В – толстый черный провод на блоке предохранителей.

    Инструменты и материалы для установки автосигнализации

    Набор инструментов для установки сигнализации на авто хорошо знаком всем, кто имел дело с электрикой:

    • мультиметр для измерения напряжения и определения разрывов (замыканий) в электрических цепях;
    • набор отвёрток или уNiva отвертка (чаще всего требуется обычная крестообразная, но для ряда марок автомобилей нужна «звёздочка»);
    • набор торцевых ключей (чаще всего хватает головки на 10);
    • паяльник;
    • специнструмент для зачистки проводов, или нож и кусачки;
    • пластиковая «монтажка» – для демонтажа пластиковых панелей салона.

    Помимо инструмента потребуются следующие расходные материалы:

    • качественная изолента черного (чтобы не очень отличался от заводской проводки) цвета;
    • пластиковые хомуты для крепления проводки, основного блока, некоторых видов датчиков;
    • поролон;
    • двухсторонний скотч.

    Также могут понадобиться дополнительные провода, так как штатных иногда не хватает по длине

    Достоинства установки автосигнализации своими руками:

    • Экономия средств – первое преимущество самостоятельной установки: в специализированных установочных центрах стоимость работ сопоставима со стоимостью самой сигнализации, а в автосалонах эти расходы ещё (иногда вдвое) выше.
    • Получение удовольствия от всех этапов работы с достаточно сложным оборудованием (выбор, приобретение, установка, отладка) и уверенность в качестве их выполнения – без сомнения является преимуществом для любителей техники.
    • Индивидуальные решения (выбор мест расположения блока управления, переключателя принудительного отключения сигнализации, датчиков охранной системы, а также добавление нестандартных дополнительных устройств) при самостоятельной установке могут значительно затруднить действия злоумышленника, часто действующего по шаблонной схеме.

    Это далеко не полный перечень достоинств самостоятельной установки и каждый автолюбитель может добавить в него свои «плюсы».

    Виды и комплектации автомобильных сигнализаций

    Когда производится установка сигнализации своими руками, степень сложности процесса зависит от вида выбранного оборудования. А вид, в свою очередь определяется тем, какие охранные и сервисные функции хотелось бы получить от сигнализации автовладельцу.
    По большому счету современные сигнализации для автомобилей (точнее охранные системы) можно разделить на три больших класса:

    • Простые автосигнализации;
    • Сигнализации с обратной связью;
    • GSM-сигнализации.

    Простые автосигнализации (в просторечии «открывашки») имеют минимальный набор сервисных функций:

    • дистанционная постановка (снятие) на охрану,
    • дистанционное отпирание (запирание) дверей,
    • режим «паники» (отпугивание звуковым и световым сигналами или поиск автомобиля на большой загруженной стоянке).

    К этому набору обычно добавляются несколько охранных функций:

    • при несанкционированном доступе блокировка запуска двигателя,
    • срабатывание звуковых и световых сигналов от проникновения в салон, подкапотное пространство и багажник (несанкционированное отпирание) и при механических воздействиях на поставленный под охрану автомобиль (удар, раскачивание).

    Отличительная особенность такого типа сигнализаций – устаревший (и потому несложно определяемый злоумышленниками) протокол радиосвязи (упрощённо – радиокоманда, передаваемая с брелока на блок управления). Это, пожалуй, и главный недостаток такой системы.

    Кроме того, с брелока подаются команды, а что «отвечает» на них автомобиль можно понять, только находясь в пределах видимости и/или слышимости. Поэтому такие сигнализации называют ещё односторонними, а диапазон их действия ограничивается несколькими десятками метров. Главное достоинство сигнализаций для авто такого класса – низкая цена.

    Автосигнализации с обратной связью обладают расширенным набором сервисных функций и современным диалоговым протоколом радиосвязи. На бытовом языке это означает, что владелец машины получает возможность не только посылать управляющий сигнал, но и получать от машины отчёт о его выполнении, а также информацию о текущем состоянии (не было ли попыток взлома) на экран брелока-пейджера. Что касается диалогового протокола, то он предусматривает не просто команду управляющему блоку, а обмен с ним данными, перехватить которые весьма непростая задача.

    READ  Honda S2000, Think City EV, Crosley Super Sports Самые крутые автомобили, которые я нашел для продажи в Интернете

    Наконец, следует отметить существенное расширение сервисных возможностей у этого типа оборудования:

    • дистанционный запуск двигателя,
    • турботаймер (работа двигателя на холостых оборотах для охлаждения турбокомпрессора после парковки и постановки на охрану),
    • доводчик стёкол (люка при наличии) – автоматический подъём стёкол, если они были открыты,
    • специальные режимы подсветки салона и многое другое.

    Диапазон действия таких сигнализаций может достигать нескольких сот метров, а цена в среднем вдвое-втрое выше, чем у «открывашек».

    GSM-сигнализации для авто – принципиально новый уровень охранных систем. Основной блок содержит модуль GSM (отсюда и название), модуль определения геопозиции (GPS) и контроллер (фактически – это компьютер для сбора, обработки и выдачи информации).

    Первый модуль, по сути, похож на мобильный телефон – прием и передача сигналов в зоне действия мобильной связи. Второй – через спутник определяет геопозицию автомобиля в текущий момент. Контроллер обрабатывает информацию от датчиков и рассчитывает параметры управляющих сигналов.

    Контроль состояния и управление автомобилем, таким образом, может осуществляться посредством SMS и голосовых сообщений, а также через web-интерфейс (в интернете, или, как теперь принято говорить, средствами телематики).

    Помимо качественно нового расширения функциональных возможностей, этот вид сигнализаций имеет неограниченный расстоянием диапазон действия в зоне покрытия сотовой сети. К сожалению и цена такого оборудования принципиально выше стоимости традиционных автосигнализаций.

    После того, как выбран вид сигнализации и определён требуемый набор охранных и сервисных функций, необходимо понять обеспечиваются ли все эти функции конкретной моделью охранной системы и входят ли в комплект поставки все необходимые датчики и исполнительные механизмы.

    Например, автовладелец хотел бы установить датчик наклона / качения, и возможность подключения такого датчика есть, но сам датчик в комплект не входит. Поэтому перед приобретением сигнализации необходимо внимательно изучить её технические характеристики.

    Установка автосигнализации своими руками

    Установка сигнализации на автомобиль своими руками ещё несколько лет назад казалась уделом опытных специалистов-электриков. Однако бурное развитие интернет-коммуникаций (форумы, видео инструкции, богато иллюстрированные обзоры и информационные статьи на сайтах) подтолкнуло многих автолюбителей к мысли о возможности самостоятельной установки.

    Есть ли преимущества в самостоятельной установке, какая для этого нужна квалификация и инструменты, какие бывают сигнализации и как производится технологически установка автосигнализации своими руками – ответы на эти вопросы призваны помочь тем, кто еще сомневается в своих силах.

    Видео-инструкцию с практическими советами по установке сигнализации своими руками смотрите в конце этой статьи.

    Достоинства установки сигнализации на авто

    Автосигнализация – неотъемлемая составная часть приобретаемого автомобиля, неважно нового или с пробегом. И, если она отсутствует или пришла в негодность, либо по каким-то причинам не устраивает нового автовладельца, возникает необходимость оборудования или переоборудования машины.

    При покупке нового автомобиля автосалон практически всегда предлагает установить автосигнализацию, предупреждая о том, что в случае установки оборудования в другом месте или самостоятельно авто «снимается с гарантии». Такое предупреждение отпугивает многих автолюбителей, а, между тем, оно совершенно незаконно: отказ в гарантийном обслуживании правомерен, только если будет доказано что причиной поломки машины стала неквалифицированная установка. При аккуратном выполнении требований инструкции производителя сигнализации такая причина практически исключена.

    Порядок установки и подключения сигнализации в автомобиле

    Прежде, чем приступить к установке необходимо внимательное изучение не только инструкции прилагаемой к сигнализации, но и инструкции по эксплуатации автомобиля с тем, чтобы понимать возможные места расположения основного блока, датчиков, антенны, светодиодного индикатора, исполнительных механизмов (например, активаторов, если автомобиль штатно не оборудован центральным замком). Кроме того требуется изучить штатные электрические схемы автомобиля, чтобы понимать в каких местах целесообразно подключать электрические цепи охранной системы.

    Общие правила, которых следует придерживаться при установке и подключении сигнализации:

    • все нештатные разъёмы (например, наращивание проводов) должны быть тщательно пропаяны и заизолированы;
    • проводка прокладывается в местах, не допускающих попадание влаги;
    • там, где необходимо перегибать проводку, следует одевать на неё защитную резиновую или пластиковую трубку («кембрик»);
    • при проведении монтажных работ нужно отключить аккумулятор.

    В случае необходимости проверки напряжения в электрических цепях ни в коем случае нельзя допускать замыкания контактов штатных разъёмов автомобиля с корпусом (массой).

    Последовательность основных этапов установки сигнализации может быть разной: некоторые эксперты рекомендуют начинать с установки основного блока, другие советуют сначала подключать центральный замок или световую часть.

    Представляется, что целесообразно начинать всё-таки с определения места расположения «сердца» сигнализации – основного блока, так как от этого зависит удобство последующего монтажа. Общая рекомендация – располагать блок за приборной панелью в районе рулевой колонки. Этот вариант предусматривает демонтаж панели торпедо – операции, требующей определённого навыка. Встречаются варианты расположения блока под панелью, но удобств выполнения последующих операций в этом случае становится значительно меньше.

    Для демонтажа панели торпедо необходимо также снять боковые пластиковые накладки ветрового стекла, а затем разобрать пластиковый корпус рулевой колонки (для доступа к замку зажигания). В левой накладке обычно ставится индикаторный светодиод, и прокладываются провода к антенне, размещаемой обычно на лобовом стекле над зеркалом заднего вида или в верхнем углу.

    Основные практические моменты операций по демонтажу панелей можно подробно посмотреть на видео в конце этой статьи.

    Подключение автосигнализации

    После определения места расположения основного блока сигнализации следует этап подключения его к питанию (лучше это делать при выключенном зажигании), который аналогичен подключению автомагнитолы. В качестве плюсового обычно используют один из проводов замка зажигания, либо провод, подключенный через предохранитель к «плюсу» аккумулятора. Минусовой провод одним концом крепится к металлическому корпусу автомобиля, а вторым заводится в основной блок сигнализации.

    Следующая операция – подключение центрального замка. В современных автомобилях контакты центрального замка можно найти в одном месте – так называемом блоке комфорта, расположенном обычно с водительской стороны. Эта точка подключения может располагаться и в другом месте, поэтому необходимо изучать электрические схемы конкретной модели автомобиля. Если центральный замок в штатной комплектации автомобиля отсутствует, тогда его придётся устанавливать дополнительно.

    Световая сигнализация в качестве индикаторов тревоги использует циклические срабатывания указателей поворотов. Для решения этой задачи точки подключения следует искать в районе выключателя аварийной сигнализации.

    Подключение блока сигнализации к замку зажигания производится, как правило, парой отдельных проводов по схеме производителя охранной системы.

    На открытие дверей в современных машинах можно использовать соответствующие контакты приборной панели. На открытие капота и багажника необходимо устанавливать «концевики», идущие в комплекте сигнализации.

    Сирена звуковой сигнализации устанавливается рупором вниз в подкапотном пространстве в местах с минимальным воздействием влаги и температуры. Чаще всего в районе чашки амортизатора или механизма стеклоочистителя

    Идеальное место для датчика удара – средняя часть автомобиля, но чаще всего (из-за трудности расположить его там) установка производится неподалеку от расположения основного блока сигнализации.

    Кнопка отключения сигнализации (VALET) устанавливается в скрытном месте, причём параметр «скрытности» определяется исключительно изобретательностью автовладельца.

    Проверка работы сигнализации и регулировка датчиков

    Если сигнализация устанавливается самостоятельно впервые, ошибки на каких-то этапах практически неизбежны. Важно, чтобы они не привели к серьёзным негативным последствиям из-за несоблюдения общих правил монтажных работ.

    Поэтому проверку правильности выбора мест подключения и срабатывания должным образом охранных и сервисных функций следует проводить на каждом этапе до окончательной сборки. Процесс программирования соответствующих функций подробно описывается в инструкции к сигнализации.

    Отдельного внимания заслуживает регулировка чувствительности датчиков, прежде всего датчика удара. Регулировочные винты обычно расположены на видном месте, а сама регулировка проводится (после подключения датчика) пробными механическими воздействиями на кузов (постукиванием). Если оставить датчик на максимальной чувствительности сигнализация может срабатывать от несильных порывов ветра или проезжающего близко транспорта.

    После окончательной сборки следует ещё раз тщательно проверить срабатывание всех желательных функций установленного оборудования.

    На видео ниже подробно показан процесс установки автосигнализации с обратной связью своими руками.

    Содержание