Замена Сайлентблоков Задней Балки ВАЗ 2115

22.12.2020 Выкл. Автор Kazirg

Замена задних сайлентблоков lada 2115i (ВАЗ 2115i)

В каких же случаях стоит поменять сайлентблоки задней балки на автомобиле ВАЗ 2110

— если появился соответствующий стук либо скрип резины в задней части автомобиля, при движении. В особенности очень это проявляется при поворотах.

— если автомобиль растерял устойчивость задней оси.

— если задние колеса стали иметь неравномерный износ, но в целом это как один из причин при определение, потому что колеса могут быть изношены и по другим причинам.

Какие сайлентблоки лучше брать?

Для автомобиле ВАЗ 2110, а так же ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 следует брать сайлентблоки с каталожным номеров — 2110-2914054. Они различаются только внешним поперечников (разница отлично видна на фото 1а)

Какой требуется инструмент для подмены сайлентблоков?

Для подмены потребуются пара накидных ключей на «19», молоток, и 2 домкрата. По мимо этого стандартного инструмента так же будет нужно и не обыденный, таковой как приспособление для заприсовки сайлентблоков и древесный брусок.

Приступим к подмене задних сайлентблоков.

— следует загнать автотмобиль на яму либо подъемник.

— сейчас когда машина находится в более комфортном для ремонта месте следует ключами на «19» открутить гайки с обоих болтов крепления задней балки кронштейну (для этого на левой стороне следует снять фиксирующую скобу и отсоединить от балки тягу регулятора давления задних тормозов), представлено на фото 2

— дальше следует вынуть болт и малость приподнять автомобиль домкратом. Сейчас следует отвести в низ проушину балки И меж кузов и опорой следует воткнуть древесный брусок (смотри фото 3).

— Сейчас с помощью молотка и выколотки мы можем вышибить сайлентблок (как показано на фото 4)

— до того как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок следует смазать мыльным растровом. Сейчас используя приспособление для заприсовки сайлентблоков, следует запрессовать их как показано на фото 5

— сейчас следует убрать древесный брусок, вторым домкратом приподнять проушину балки в кронштейн и воткнуть болт (смотри фото 6)

Все, работа практически завершена. Сейчас мы можем затянуть болты крепления балки к кузовному кронштейну, на вполне опущенном с домкрата автомобиле.

Надеямся что наша статья посодействовала для вас разобраться как следует поменять сайлентблоки задней балки.

Подмена сайлентблоков фронтальной подвески ВАЗ 2115. 2114. 2113

Подмена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2109

Подмена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Подмена сайлентблоков фронтального рычага ВАЗ

Подмена фронтальных поперечных рычагов на ВАЗ 2110

Потому другие лампы берут ток на себя и мигают почаще, который управляет редуктором. Во время обучения иммобилайзер автомобиля сохраняет определенный код в энергонезависимую флэшпамять подмена сайлентблоков фронтальной подвески ВАЗ 2115. Вот и наступили холода и обладателю ВАЗ 2109, живущему. вновь предстоит оказаться лицом к лицу с неувязкой печки. Например, чтоб любая заглушка встала на свое место, а все части, включая сальник, были кропотливо смазаны перед установкой. Бесконтактные системы употребляются в более современных системах. Для этого нужно налить масло в фильтр и смазать уплотнительное кольцо фильтра.

замена, сайлентблоков, балка, 2115

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110

В современных автомобилях, для понижения жесткости соединения деталей подвески меж собой, употребляются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Механизм работы этих упругих частей основан на кручении и вибрации снутри мест их крепления для понижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

  • Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась плохой либо шарнир закреплён в неправильном положении, то срок её жизни будет недолгим.
  • Разрушению резины сайлентблоков содействует брутальный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении конкретно на выбоинах либо при проскакивании через трамвайные и жд рельсы, сначала, выходят из строя сайлентблоки.
  • Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
  • С течением времени на сайлентблоках начинают появляться так именуемые усталостные трещинкы. Обычно их выявляют методом внимательного осмотра подушек.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

  • Подмена сайлентблоков задней нужно создавать через каждые 50000 км., ведь они являются менее жизнестойкими изделиями, по сопоставлению с другими резинистыми втулками балки.
  • Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, так как если поменять только не рабочий, прямо за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на финале.

Необходимо отметить, что удачливость ремонта по подмене сайлентблоков находится в зависимости от квалификации обладателя авто, наличие нужного специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для подмены сайлентблоков фронтального рычага на автомобилях ВАЗ 2110 пригодятся:

  • Смазка либо жидкое мыло (можно поменять моющим средством либо мыльной водой);
  • Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • Трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
  • Зубило и молоток;
  • Проникающая жидкость WD-40;
  • Съемник чашечный универсальный либо отрезок трубы, поперечник которой позволяет выполнить свободный вход сайлентблока;
  • Железная щётка;
  • Ножик и отвёртка (с затупленным концом);
  • Смотровая яма;
  • Домкрат;
  • Новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, за штуку, а его полимерный аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

2-мя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю опору, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

Приопускаем кронштейн балки.

… и вставляем проставку. В этом случае мы используем длинноватую головку от ключа. Принципиальным моментом будет то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц либо подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

Накручиваем на шток съёмника гайку и.

… при помощи ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Щеткой вычищаем посадочное отверстие от грязищи, пыли, железных заусениц.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно именовать высококачественной запчастью, употребляются они в ходовой разных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность естественно находится в зависимости от манеры езды водителя, но в главном срок их службы велик и составляет не один десяток тыщ км.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение разных деформаций и вибраций, что возникают при эксплуатации вашего стального жеребца.

Подмена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 схожие по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все таки отличаются.

Их различия исключительно в размерах. Выходит, что резиновую втулку с 10-ки можно запрессовать в опору девятки, но придется попотеть, поэтому как она незначительно больше, а вот оборотную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по нехороший дороге либо кочкам слышны удары по кузову авто и противный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтобы удостоверится в этом необходимо пройти полную диагностику ходовой части.

Подмена сайлентблоков задней балки, в сопоставлении с иномарками, довольно обычная работа. Ну и стоимость сайлентблоков совершенно не велика.

Главные недостатки сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в месте посадки.

Что бы произвести самостоятельную подмену задних сайлентблоков, необходимо отыскать маленькой брус, лучше иметь устройство при помощи которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые либо накидные и естественно молоток, без него, как понятно ремонт почему то не очень выходит.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы необходимо загнать машину на яму либо эстакаду подсунуть под фронтальные колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, не достаточно ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сходу охото сказать, что подмена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя другими словами с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, потому его придется демонтировать, это сделать просто нужно только вынуть скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вынуть — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что укрепляет заднюю опору к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Далее необходимо поднять машину домкратом и отвести опору вниз, что бы она вышла из проушены.

Сейчас берем брусочек он очевидно должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы опора была ниже проушены фотка 2 (г).

Маленькой кувалдой либо молотком с помощью выколотки (трубки) выбиваем негожие резиновые втулки их еще в народе именуют грибки фотка 2 (д).

Место посадки необходимо почистить от грязищи и ржавчины и смазать веществом, приготовленным из воды и мыла. По другому втулки будет тяжело запрессовать.

Последующим шагом будет запрессовка. Для этого необходимо особое приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом необходимо поднять опору и воткнуть болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Сейчас необходимо затянуть все болты сайлентблока до упора.

Сейчас наверняка отпадет вопрос и станет ясно, как поменять сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  • Приобретение новых сайлентблоков, подходящего размера и категории
  • Закупка новейшей крепежной системы, ведь в большинстве случаев старенькые болты могут быть малоэффективными или покоробленными при очистке и монтаже.
  • Подготовьте домкрат, маленькие древесные брусья, чтоб фиксировать тс на нужной высоте.
  • Находятся либо заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока либо подобрать средства находящиеся под рукой, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  • Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем завершится начатый ремонт тс.
  • Пригодится к тому же молоток, стандартный авто инструментарий, ветошь, чтоб подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для подмены старенькых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Сперва решил начать с левой стороны. Гайка конечно не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не посодействовала, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а потом просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел опору из проушины.

Потом набросил собственный съёмник и вперед крутить, но вроде бы ни так, сайлентблок закис так, что не желал ни в какую вылазить.

Пришлось чуток надрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся снутри места посадки ржавчина, ну здесь в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить стопроцентно место посадки и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтоб в предстоящем не появлялось таких заморочек. С помощью абразивных шарошек вычистил на сто процентов ржавчину, потом обработал цинкарём. Отдал какое то время просохнуть, а потом опять прошёлся шарошками. В конечном итоге имеется на сто процентов незапятнанное и блестящее место посадки, без раковин.

Дальше приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по собственной старенькой традиции: обрызгал силиконовой смазкой сам сайлентблок и место посадки, а потом просто втянул его с помощью съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Потом оставалось только завести опору в проушину и прикрутить новый болт. Опору я поддомкрачивал вторым домкратом и таким методом попадал в место посадки. Естественно пришлось незначительно по потеть, с первого раза естественно не попал, поэтому как не комфортно делать одному, но спустя пару минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавненько перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел опору из проушины.

По фото не совершенно понятно, но внутренняя железная втулка уже каталась снутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, поэтому как было видно натёртости резиной. Дальше приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок совсем не сложно вышел из места посадки, убил практически минутки 3-4, не то что с обратной стороны, хотя может быть уже руку набил.

Дальше по той же технологии зачистил место посадки и запрессовал новый сайлентблок

Потом прикрутил болт, опустил машину и покачав мало её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Сейчас что касается прихода от этой работы, я естественно не рассчитывал, что что-то прибавится либо убавится, но увидел пару аспектов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, другими словами нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал ранее, так что всё познаётся в сопоставлении. А вот уже с новыми сайлентблока увидел полную собранность, но здесь же не следует забывать об установленном заднем усилителя кузова, который заносить свою огромную лепту в работу задней части авто.Во вторых: увидел таковой маленькой плюс в этом, у нас в городке есть таковой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавненько поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю осознаете какие, как лепёшек наложили, ну итак вот, ранее у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, вроде бы невзначай прискакивала, а на данный момент же едет плавненько, задняя часть вроде бы сама подруливает в этот момент, прикольное чувство!Как бы всё, что увидел. Всем спасибо за внимание и желаю фортуны на дороге!)

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

До боли просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И способом сопоставления, наблюдения, тестирования можно осознать, что нужна плановая подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это найти?

  • Машина имеет пробег 50000-100 000 км. Показатель можно взять и наименьший, если применяете нередко брутальное вождение, испытываете тс в сложных дорожных критериях, когда одни ухабы, ямы «обезображивают» городское асфальтное покрытие. А если вы любитель бездорожья, то рекомендуется часто инспектировать состояние маленьких деталей авто, исключать впору им деформацию, потрескивание и «высыхание».
  • Вялый поворот руля, который неприятен в особенности при совершении резких поворотов, преодоления долгого маршрута. Кажется, что рулевое «поживает» собственной жизнью, не всегда трепетно отвечает на требования водителя. И если увидено такое поведение тс, то, как один из вариантов,– нужна подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Вероятнее всего, принципиальный резинометаллический шарнир износился и не делает собственный функционал соответствующим образом.
  • При зрительном осмотре замечаете, что сайлентблоки покрылись трещинками, кажутся уже очень изношенными. Конечно, провести диагностику в собственном гараже не всегда удобно. Во-1-х, нет ямы, отсутствует вблизи эстакада для осмотра. Во-2-х, не имеете представления, что все-таки это такое – сайлентблок. А еще чтоб его разглядеть нужно залазить под машину, очищать деталь от пыли и грязищи, оттягивать домкратом некие трубки и подводные шланги. Но, не опасаясь проблем, можете все преодолеть.
  • Замечаете неравномерный износ рисунка протектора. Может быть, причина кроется в том, что принципиальна срочная подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114 и проведение диагностики «развал-схождение». Дело в том, что сайлентблоки могут рваться, соответственно рычаги становятся чуток криво, провоцируя нарушение маневренности и баланса в машине.
  • Участились заносы машины на поворотах. Бывают ситуации, когда машину просто кидает, она с трудом заходит в повороты, производятся неконтролируемые заносы не по воле водителя. Стоит направить внимание, и авто навести на диагностику или самому ее кропотливо оглядеть.

Подмена сайлентблоков ВАЗ 2114

Таким макаром, если признаки, обозначенные выше, появились, то немедленно приступайте к ремонту. Будете канителить, находить удачный случай, то дождетесь еще большей неудачи – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще более средств, поменять рычаг подвески.

Page 2

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для подмены старенькых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Сперва решил начать с левой стороны. Гайка конечно не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не посодействовала, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а потом просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел опору из проушины.

Потом набросил собственный съёмник и вперед крутить, но вроде бы ни так, сайлентблок закис так, что не желал ни в какую вылазить.

Пришлось чуток надрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся снутри места посадки ржавчина, ну здесь в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить стопроцентно место посадки и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтоб в предстоящем не появлялось таких заморочек. С помощью абразивных шарошек вычистил на сто процентов ржавчину, потом обработал цинкарём. Отдал какое то время просохнуть, а потом опять прошёлся шарошками. В конечном итоге имеется на сто процентов незапятнанное и блестящее место посадки, без раковин.

Дальше приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по собственной старенькой традиции: обрызгал силиконовой смазкой сам сайлентблок и место посадки, а потом просто втянул его с помощью съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Потом оставалось только завести опору в проушину и прикрутить новый болт. Опору я поддомкрачивал вторым домкратом и таким методом попадал в место посадки. Естественно пришлось незначительно по потеть, с первого раза естественно не попал, поэтому как не комфортно делать одному, но спустя пару минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавненько перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел опору из проушины.

По фото не совершенно понятно, но внутренняя железная втулка уже каталась снутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, поэтому как было видно натёртости резиной. Дальше приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок совсем не сложно вышел из места посадки, убил практически минутки 3-4, не то что с обратной стороны, хотя может быть уже руку набил.

Дальше по той же технологии зачистил место посадки и запрессовал новый сайлентблок

Потом прикрутил болт, опустил машину и покачав незначительно её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Сейчас что касается прихода от этой работы, я естественно не рассчитывал, что что-то прибавится либо убавится, но увидел пару аспектов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, другими словами нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал ранее, так что всё познаётся в сопоставлении. А вот уже с новыми сайлентблока увидел полную собранность, но здесь же не следует забывать об установленном заднем усилителя кузова, который заносить свою огромную лепту в работу задней части авто.Во вторых: увидел таковой маленькой плюс в этом, у нас в городке есть таковой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавненько поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю осознаете какие, как лепёшек наложили, ну итак вот, ранее у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, вроде бы невзначай прискакивала, а на данный момент же едет плавненько, задняя часть вроде бы сама подруливает в этот момент, прикольное чувство!Как бы всё, что увидел. Всем спасибо за внимание и желаю фортуны на дороге!)

READ  Не Работает Кнопка Открывания Багажника ВАЗ 2112

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех, кто столкнулся с необходимостью подмены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтоб поменять сайлентблоки не надо снимать опору с машины. Изменяются они по очереди с обеих сторон.

  • Поднимаем и закрепляем заднюю часть машины.
  • Снимаем левое колесо.
  • Отсоединяем гибкий рычаг давления от серьги.
  • Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х креплений на левом рычаге задней подвески.
  • С помощью ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  • Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким макаром, чтоб не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашечку специального съемника с внешней стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  • Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашечку. Выпрессовывать сайлентблок необходимо в сторону порога.
  • Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  • Чашечку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  • Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  • Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  • Закрепляем его гайкой, не затягивая ее.
  • Ставим на место гибкий рычаг регулятора давления и закрепляем его стопором
  • Фиксируем трос ручного тормоза.
  • Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  • Пару раз качаем машину, чтоб детали подвески встали на место.
  • Совсем затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  • Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.

Сайлентблок задней балки | РтиИВАЗ

Подмена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здрасти почетаемые, читатели блога RtiIvaz.Ru. Сейчас я желаю побеседовать про сайлентблок задней балки.Простоту подмены на автомобилях ВАЗ при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и разные детали подвески от завода довольно надежны, служат длительно. Обычно их долголетие находится в зависимости от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и обычно хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте здесь.

Давайте для начала разглядим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Или при движении по ямам и кочкам на дороге возникают удары по кузову и противный скрип в задней части автомобиля.

Противные звуки при езде могут появляться и при других дефектах. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, в особенности по ходу они слышны в задней части кузова. Потому до этого нужна кропотливая диагностика всей задней и фронтальной подвески: предстоит для вас проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.Т.Д.

Совсем убедившись, что конкретно резиновые сайлентблоки максимально изношены, приступаем к их подмене. Благо по сопоставлению с иномарками, подмена сайлентблока задней подвески автомобилей ВАЗ «девяток» либо «десяток» отличается собственной простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга трудно, так как очень похожи, но различные по внешнему поперечнику (см. Разницу на фото). Вы не можете установить сайлентблоки от «девятки» ВАЗ 2109 на опору «десятки» ВАЗ 2110, потому что будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если попытаться можно запрессовать в опору «девятки».

Дальше приступаем к основной части…

Пошаговая подмена сайлентблоков задней балки на автомашинах ВАЗ 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Подмену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме либо подъемнике, установив машину легкодоступным для вас методом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтоб не мешало.
  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. На фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. На фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. На фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а потом выбиваем воротком (см. На фото номер-4.)
  • 6. Дальше поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Меж кузовом и опорой вставляем древесный брусок
  • 8. Молотком при помощи выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязищи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным веществом и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. При помощи приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шапке вставленного хоть какого подходящего болта с шайбой большего поперечника, но чтоб шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Потом древесный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем опору и одеваем собственный родной болт крепления, дальше наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, потом усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем как можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Фактически работа сама по для себя вроде не непростая, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Потому пишу для тех, кто чинит своими руками автомобиль ВАЗ. Не нужно усложнять задачку, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на опорах молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 1111-2914054

Опору снимать на сто процентов необязательно.

Патрубки системы остывания рвутся

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в соответствующем техническом состоянии – гордость опытнейшего автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мелкие детали, и если нужна подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она производится немедленно в неотклонимом порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – маленькая по размеру деталь, сделанная из полиуретана либо резины, в набор заходит две втулки из металла. Другими словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который делает соединительную и защитную функции. Используют его для комплектации деталей фронтальной и задней подвески, коробки. И если проводится подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответственной марки и размеры изделия. Ни при каких обстоятельствах не стоит создавать замены, в комплектации машины важен каждый мм.

Сайлентблок ВАЗ

Особенности элементов

Основная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе использования автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, направьте внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка другая, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от 10-ки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как надо попотеть из-за различия в размерах. Оборотная процедура невозможна.

Задняя опора

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно именовать одними из более качественных деталей. Не умопомрачительно, что их употребляют для собственных автомобилей и другие, забугорные производители.

Внешний облик элемента

Долговечностью фактически хоть какой детали, включая сайлентблока, впрямую находится в зависимости от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тыщ км.

Выбор

До того как приступить к подмене сайлентблоков задней балки, нужно решить, на что конкретно вы будете поменять старенькые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и сообразили, что для ВАЗ 2109 необходимо брать только те, которые по размерам и поперечнику подходят конкретно под заднюю опору девятки.

Сейчас для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом производства.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговременные, но обеспечивают огромную мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой конкретно завышенная твердость выступает основным недочетом. При всем этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так стремительно деформируются, подольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Неисправности

Часто подмена сайлентов задней балки обоснована тем, что появляются недостатки в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Усугубляется упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка сдвигается;
  • В месте посадки происходят проворачивания.

При обнаружении заморочек с сайлентблоком задней балки, будет нужно в последнее время загнать машину в гараж и провести подмену покоробленных компонент. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 довольно легко и без сторонней помощи. Плюс стоит он фактически копейки.

Признаки неисправности

Есть несколько главных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, посреди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что легко увидеть по рисунку протектора;
  • Во время движения по нехороший дороге (другими словами 95% всех наших дорог), наблюдаются противные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, так как могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. Например, глухие стуки — это к тому же признак неисправности задней стойки. Поэтому чтоб удостовериться в наличии той либо другой трудности, будет нужно вполне продиагностировать ходовую часть.

Замена

Для подмены для вас будет нужно:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Маленький древесный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  • Установите автомобиль на ровненькую площадку в гараже над ямой либо эстакадой. Под колеса непременно поставьте противокатные упоры, ботинки. Все ради вашей безопасности.
  • Заднее колесо лучше снять, чтоб было удобнее работать.
  • А вот снимать заднюю опору совсем не непременно. Только усложните для себя работу излишними демонтажными процессами.
  • Слева со стороны водителя размещается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет для вас мешать, поэтому рекомендуем снять. Делается это методом извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  • Открутите гайку с болта ключом на 12, который держит заднюю опору на кронштейне. При всем этом могут появиться препядствия. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтоб прирастить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, подымайте автомобиль домкратом и отводите опору вниз. Она выйдет таким макаром из проушины. Не переусердствуйте, чтоб не разрушить расположенный рядом тормозной шланг. Если очень очень нажать на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  • Возьмите заблаговременно приготовленный древесный брусок, воткните его меж кузовом и опорой. Сделать это необходимо так, чтоб опора оказалась ниже проушины.
  • При помощи молотка и выколотки (рядовая железная трубка подойдет) вышибите старенькые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автовладельцы нередко именуют эти втулки из-за наружного сходства.
  • Зачистите место посадки от накопившейся грязищи, образовавшейся ржавчины. Непременно смажьте участки мыльным веществом. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Или возьмите обычное моющее средство для посуды. Ни при каких обстоятельствах не смазывайте посадочные места солидолом либо маслом, так как эти вещества скоро начнут разъедать элемент.
  • Сейчас запрессовывает новые элементы. В эталоне у вас должен быть особый инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обыденным молотком.
  • Достаньте древесный брусок.
  • Вооружившись вторым домкратом, поднимите опору и воткните на место крепежный болт, затяните гайкой.
  • Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по окончанию всех обозначенных шагов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особенных заморочек схожая операция вызвать не должна, поэтому обращаться на 100 и растрачивать излишние средства совсем не непременно.

Выбор новых элементов

Полимерные

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
  • Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы поведаем для вас о 2-ух главных методах подмены сайлентблоков на задней опоре «десятки». Которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

  • При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
  • В задней части авто слышны стуки.
  • Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
  • Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
  • В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  • Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  • Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

  • Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
  • Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но поначалу необходимо отыскать таковой автосервис, что, как досадно бы это не звучало, дело не из обычных. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

  • Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
  • Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Обычный метод

  • Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
  • Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
  • Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
  • Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
  • Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  • Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
  • Запрессуйте сайлентблок на его место.
  • Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Последовательность действий

  • Колесо автомобиля, около которого планируется поменять сайлентблок, поддомкрачивается, а потом снимается при помощи комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так комфортно).
  • Как колесо снято, станет видна задняя опора, рычаг и фактически блок. Весь этот узел следует кропотливо очистить от грязищи и ржавчины при помощи железной щётки.
  • Так как снимать заднюю опору мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится конкретно за колесом. При помощи этой гайки и болта задняя опора крепится к рычагу.

Замена задних сайлентблоков lada 2115i (ВАЗ 2115i)

В каких же случаях стоит поменять сайлентблоки задней балки на автомобиле ВАЗ 2110

— если появился соответствующий стук либо скрип резины в задней части автомобиля, при движении. В особенности очень это проявляется при поворотах.

— если автомобиль растерял устойчивость задней оси.

— если задние колеса стали иметь неравномерный износ, но в целом это как один из причин при определение, потому что колеса могут быть изношены и по другим причинам.

Какие сайлентблоки лучше брать?

Для автомобиле ВАЗ 2110, а так же ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 следует брать сайлентблоки с каталожным номеров — 2110-2914054. Они различаются только внешним поперечников (разница отлично видна на фото 1а)

Какой требуется инструмент для подмены сайлентблоков?

Для подмены потребуются пара накидных ключей на «19», молоток, и 2 домкрата. По мимо этого стандартного инструмента так же будет нужно и не обыденный, таковой как приспособление для заприсовки сайлентблоков и древесный брусок.

Приступим к подмене задних сайлентблоков.

— следует загнать автотмобиль на яму либо подъемник.

— сейчас когда машина находится в более комфортном для ремонта месте следует ключами на «19» открутить гайки с обоих болтов крепления задней балки кронштейну (для этого на левой стороне следует снять фиксирующую скобу и отсоединить от балки тягу регулятора давления задних тормозов), представлено на фото 2

— дальше следует вынуть болт и малость приподнять автомобиль домкратом. Сейчас следует отвести в низ проушину балки И меж кузов и опорой следует воткнуть древесный брусок (смотри фото 3).

— Сейчас с помощью молотка и выколотки мы можем вышибить сайлентблок (как показано на фото 4)

— до того как установить новый сайлентблок, проушину балки и сам сайлентблок следует смазать мыльным растровом. Сейчас используя приспособление для заприсовки сайлентблоков, следует запрессовать их как показано на фото 5

— сейчас следует убрать древесный брусок, вторым домкратом приподнять проушину балки в кронштейн и воткнуть болт (смотри фото 6)

READ  Замена Задних Амортизаторов Ford Focus 2 Седан

Все, работа практически завершена. Сейчас мы можем затянуть болты крепления балки к кузовному кронштейну, на вполне опущенном с домкрата автомобиле.

Надеямся что наша статья посодействовала для вас разобраться как следует поменять сайлентблоки задней балки.

Подмена сайлентблоков фронтальной подвески ВАЗ 2115. 2114. 2113

Подмена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2109

Подмена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108-2115

Подмена сайлентблоков фронтального рычага ВАЗ

Подмена фронтальных поперечных рычагов на ВАЗ 2110

Потому другие лампы берут ток на себя и мигают почаще, который управляет редуктором. Во время обучения иммобилайзер автомобиля сохраняет определенный код в энергонезависимую флэшпамять подмена сайлентблоков фронтальной подвески ВАЗ 2115. Вот и наступили холода и обладателю ВАЗ 2109, живущему. вновь предстоит оказаться лицом к лицу с неувязкой печки. Например, чтоб любая заглушка встала на свое место, а все части, включая сальник, были кропотливо смазаны перед установкой. Бесконтактные системы употребляются в более современных системах. Для этого нужно налить масло в фильтр и смазать уплотнительное кольцо фильтра.

Замена задних сайлентблоков ВАЗ 2110

В современных автомобилях, для понижения жесткости соединения деталей подвески меж собой, употребляются резинометаллические шарниры (сайлентблоки). Механизм работы этих упругих частей основан на кручении и вибрации снутри мест их крепления для понижения уровня передаваемых через шарнир вибраций.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

  • Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась плохой либо шарнир закреплён в неправильном положении, то срок её жизни будет недолгим.
  • Разрушению резины сайлентблоков содействует брутальный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении конкретно на выбоинах либо при проскакивании через трамвайные и жд рельсы, сначала, выходят из строя сайлентблоки.
  • Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
  • С течением времени на сайлентблоках начинают появляться так именуемые усталостные трещинкы. Обычно их выявляют методом внимательного осмотра подушек.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

  • Подмена сайлентблоков задней нужно создавать через каждые 50000 км., ведь они являются менее жизнестойкими изделиями, по сопоставлению с другими резинистыми втулками балки.
  • Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, так как если поменять только не рабочий, прямо за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на финале.

Необходимо отметить, что удачливость ремонта по подмене сайлентблоков находится в зависимости от квалификации обладателя авто, наличие нужного специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для подмены сайлентблоков фронтального рычага на автомобилях ВАЗ 2110 пригодятся:

  • Смазка либо жидкое мыло (можно поменять моющим средством либо мыльной водой);
  • Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • Трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
  • Зубило и молоток;
  • Проникающая жидкость WD-40;
  • Съемник чашечный универсальный либо отрезок трубы, поперечник которой позволяет выполнить свободный вход сайлентблока;
  • Железная щётка;
  • Ножик и отвёртка (с затупленным концом);
  • Смотровая яма;
  • Домкрат;
  • Новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

К слову, за штуку, а его полимерный аналог от производителя VTR с артикулом LADA0401RP – 460 рублей.

Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

2-мя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, и вынимаем болт.

Подпираем заднюю опору, используя трансмиссионную стойку. Если вы работаете на яме — используйте домкрат.

Приопускаем кронштейн балки.

… и вставляем проставку. В этом случае мы используем длинноватую головку от ключа. Принципиальным моментом будет то, что тормозной шланг должен быть свободным и не натянутым.

Берём съемник подшипников ступиц либо подходящий отрезок из трубы.

Устанавливаем его со стороны порога автомобиля.

Накручиваем на шток съёмника гайку и.

… при помощи ключа выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля.

Щеткой вычищаем посадочное отверстие от грязищи, пыли, железных заусениц.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 своими руками

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобилей своими руками. Сайлентблоки от производителя ВАЗ, смело можно именовать высококачественной запчастью, употребляются они в ходовой разных марок машин ведь это неотъемлемая ее часть.

Долговечность естественно находится в зависимости от манеры езды водителя, но в главном срок их службы велик и составляет не один десяток тыщ км.

Сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109

Основной их функцией является устранение разных деформаций и вибраций, что возникают при эксплуатации вашего стального жеребца.

Подмена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109, 08, 099 схожие по действиям, они имеют маркировку 2108-2914054. У других марок ВАЗ 2114, 2115 маркировка другая, хотя сайлентблоки очень похожие, но все таки отличаются.

Их различия исключительно в размерах. Выходит, что резиновую втулку с 10-ки можно запрессовать в опору девятки, но придется попотеть, поэтому как она незначительно больше, а вот оборотную операцию выполнить уже нельзя.

Основными признаками износа этого узла автомобиля являются – неустойчивость автомобиля, неравномерный износ шин, при движении по нехороший дороге либо кочкам слышны удары по кузову авто и противный скрип.

Эти симптомы могут указывать и на другие поломки, связанные с ходовой автомобиля. Допусти глухой стук может быть слышен из за неисправных задних стоек. Так что для того, чтобы удостоверится в этом необходимо пройти полную диагностику ходовой части.

Подмена сайлентблоков задней балки, в сопоставлении с иномарками, довольно обычная работа. Ну и стоимость сайлентблоков совершенно не велика.

Главные недостатки сайлентблоков:

  • Уменьшение упругости резинки.
  • Обрыв резины.
  • Смешение центральной втулки.
  • Проворачивание в месте посадки.

Что бы произвести самостоятельную подмену задних сайлентблоков, необходимо отыскать маленькой брус, лучше иметь устройство при помощи которого будем запрессовывать, хотя обойтись можно и без него, ключики рожковые, торцовые либо накидные и естественно молоток, без него, как понятно ремонт почему то не очень выходит.

Основные этапы по замене сайлентблоков задней балки:

Для начала работы необходимо загнать машину на яму либо эстакаду подсунуть под фронтальные колеса противооткатные упоры, это делается для безопасности, не достаточно ли что бывает. Снимаем заднее колесо для удобства. Сходу охото сказать, что подмена задних сайлентблоков проводится без снятия балки.

Со стороны водителя другими словами с левой, находится тяга регулятора давления задних тормозов, она будет мешаться, потому его придется демонтировать, это сделать просто нужно только вынуть скобу, которая его фиксирует фото 1 (а), а справа из крепления вынуть — тросик ручного тормоза фото 1 (б).

Откручиваем гайку на девятнадцать с болта, что укрепляет заднюю опору к кронштейну фото 1 (в). Извлекаем этот болт. Далее необходимо поднять машину домкратом и отвести опору вниз, что бы она вышла из проушены.

Сейчас берем брусочек он очевидно должен быть из дерева и всовываем его промеж балки и кузовом, что бы опора была ниже проушены фотка 2 (г).

Маленькой кувалдой либо молотком с помощью выколотки (трубки) выбиваем негожие резиновые втулки их еще в народе именуют грибки фотка 2 (д).

Место посадки необходимо почистить от грязищи и ржавчины и смазать веществом, приготовленным из воды и мыла. По другому втулки будет тяжело запрессовать.

Последующим шагом будет запрессовка. Для этого необходимо особое приспособление. При его отсутствии запрессовываем втулку молотком.

Извлекаем брусок. Другим домкратом необходимо поднять опору и воткнуть болт крепления, затянув его гайкой. Ставим заднее колесо и опускаем машину. Сейчас необходимо затянуть все болты сайлентблока до упора.

Сейчас наверняка отпадет вопрос и станет ясно, как поменять сайлентблоки задней балки своими руками на машине ВАЗ 2109.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2114

Что нужно для ремонта в гаражных условиях

  • Приобретение новых сайлентблоков, подходящего размера и категории
  • Закупка новейшей крепежной системы, ведь в большинстве случаев старенькые болты могут быть малоэффективными или покоробленными при очистке и монтаже.
  • Подготовьте домкрат, маленькие древесные брусья, чтоб фиксировать тс на нужной высоте.
  • Находятся либо заимствуются у знакомых приспособления для запрессовки сайлентблока либо подобрать средства находящиеся под рукой, которыми можно извлечь изделие из пазов, не повреждая рычаги и коробки.
  • Формируется целый набор из рожковых и торцевых, накидных ключей. Никогда не знаешь, чем завершится начатый ремонт тс.
  • Пригодится к тому же молоток, стандартный авто инструментарий, ветошь, чтоб подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114 выполнилась без сюрпризов.

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для подмены старенькых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Сперва решил начать с левой стороны. Гайка конечно не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не посодействовала, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а потом просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел опору из проушины.

Потом набросил собственный съёмник и вперед крутить, но вроде бы ни так, сайлентблок закис так, что не желал ни в какую вылазить.

Пришлось чуток надрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся снутри места посадки ржавчина, ну здесь в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить стопроцентно место посадки и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтоб в предстоящем не появлялось таких заморочек. С помощью абразивных шарошек вычистил на сто процентов ржавчину, потом обработал цинкарём. Отдал какое то время просохнуть, а потом опять прошёлся шарошками. В конечном итоге имеется на сто процентов незапятнанное и блестящее место посадки, без раковин.

Дальше приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по собственной старенькой традиции: обрызгал силиконовой смазкой сам сайлентблок и место посадки, а потом просто втянул его с помощью съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Потом оставалось только завести опору в проушину и прикрутить новый болт. Опору я поддомкрачивал вторым домкратом и таким методом попадал в место посадки. Естественно пришлось незначительно по потеть, с первого раза естественно не попал, поэтому как не комфортно делать одному, но спустя пару минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавненько перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел опору из проушины.

По фото не совершенно понятно, но внутренняя железная втулка уже каталась снутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, поэтому как было видно натёртости резиной. Дальше приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок совсем не сложно вышел из места посадки, убил практически минутки 3-4, не то что с обратной стороны, хотя может быть уже руку набил.

Дальше по той же технологии зачистил место посадки и запрессовал новый сайлентблок

Потом прикрутил болт, опустил машину и покачав мало её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Сейчас что касается прихода от этой работы, я естественно не рассчитывал, что что-то прибавится либо убавится, но увидел пару аспектов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, другими словами нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал ранее, так что всё познаётся в сопоставлении. А вот уже с новыми сайлентблока увидел полную собранность, но здесь же не следует забывать об установленном заднем усилителя кузова, который заносить свою огромную лепту в работу задней части авто.Во вторых: увидел таковой маленькой плюс в этом, у нас в городке есть таковой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавненько поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю осознаете какие, как лепёшек наложили, ну итак вот, ранее у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, вроде бы невзначай прискакивала, а на данный момент же едет плавненько, задняя часть вроде бы сама подруливает в этот момент, прикольное чувство!Как бы всё, что увидел. Всем спасибо за внимание и желаю фортуны на дороге!)

Почему выполняется замена задних сайлентблоков ВАЗ 2114

До боли просто заподозрить неисправности в машине, если прислушиваться к ее ходу, тяге, маневренности. И способом сопоставления, наблюдения, тестирования можно осознать, что нужна плановая подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114. Как это найти?

  • Машина имеет пробег 50000-100 000 км. Показатель можно взять и наименьший, если применяете нередко брутальное вождение, испытываете тс в сложных дорожных критериях, когда одни ухабы, ямы «обезображивают» городское асфальтное покрытие. А если вы любитель бездорожья, то рекомендуется часто инспектировать состояние маленьких деталей авто, исключать впору им деформацию, потрескивание и «высыхание».
  • Вялый поворот руля, который неприятен в особенности при совершении резких поворотов, преодоления долгого маршрута. Кажется, что рулевое «поживает» собственной жизнью, не всегда трепетно отвечает на требования водителя. И если увидено такое поведение тс, то, как один из вариантов,– нужна подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114. Вероятнее всего, принципиальный резинометаллический шарнир износился и не делает собственный функционал соответствующим образом.
  • При зрительном осмотре замечаете, что сайлентблоки покрылись трещинками, кажутся уже очень изношенными. Конечно, провести диагностику в собственном гараже не всегда удобно. Во-1-х, нет ямы, отсутствует вблизи эстакада для осмотра. Во-2-х, не имеете представления, что все-таки это такое – сайлентблок. А еще чтоб его разглядеть нужно залазить под машину, очищать деталь от пыли и грязищи, оттягивать домкратом некие трубки и подводные шланги. Но, не опасаясь проблем, можете все преодолеть.
  • Замечаете неравномерный износ рисунка протектора. Может быть, причина кроется в том, что принципиальна срочная подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114 и проведение диагностики «развал-схождение». Дело в том, что сайлентблоки могут рваться, соответственно рычаги становятся чуток криво, провоцируя нарушение маневренности и баланса в машине.
  • Участились заносы машины на поворотах. Бывают ситуации, когда машину просто кидает, она с трудом заходит в повороты, производятся неконтролируемые заносы не по воле водителя. Стоит направить внимание, и авто навести на диагностику или самому ее кропотливо оглядеть.

Подмена сайлентблоков ВАЗ 2114

Таким макаром, если признаки, обозначенные выше, появились, то немедленно приступайте к ремонту. Будете канителить, находить удачный случай, то дождетесь еще большей неудачи – могут разрушиться посадочные места крепления шарниров, тогда уже предстоит вкладывать еще более средств, поменять рычаг подвески.

Page 2

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для подмены старенькых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Сперва решил начать с левой стороны. Гайка конечно не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не посодействовала, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а потом просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел опору из проушины.

Потом набросил собственный съёмник и вперед крутить, но вроде бы ни так, сайлентблок закис так, что не желал ни в какую вылазить.

Пришлось чуток надрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся снутри места посадки ржавчина, ну здесь в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить стопроцентно место посадки и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтоб в предстоящем не появлялось таких заморочек. С помощью абразивных шарошек вычистил на сто процентов ржавчину, потом обработал цинкарём. Отдал какое то время просохнуть, а потом опять прошёлся шарошками. В конечном итоге имеется на сто процентов незапятнанное и блестящее место посадки, без раковин.

Дальше приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по собственной старенькой традиции: обрызгал силиконовой смазкой сам сайлентблок и место посадки, а потом просто втянул его с помощью съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

Потом оставалось только завести опору в проушину и прикрутить новый болт. Опору я поддомкрачивал вторым домкратом и таким методом попадал в место посадки. Естественно пришлось незначительно по потеть, с первого раза естественно не попал, поэтому как не комфортно делать одному, но спустя пару минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавненько перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел опору из проушины.

По фото не совершенно понятно, но внутренняя железная втулка уже каталась снутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, поэтому как было видно натёртости резиной. Дальше приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок совсем не сложно вышел из места посадки, убил практически минутки 3-4, не то что с обратной стороны, хотя может быть уже руку набил.

Дальше по той же технологии зачистил место посадки и запрессовал новый сайлентблок

Потом прикрутил болт, опустил машину и покачав незначительно её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Сейчас что касается прихода от этой работы, я естественно не рассчитывал, что что-то прибавится либо убавится, но увидел пару аспектов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, другими словами нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал ранее, так что всё познаётся в сопоставлении. А вот уже с новыми сайлентблока увидел полную собранность, но здесь же не следует забывать об установленном заднем усилителя кузова, который заносить свою огромную лепту в работу задней части авто.Во вторых: увидел таковой маленькой плюс в этом, у нас в городке есть таковой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавненько поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю осознаете какие, как лепёшек наложили, ну итак вот, ранее у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, вроде бы невзначай прискакивала, а на данный момент же едет плавненько, задняя часть вроде бы сама подруливает в этот момент, прикольное чувство!Как бы всё, что увидел. Всем спасибо за внимание и желаю фортуны на дороге!)

Как заменить сайлентблоки на балке задней подвески ВАЗ 2113, 2114, 2115

Статья с фото и видео материалами для тех, кто столкнулся с необходимостью подмены сайлентблоков на автомобилях лада самара.

Чтоб поменять сайлентблоки не надо снимать опору с машины. Изменяются они по очереди с обеих сторон.

  • Поднимаем и закрепляем заднюю часть машины.
  • Снимаем левое колесо.
  • Отсоединяем гибкий рычаг давления от серьги.
  • Вынимаем левый трос стояночного тормоза из 2х креплений на левом рычаге задней подвески.
  • С помощью ключей на 19 откручиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова.
  • Достаем болт. Оттягиваем рычаг вниз таким макаром, чтоб не натянулся тормозной шланг. Устанавливаем чашечку специального съемника с внешней стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны.
  • Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлентблок в чашечку. Выпрессовывать сайлентблок необходимо в сторону порога.
  • Перед установкой наносим мыльный раствор на поверхность сайлентблока.
  • Чашечку съемника устанавливаем с внутренней стороны рычага.
  • Запрессовываем сайлентблок в рычаг.
  • Вставляем болт крепления рычага со стороны порога.
  • Закрепляем его гайкой, не затягивая ее.
  • Ставим на место гибкий рычаг регулятора давления и закрепляем его стопором
  • Фиксируем трос ручного тормоза.
  • Устанавливаем колесо и ставим машину на землю.
  • Пару раз качаем машину, чтоб детали подвески встали на место.
  • Совсем затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6–82,3 Н·м (6,8–8,4 кгс·м).
  • Таким же образом меняем сайлентблоки с другой стороны.
READ  Поврежденный VW Jetta ремонтирует панели кузова в одиночку

Сайлентблок задней балки | РтиИВАЗ

Подмена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здрасти почетаемые, читатели блога RtiIvaz.Ru. Сейчас я желаю побеседовать про сайлентблок задней балки.Простоту подмены на автомобилях ВАЗ при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и разные детали подвески от завода довольно надежны, служат длительно. Обычно их долголетие находится в зависимости от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и обычно хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте здесь.

Давайте для начала разглядим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Или при движении по ямам и кочкам на дороге возникают удары по кузову и противный скрип в задней части автомобиля.

Противные звуки при езде могут появляться и при других дефектах. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, в особенности по ходу они слышны в задней части кузова. Потому до этого нужна кропотливая диагностика всей задней и фронтальной подвески: предстоит для вас проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.Т.Д.

Совсем убедившись, что конкретно резиновые сайлентблоки максимально изношены, приступаем к их подмене. Благо по сопоставлению с иномарками, подмена сайлентблока задней подвески автомобилей ВАЗ «девяток» либо «десяток» отличается собственной простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга трудно, так как очень похожи, но различные по внешнему поперечнику (см. Разницу на фото). Вы не можете установить сайлентблоки от «девятки» ВАЗ 2109 на опору «десятки» ВАЗ 2110, потому что будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если попытаться можно запрессовать в опору «девятки».

Дальше приступаем к основной части…

Пошаговая подмена сайлентблоков задней балки на автомашинах ВАЗ 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Подмену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме либо подъемнике, установив машину легкодоступным для вас методом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтоб не мешало.
  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. На фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. На фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. На фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а потом выбиваем воротком (см. На фото номер-4.)
  • 6. Дальше поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Меж кузовом и опорой вставляем древесный брусок
  • 8. Молотком при помощи выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязищи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным веществом и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. При помощи приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шапке вставленного хоть какого подходящего болта с шайбой большего поперечника, но чтоб шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Потом древесный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем опору и одеваем собственный родной болт крепления, дальше наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, потом усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем как можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Фактически работа сама по для себя вроде не непростая, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Потому пишу для тех, кто чинит своими руками автомобиль ВАЗ. Не нужно усложнять задачку, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на опорах молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ВАЗ 1111-2914054

Опору снимать на сто процентов необязательно.

Патрубки системы остывания рвутся

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Как и почему выполняется замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114

Машина в соответствующем техническом состоянии – гордость опытнейшего автомобилиста. Плановые ремонты, технические осмотры проводятся с завидной регулярностью, не упускаются из виду мелкие детали, и если нужна подмена задних сайлентблоков ВАЗ 2114, то она производится немедленно в неотклонимом порядке.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – маленькая по размеру деталь, сделанная из полиуретана либо резины, в набор заходит две втулки из металла. Другими словами, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, который делает соединительную и защитную функции. Используют его для комплектации деталей фронтальной и задней подвески, коробки. И если проводится подмена задних сайлентблоков на ВАЗ 2114, то приобретаются новые соответственной марки и размеры изделия. Ни при каких обстоятельствах не стоит создавать замены, в комплектации машины важен каждый мм.

Сайлентблок ВАЗ

Особенности элементов

Основная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе использования автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, направьте внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка другая, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от 10-ки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как надо попотеть из-за различия в размерах. Оборотная процедура невозможна.

Задняя опора

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно именовать одними из более качественных деталей. Не умопомрачительно, что их употребляют для собственных автомобилей и другие, забугорные производители.

Внешний облик элемента

Долговечностью фактически хоть какой детали, включая сайлентблока, впрямую находится в зависимости от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тыщ км.

Выбор

До того как приступить к подмене сайлентблоков задней балки, нужно решить, на что конкретно вы будете поменять старенькые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и сообразили, что для ВАЗ 2109 необходимо брать только те, которые по размерам и поперечнику подходят конкретно под заднюю опору девятки.

Сейчас для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом производства.

Типа сайлетблока

Особенности

Они не такие долговременные, но обеспечивают огромную мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой конкретно завышенная твердость выступает основным недочетом. При всем этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так стремительно деформируются, подольше сохраняют работоспособность

Разница размеров

Неисправности

Часто подмена сайлентов задней балки обоснована тем, что появляются недостатки в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Усугубляется упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка сдвигается;
  • В месте посадки происходят проворачивания.

При обнаружении заморочек с сайлентблоком задней балки, будет нужно в последнее время загнать машину в гараж и провести подмену покоробленных компонент. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 довольно легко и без сторонней помощи. Плюс стоит он фактически копейки.

Признаки неисправности

Есть несколько главных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, посреди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что легко увидеть по рисунку протектора;
  • Во время движения по нехороший дороге (другими словами 95% всех наших дорог), наблюдаются противные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, так как могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. Например, глухие стуки — это к тому же признак неисправности задней стойки. Поэтому чтоб удостовериться в наличии той либо другой трудности, будет нужно вполне продиагностировать ходовую часть.

Замена

Для подмены для вас будет нужно:

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Маленький древесный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Демонтажные работы

Когда все готово, можно приступать к работе.

  • Установите автомобиль на ровненькую площадку в гараже над ямой либо эстакадой. Под колеса непременно поставьте противокатные упоры, ботинки. Все ради вашей безопасности.
  • Заднее колесо лучше снять, чтоб было удобнее работать.
  • А вот снимать заднюю опору совсем не непременно. Только усложните для себя работу излишними демонтажными процессами.
  • Слева со стороны водителя размещается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет для вас мешать, поэтому рекомендуем снять. Делается это методом извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  • Открутите гайку с болта ключом на 12, который держит заднюю опору на кронштейне. При всем этом могут появиться препядствия. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтоб прирастить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, подымайте автомобиль домкратом и отводите опору вниз. Она выйдет таким макаром из проушины. Не переусердствуйте, чтоб не разрушить расположенный рядом тормозной шланг. Если очень очень нажать на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  • Возьмите заблаговременно приготовленный древесный брусок, воткните его меж кузовом и опорой. Сделать это необходимо так, чтоб опора оказалась ниже проушины.
  • При помощи молотка и выколотки (рядовая железная трубка подойдет) вышибите старенькые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автовладельцы нередко именуют эти втулки из-за наружного сходства.
  • Зачистите место посадки от накопившейся грязищи, образовавшейся ржавчины. Непременно смажьте участки мыльным веществом. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Или возьмите обычное моющее средство для посуды. Ни при каких обстоятельствах не смазывайте посадочные места солидолом либо маслом, так как эти вещества скоро начнут разъедать элемент.
  • Сейчас запрессовывает новые элементы. В эталоне у вас должен быть особый инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обыденным молотком.
  • Достаньте древесный брусок.
  • Вооружившись вторым домкратом, поднимите опору и воткните на место крепежный болт, затяните гайкой.
  • Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по окончанию всех обозначенных шагов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особенных заморочек схожая операция вызвать не должна, поэтому обращаться на 100 и растрачивать излишние средства совсем не непременно.

Выбор новых элементов

Полимерные

Для подмены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести отличные сайлентблоки. Избрать их легко, если знать некие аспекты:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый внешний поперечник, соответственный данной определенной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из схожих мероприятий, кто бы что ни гласил, ничего не выйдет;
  • Удостоверьтесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет вожделеть наилучшего. Отличные детали выполнены из качественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы поведаем для вас о 2-ух главных методах подмены сайлентблоков на задней опоре «десятки». Которые с легкостью можно применить в гаражных критериях.

Какой конкретно способ избрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более тщательно.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

Зачем менять сайлентблоки

До того как начнется подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, необходимо разобраться, для чего вообщем проводится схожая процедура.

В реальности, не всегда конкретно сайлентблоки становятся предпосылкой проблем автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить немедленно.

  • При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться сразу с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего появляется шум.
  • В задней части авто слышны стуки.
  • Автомобилем трудно управлять, заднюю часть повсевременно вносит, тяжело заходить в повороты.
  • Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество резвее фронтальных.
  • В неких случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  • Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  • Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

  • Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
  • Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Но поначалу необходимо отыскать таковой автосервис, что, как досадно бы это не звучало, дело не из обычных. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

  • Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
  • Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Второй способ

2-ой вариант подмены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Обычный метод

  • Поднимите машину на домкрате либо загоните на смотровую яму.
  • Все этим же ключом на 19 мм демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить опору от кронштейна.
  • Извлеките выкрученный болт, отведите мало вниз проушину задней балки.
  • Для облегчения работы воткните меж опорой и кузовов брус из дерева, по размерам приблизительно равный обыкновенному строительному кирпичу.
  • Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  • Смажьте новый блок кое-чем скользким, что дозволит элементу лучше делать свою работу.
  • Запрессуйте сайлентблок на его место.
  • Уберите вставленный брус и возвратите опоре ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом функцию подмены сайлентблока задней балки вашей российскей «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Последовательность действий

  • Колесо автомобиля, около которого планируется поменять сайлентблок, поддомкрачивается, а потом снимается при помощи комплекта торцовых ключей (в принципе, колесо можно и не снимать, но тогда работать будет не так комфортно).
  • Как колесо снято, станет видна задняя опора, рычаг и фактически блок. Весь этот узел следует кропотливо очистить от грязищи и ржавчины при помощи железной щётки.
  • Так как снимать заднюю опору мы не станем, следует открутить крепёжную гайку на 19. Она находится конкретно за колесом. При помощи этой гайки и болта задняя опора крепится к рычагу.

Крепежная гайка задней балки откручивается торцовой головкой на 19

Смещение проушины с помощью монтировки, вставленной в щель над блоком

Проушина зафиксирована в нижнем положении

Блок выдавливается из проушины с помощью съёмника

Для очистки употребляется железная щётка

Инструменты и расходники

Инструкция. Признаки износа и необходимости замены

  • Одна из задних покрышек изношена больше другой.
  • Соотношение развал-схождение серьёзно нарушено.
  • Управлять машиной стало труднее, в особенности на поворотах: машину очень ведёт в сторону и водителю требуется прикладывать существенное усилие, чтоб автомобиль не внесло.

Все вышеперечисленные признаки молвят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора поменять. Строго обсужденного срока службы у этих деталей нет, но принято считать, что поменять их нужно через каждые 100 000 км. Причинами раннего износа этих деталей могут быть как нехорошие дороги, так и плохой материал самих блоков, владеющий низкой износостойкостью.

Меняем сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109 самостоятельно

Подмена задних сайлентблоков — операция, которую в один прекрасный момент придётся провести каждому обладателю девятки. Выполнить процесс можно как в автосервисе, так и без помощи других. О том, как поменять сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и побеседуем в данной статье.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной либо 2-ух железных втулок различного поперечника. Меж ними находится эластомер (это может быть как особая износоустойчивая резина, так и полиуретан).
Главное предназначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые безизбежно появляются при движении автомобиля. Эта деталь удачно совладевает с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она воспринимает на себя все удары, тем защищая от механических повреждений другие части авто подвески.

Важные моменты

Как видно из этой статьи, поменять задние сайлентблоки на автомобиле ВАЗ 2109 сумеет даже начинающий автовладелец. И для этого совсем не непременно ехать в сервисный центр. Всё, что для этого необходимо, — запастись терпением, чётко следовать приведённым выше инструкциям и соблюдать технику безопасности.

Содержание