Замена Сайлентблоков Заднего Редуктора Suzuki Grand Vitara

02.01.2021 Выкл. Автор Doomdragon

Замена масла в редукторе на Сузуки Гранд Витара своими руками

замена, сайлентблоков, задний, редуктор, suzuki

Подмена масла в редукторе в Сузуки Гранд Витара — процедура, которую автолюбитель может выполнить без помощи других, не потратив много времени. С помощью пошаговой аннотации даже не очень опытнейший владелец автомобиля без затруднений управится с этой задачей. Довольно поочередно делать советы и не пропускать этапы работы.

Какое выбрать масло для Сузуки Гранд Витара?

По регламенту технического обслуживания Сузуки Гранд Витара поменять масло в редукторах и раздаточной коробке рекомендуется через 45 тыщ км пробега либо 1 раз в 3 года, в зависимости какой срок наступит ранее.

Масло в редуктор для Suzuki Grand Vitara рекомендуется получать с вязкостью SAE 80W-90 (API GL-5). В задний мост заливается 0,9 л, в фронтальный — 1 л. Для раздаточной коробки требуется жидкость SAE 75W-90 (API GL-4) в объеме 1,6 л.

Процесс замены

Перед подменой смазки в дифференциалах необходимо приготовить рабочее место и нужные инструменты. Машину комфортно вывесить на подъемник либо загнать на эстакаду либо яму, но это не непременно. Добраться к пробкам редуктора можно и лежа на земле, в таком случае будет довольно подстелить для себя чистую тряпку для работы.

Из инструментов при проведении процедуры пригодятся:

  • Набор головок;
  • Торцевой квадрат на 10;
  • Прокладки для пробок;
  • Шприц для заливки трансмиссионной воды;
  • Емкость для отработки;
  • Тряпки, ветошь.

На Сузуки Гранд Витара подмена масла в редукторе должна проводиться аккуратненько, чтоб не обжечься нагретой жидкостью при сливе. Рекомендуется работать в перчатках.

Подмена смазки в заднем дифференциале проводится в несколько последующих шагов:

  • Разогреть машину, поставить на эстакаду либо подстелить тряпку под задний мост.
  • Отыскать размещение сливного и заливного отверстий на заднем редукторе, очистить пробки от грязищи.
  • Вывернуть заливную пробку, подставить емкость под слив, выкрутить сливную пробку.
  • Подождать, пока соединится отработка.
  • Закрутить сливную пробку.
  • На этом шаге рекомендуется помыть дифференциал специальной промывочной консистенцией.
  • Шприцом залить смесь для промывки в редуктор, закрутить пробку заливного отверстия, запустить движок и прогреть автомобиль. После чего слить запятнанную промывку и закрутить сливную пробку, за ранее заменив прокладку.
  • Шприцом залить новейшую трансмиссионную жидкость в редуктор по уровню заливного отверстия, закрутить пробку.

Подмена масла в фронтальном редукторе Сузуки Гранд Витара делается аналогичным методом. Единственное отличие — придется открутить защиту картера дифференциала, чтоб добраться до пробок.

Для подмены смазки в раздаточной коробке машину удобнее поставить на яму либо эстакаду, потому что раздатка размещена приблизительно в центре авто, и добраться до сливного и заливного отверстий, лежа на земле, трудно. В остальном, деяния в процессе работы такие же, как описано выше.

После окончания процедуры необходимо совершить маленькую пробную поездку, потом проверить уровень трансмиссионной воды в дифференциалах и раздаточной коробке. Время от времени требуется долить мало смазки.

Что происходит с машиной, если недостаточно масла в редукторе?

С течением времени трансмиссионная жидкость в редукторах производит собственный ресурс, ее уровень понижается. О недочете масла в дифференциалах можно додуматься по последующим признакам:

  • Возникновение сторонних шумов и стуков при движении;
  • Потеки смазки на корпусе редуктора;
  • Ускоренный износ деталей мостов и связанные с этим поломки.

Если автолюбитель увидел признаки, свидетельствующие о понижении уровня трансмиссионной воды, он должен немедля провести проверку. Если на редукторе приметны потеки масла, предпосылкой может быть износ сальника либо прокладок, также разболтавшиеся крепления. Для устранения течи довольно поменять сальник, подтянуть все болты и гайки.

Если протекания смазки нет, а ее уровень маленький — означает, жидкость выработала собственный ресурс и нуждается в подмене. Не рекомендуется откладывать проведение этой процедуры, потому что ранний износ частей дифференциалов угрожает суровыми поломками и установкой новых дорогостоящих деталей. Чтоб избежать заморочек с редукторами и раздаткой, следует часто инспектировать уровень масла и, по мере надобности, доливать его либо поменять.

14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем опору заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при последней необходимости некие ремонтные операции можно выполнить не снимая опору с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы. См. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом либо кернером помечаем размещение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтоб при сборке обеспечить корректность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластинки регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

И снимаем пластинку.

Аналогично снимаем стопорную пластинку регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

И вынимаем болты совместно с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

И вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их внешние кольца, чтоб не спутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губы пинцета в промежутки меж шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губы и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягенького металла выбиваем ведомую шестерню.

И вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо фронтального подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягенького металла из горловины картера главной передачи выбиваем внешнее кольцо фронтального подшипника.

С помощью выколотки выбиваем также внешнее кольцо заднего подшипника.

И вынимаем его вкупе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягенького металла либо упираем его торцом в древесный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

И снимаем его вкупе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв внешнее кольцо подшипника коробки дифференциала.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило меж торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две массивные отвертки (либо монтажные лопатки).

И спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягенького металла.

Накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

И снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

И их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы 1-го зуба (выкрашивание, забияки рабочей поверхности) недопустимы. Тонкодисперсной шкуркой устраняем малозначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При суровых повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже малозначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с выборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Нехорошее состояние подшипников является предпосылкой шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Фиксируем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтоб скооперировать ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превосходить 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упрямые шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превосходить 20 Нм (2,0 кгс·м). Шестерни должны проворачиваться рукою.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При подмене главной пары редуктора либо подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по поперечнику инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи внешнее кольцо заднего подшипника. Без регулировочных прокладок.

READ  Замена Задних Стоек Стабилизатора Тигуан

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новейшую ведомую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведомую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. Рис. 1).

Оперев торец ведущей шестерни на древесный брусок.

Напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтоб избрать осевой свободный ход ведущей шестерни.

Вставляем в кровати подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. Рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в согласовании с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. Рис. 3) меж оправкой и торцом ведущей шестерни (см. Рис 4).

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, закрепляем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи. Который равен сумме размера стойки ( ) и половины поперечника контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведомую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера внешнее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответственной толщины в картер и запрессовываем внешнее кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем внешнее кольцо фронтального подшипника главной передачи.

Вставляем ведомую шестерню с новейшей распорной втулкой в картер главной передачи. Установив древесную опору под торец шестерни (см. Фото 35).

Напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо фронтального подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведомую шестерню на 10-15 оборотов.

Динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в границах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукою за фланец. При всем этом рука должна чувствовать маленькое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с наименьшим боковым зазором меж зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки может быть поближе к внешним кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в согласовании с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек подготовительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Фиксируем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтоб его ножка размещалась в круговом направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в границах 0,08-0,10 мм. При всем этом правая регулировочная гайка не должна касаться внешнего кольца правого подшипника дифференциала.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Совсем затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и снова проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. По мере надобности повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластинки регулировочных гаек и фиксируем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтоб обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и корректность расположения пробки заливного отверстия.

13.1 Замена переднего сальника. Замена переднего сальника

1, Слейте масло из картера редуктора. Момент затяжки сливной пробки. 49 Н м

Замена масла в редукторе на Сузуки Гранд Витара своими руками

Подмена масла в редукторе в Сузуки Гранд Витара — процедура, которую автолюбитель может выполнить без помощи других, не потратив много времени. С помощью пошаговой аннотации даже не очень опытнейший владелец автомобиля без затруднений управится с этой задачей. Довольно поочередно делать советы и не пропускать этапы работы.

Какое выбрать масло для Сузуки Гранд Витара?

По регламенту технического обслуживания Сузуки Гранд Витара поменять масло в редукторах и раздаточной коробке рекомендуется через 45 тыщ км пробега либо 1 раз в 3 года, в зависимости какой срок наступит ранее.

Масло в редуктор для Suzuki Grand Vitara рекомендуется получать с вязкостью SAE 80W-90 (API GL-5). В задний мост заливается 0,9 л, в фронтальный — 1 л. Для раздаточной коробки требуется жидкость SAE 75W-90 (API GL-4) в объеме 1,6 л.

Процесс замены

Перед подменой смазки в дифференциалах необходимо приготовить рабочее место и нужные инструменты. Машину комфортно вывесить на подъемник либо загнать на эстакаду либо яму, но это не непременно. Добраться к пробкам редуктора можно и лежа на земле, в таком случае будет довольно подстелить для себя чистую тряпку для работы.

Из инструментов при проведении процедуры пригодятся:

  • Набор головок;
  • Торцевой квадрат на 10;
  • Прокладки для пробок;
  • Шприц для заливки трансмиссионной воды;
  • Емкость для отработки;
  • Тряпки, ветошь.

На Сузуки Гранд Витара подмена масла в редукторе должна проводиться аккуратненько, чтоб не обжечься нагретой жидкостью при сливе. Рекомендуется работать в перчатках.

Подмена смазки в заднем дифференциале проводится в несколько последующих шагов:

  • Разогреть машину, поставить на эстакаду либо подстелить тряпку под задний мост.
  • Отыскать размещение сливного и заливного отверстий на заднем редукторе, очистить пробки от грязищи.
  • Вывернуть заливную пробку, подставить емкость под слив, выкрутить сливную пробку.
  • Подождать, пока соединится отработка.
  • Закрутить сливную пробку.
  • На этом шаге рекомендуется помыть дифференциал специальной промывочной консистенцией.
  • Шприцом залить смесь для промывки в редуктор, закрутить пробку заливного отверстия, запустить движок и прогреть автомобиль. После чего слить запятнанную промывку и закрутить сливную пробку, за ранее заменив прокладку.
  • Шприцом залить новейшую трансмиссионную жидкость в редуктор по уровню заливного отверстия, закрутить пробку.

Подмена масла в фронтальном редукторе Сузуки Гранд Витара делается аналогичным методом. Единственное отличие — придется открутить защиту картера дифференциала, чтоб добраться до пробок.

Для подмены смазки в раздаточной коробке машину удобнее поставить на яму либо эстакаду, потому что раздатка размещена приблизительно в центре авто, и добраться до сливного и заливного отверстий, лежа на земле, трудно. В остальном, деяния в процессе работы такие же, как описано выше.

После окончания процедуры необходимо совершить маленькую пробную поездку, потом проверить уровень трансмиссионной воды в дифференциалах и раздаточной коробке. Время от времени требуется долить мало смазки.

Что происходит с машиной, если недостаточно масла в редукторе?

С течением времени трансмиссионная жидкость в редукторах производит собственный ресурс, ее уровень понижается. О недочете масла в дифференциалах можно додуматься по последующим признакам:

  • Возникновение сторонних шумов и стуков при движении;
  • Потеки смазки на корпусе редуктора;
  • Ускоренный износ деталей мостов и связанные с этим поломки.

Если автолюбитель увидел признаки, свидетельствующие о понижении уровня трансмиссионной воды, он должен немедля провести проверку. Если на редукторе приметны потеки масла, предпосылкой может быть износ сальника либо прокладок, также разболтавшиеся крепления. Для устранения течи довольно поменять сальник, подтянуть все болты и гайки.

Если протекания смазки нет, а ее уровень маленький — означает, жидкость выработала собственный ресурс и нуждается в подмене. Не рекомендуется откладывать проведение этой процедуры, потому что ранний износ частей дифференциалов угрожает суровыми поломками и установкой новых дорогостоящих деталей. Чтоб избежать заморочек с редукторами и раздаткой, следует часто инспектировать уровень масла и, по мере надобности, доливать его либо поменять.

14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем опору заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при последней необходимости некие ремонтные операции можно выполнить не снимая опору с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы. См. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом либо кернером помечаем размещение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтоб при сборке обеспечить корректность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластинки регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

И снимаем пластинку.

Аналогично снимаем стопорную пластинку регулировочной гайки левого подшипника.

READ  Как Выбрать Рацию В Авто

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

И вынимаем болты совместно с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

И вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их внешние кольца, чтоб не спутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губы пинцета в промежутки меж шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губы и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягенького металла выбиваем ведомую шестерню.

И вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо фронтального подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягенького металла из горловины картера главной передачи выбиваем внешнее кольцо фронтального подшипника.

С помощью выколотки выбиваем также внешнее кольцо заднего подшипника.

И вынимаем его вкупе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягенького металла либо упираем его торцом в древесный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

И снимаем его вкупе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв внешнее кольцо подшипника коробки дифференциала.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило меж торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две массивные отвертки (либо монтажные лопатки).

И спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягенького металла.

Накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

И снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

И их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы 1-го зуба (выкрашивание, забияки рабочей поверхности) недопустимы. Тонкодисперсной шкуркой устраняем малозначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При суровых повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже малозначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с выборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Нехорошее состояние подшипников является предпосылкой шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Фиксируем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтоб скооперировать ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превосходить 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упрямые шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превосходить 20 Нм (2,0 кгс·м). Шестерни должны проворачиваться рукою.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При подмене главной пары редуктора либо подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по поперечнику инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи внешнее кольцо заднего подшипника. Без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новейшую ведомую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведомую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. Рис. 1).

Оперев торец ведущей шестерни на древесный брусок.

Напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтоб избрать осевой свободный ход ведущей шестерни.

Вставляем в кровати подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. Рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в согласовании с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. Рис. 3) меж оправкой и торцом ведущей шестерни (см. Рис 4).

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, закрепляем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи. Который равен сумме размера стойки ( ) и половины поперечника контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведомую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера внешнее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответственной толщины в картер и запрессовываем внешнее кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем внешнее кольцо фронтального подшипника главной передачи.

Вставляем ведомую шестерню с новейшей распорной втулкой в картер главной передачи. Установив древесную опору под торец шестерни (см. Фото 35).

Напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо фронтального подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведомую шестерню на 10-15 оборотов.

Динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в границах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукою за фланец. При всем этом рука должна чувствовать маленькое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с наименьшим боковым зазором меж зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки может быть поближе к внешним кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в согласовании с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек подготовительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Фиксируем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтоб его ножка размещалась в круговом направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в границах 0,08-0,10 мм. При всем этом правая регулировочная гайка не должна касаться внешнего кольца правого подшипника дифференциала.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Совсем затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и снова проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. По мере надобности повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластинки регулировочных гаек и фиксируем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтоб обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и корректность расположения пробки заливного отверстия.

13.1 Замена переднего сальника. Замена переднего сальника

1, Слейте масло из картера редуктора. Момент затяжки сливной пробки. 49 Н м

Отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.
А) Нанесите установочные метки на фланец редуктора заднего моста и фланец карданного вала.
Б) Отверните четыре болта и отсоедините карданный вал от редуктора заднего моста.

В) Подвесьте карданный вал на проволоке.

Примечание: расположите ветошь, как показано на рисунке, чтоб не разрушить уплотнение.

Снимите соединительный фланец
а) Используя зубило и молоток, рас-контрите гайку

Б) Удерживая фланец, отверните гайку

В) При помощи съемника снимите соединительный фланец.

4, Снимите фронтальный сальник и маслоотражатель.
А) При помощи съемника снимите сальник.

Б) Снимите маслоотражатель

Снимите подшипник и распорную втулку.
А) При помощи съемника снимите фронтальный подшипник.

Б) Снимите распорную втулку

Установите новейшую распорную втулку, подшипник и маслоотражатель.
А) Установите новейшую распорную втулку на вал
б) Установите подшипник на вал
в) Установите маслоотражатель.

Примечание: сориентируйте маслоотражатель, как показано на рисунке.

7, Используя оправку, установите новый сальник. Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
Глубина установки. 1,7-2,3 мм

Подмена фронтального сальника. 1. Карданный вал, 2. Гайка соединительного фланца (момент затяжки указан в тексте), 3. Соединительный фланец, 4. Сальник, 5. Маслоотражатель, 6. Подшипник, 7. Распорная втулка подшипника.

READ  Electrify America сотрудничает с EVNoire, чтобы продвигать обучение и доступ к электромобилям в дайвинге

Установите соединительный фланец.
А) При помощи специнструмента установите фланец на вал.

Б) Нанесите на резьбу новейшей гайки консистентную смазку
в) Удерживая фланец, затяните гайку.
Момент затяжки. 108 Н м

Г) При помощи динамометрического ключа определите подготовительный натяг подшипника ведущей шестерни главной передачи

Подготовительный натяг подшипника:
Нового. 0,98- 1,57 Нм
Бывшего в эксплуатации. 0,49. 0,78 Нм

Если преднатяг больше допустимого, то поменяйте распорную втулку. Если преднатяг меньше допустимого значения, то дозатягивайте гайку на 5. 10° до того времени, пока преднатяг не достигнет данного значения
Примечание: не превышайте момент затяжки 235 Н м.

Если преднатяг превысил очень допустимый при дозатяжке гайки, то поменяйте распорную втулку и повторите функцию регулировки.

Примечание: не регулируйте преднатяг отворачиванием гайки,

Законтрите гайку соединительного фланца.

Совместите установочные метки на фланцах и подсоедините карданный вал к редуктору заднего моста.

Затяните болты крепления.
Момент затяжки. 37 Н-м

Залейте масло в редуктор Качество масла по API. GL-5

Рекомендуемая вязкость
масла по SAE. 85W-90
Объем заправки. 0,9 л

Снятие редуктора заднего моста, 1. Задний правый приводной вал, 2. Кронштейн крепления редуктора, 3. Задний дополнительный кронштейн крепления редуктора, 4. Редуктор в сборе, 5. Задний левый приводной вал, 6. Карданный вал.

Редуктор заднего моста. 1. Упрямая шайба, 2. Сателлит, 3. Штифт, 4. Ось сателлитов, 5. Полуосевая шестерня, 6. Упрямая шайба, 7. Шайба, 8. Подшипник выходного вала, 9. Ведомая шестерня, 10. Чашечка дифференциала, 11. Стопорная пластинка, 12. Сапун, 13. Крышка картера редуктора, 14. Выходной вал, 15. Стопорное кольцо, 16. Пыльник, 17. Сальник, 18. Крышка подшипника выходного вала, 19. Сливная пробка, 20. Прокладка, 21. Картер редуктора, 22. Прокладка, 23. Пробка заливного отверстия, 24. Распорная втулка подшипника, 25. Внешнее кольцо фронтального подшипника, 26. Фронтальный подшипник, 27. Маслоотражатель, 28. Сальник, 29. Пыльник, 30. Соединительный фланец, 31. Гайка соединительного фланца (момент затяжки и функцию регулировки подготовительного натяга см. В разделе «Подмена фронтального сальника»), 32. Внешнее кольцо подшипника, 33. Задний подшипник, 34. Шайба, 35. Ведущая шестерня главной передачи.

Замена сайлентблоков

Подбор запчастей по уникальному каталогу Suzuki возможно окажется неточным. Так в маленьком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 либо 46331-65J01. По факту при снятии возможно окажется 46122-65J00. И это не ошибка программки по подбору уникальных запчастей. Так собирались машины. На одной Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре схожих сайлентблока с номером 46122-65J00, а на другой два с/блока 1-го номера, и два с/блока другого номера. Винномер при всем этом не определяет какие конкретно устанавливались запчасти. Для всех винномеров уникальная программка указывает, что устанавливались и те и другие, невзирая на то, что по форме они некординально отличаются. Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, заместо 2-ух различных, не считая компании Masuma и Точка Опоры. Верный кросс необычного с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma. Этот от бренда Точка опоры.

Заполните форму – мы вам перезвоним:

Подмена сайлентблоков задних рычагов Suzuki Grand Vitara. Вот тема, которую мы обсудим в данной статье. Устройство задней подвески на Сузуки Гранд Витара 2005 года выпуска и дальше обеспечивает комфортабельное поведение автомобиля на дорогах с различным покрытием. Задняя подвеска состоит из 3-х поперечных рычагов и 1-го продольного, без стабилизатора поперечной стойкости.

Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая раздельно не изменяется. Но в нашем автосервисе может быть восстановление шаровой опоры на спец оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И часто препядствия вскрываются на щите регулировки сход развала.

В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. С течением времени они прикипают к сайлентблокам так очень, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала они проворачиваются совместно с обоймой с/блока.

В данном случае придется поменять четыре сайлентблока в поперечных рычагах, четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для подмены будет нужно снять рычаги и произвести их подмену на прессе с выборкой опрессовок нужного поперечника.

Важное замечание при выборе болтов сход развала

Совсем не стоит сберегать и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и производства неоригинальных болтов так ужасное. Что при первой же установке и пробы регулировки углов сход развала резьба растягивается, будто бы они сделаны из пластилина. На вторую регулировку их не хватит. На фото справа уникальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть). В процессе установки рычагов задней подвески в неотклонимом порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и способности проведения следующих регулировочных работ. Подмена сайлентблоков рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто. Нужно ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это непременно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при подмене сайлентблоков фронтальных рычагов.

Обслуживание Сузуки Гранд Витара, регламент ТО Сузуки Гранд Витара. Цены и сроки

Вы в поисках проф автосервиса в СПб, где сервис Сузуки Гранд Витара проводится современным оборудованием с соблюдением промышленных регламентных предписаний опытнейшеми спецами? 100 «Орбита». Это более десятилетия специализации на автомобилях японской марки. Внедрение нового оборудования и наличие девайсов на наших станциях позволяют делать работы оперативно и с подабающим качеством.

Периодичность прохождения ТО Гранд Витара. Производитель советует посещать техцентр раз в 15 000 км либо 1 раз в год (зависимо от того, что наступит ранее).

Онлайн калькулятор. Многофункциональный сервис, позволяющий за несколько секунд получить информацию о ценах на ТО Suzuki Grand Vitara в СПб. Изберите модификацию Вашего автомобиля и текущий пробег и через мгновение перед Вами раскроется таблица с детализированным списком работ и применяемых запчастей. Итоговая стоимость будет автоматом, исходя из внесенных Вами данных. Там же Вы сможете в один клик выслать заявку на проведение работ. Ответ от спеца последует очень стремительно. Если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы также сможете их задать при помощи встроенного бизнес мессенджера на страничке веб-сайта.

  • Каждые 15 000 км пробега требуется подмена моторного масла (совместно с масляным фильтром ). Также изменяется прокладка сливной пробки ;
  • В рамках первого ТО и дальше с периодичностью в 45 000 км изменяется масло фронтального и заднего дифференциала ;
  • Раз в 30 000 км изменяется воздушный фильтр и тормозная жидкость ;
  • Каждые 60 000 км следует поменять свечки зажигания. На этом же пробеге изменяется масло Коробка автомат ;
  • Масло МКПП изменяется каждые 45 000 км;
  • Антифриз подлежат подмене при пробеге в 45 000 км;
  • При пробеге в 45 000 км изменяется масло в раздаточной коробке ;
  • Подмена салонного фильтра – раз в 45 000 км.
  • Осмотр наружного освещения (фар головного света, задних габаритов, подсветки номера, аварийной сигнализации, стоп-сигналов);
  • Проверка тормозной системы (фронтальных/задних тормозных колодок, шлангов и магистралей);
  • Осмотр подвески (оценка состояния фронтальных/задних амортизаторов, опорных подшипников, сайлентблоков, шаровых опор и подшипников ступиц);
  • Проверка управляющего управления на наличие люфтов в тягах и наконечниках, состояния управляющий рейки;
  • Проверка технических жидкостей (требуется ли доливка тормозной, охлаждающей и трансмиссионной воды);
  • Осмотр коробки машины.

Если Вы проходите ТО на нашей станции, мы Безвозмездно произведем эти работы. По результатам осмотра в случае обнаружения дефектов мастером будет составлен список советов по их устранению.