Замена сайлентблоков рычагов Audi а6

27.04.2022 Выкл. Автор Doomdragon

Замена переднего рычага Audi 100 C4

Появилась «несобранность» рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа. наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

замена, сайлентблоков, рычаг, audi

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят. потрогал палец рычага. как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него. вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню. это был рычаг Moog и его пробег 65 тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг. под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда. Patron Смотрел отзывы. некоторые 100 ткм на Patron откатали. значит сойдет. Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5

Перед установкой я заглянул под пыльник. смазка есть:

НО: тут как в выражении. «по усам текло, а в рот не попало» Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется. я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых. пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага: 1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку; 2) открутить гайку стабилизатора; 3) ослабить болт рычага к подрамнику; 4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и «освободился» от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику. то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы. я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта. сразу выдергивать рычаг не надо. там еще втулочка есть. ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз). Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки. обильно смазываем пушсалом. Далее. устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное. это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается. остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку шайбу. Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед. весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку. у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это. я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ. пишите. Владельцы более тонких стабов. вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше. просто остается все закрутить. Руль и колеса ставлю «прямо» и затягиваю моментом: 1) Гайка стаба. по книжке 120Нм 90 градусов, в моем случае 120Нм 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал 2) Болт в подрамник. по книжке 110Нм 90 градусов, но как по мне для болта М12. это явно перебор. В моем случае 110 Нм 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать. 3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку. 65Нм (М10). тут все нормально.

Красивый, новый рычаг. на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

«Кто как борется с выскакиванием стаба»: На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах «способны творить чудеса», если авто ещё и долго стояло. Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

READ  Как Правильно Прокачать Тормоза На Ниве

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Audi А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует. щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую. ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Вешать суппорт на шланг тормозной

Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Далее демонтируем рулевой наконечник.

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

  • Амортизационную чашу
  • Сжатая пружина
  • Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
  • Верхнюю опору
  • Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

READ  Треугольные рычаги ВАЗ 2110 своими руками

Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта. демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина. это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

  • С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
  • Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
  • Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблоков Audi А1

Замена сайлентблоков Audi А1 в профильном автосервисе — это уверенность в качестве выполненных работ.

Выполняем обслуживание и ремонт всех поколений Audi А1 (8x).

Вы можете записаться в ближайший к Вам сервис по телефонам, указанным контактах.

Замена сайлентблоков в алюминиевых рычагах Audi A6 C6

Указанные цены на работы ориентировочные и могут отличаться.

Узнать точную стоимость ремонта именно на Ваш автомобиль Вы можете по телефонам техцентров в контактах.

Без преувеличения можно сказать, что от исправности шарниров зависит маневренность, управляемость и безопасность автомобиля. Одним из таковых считается сайлентблок, являющийся резинометаллическим шарниром, состоящей из двух металлических втулок и установленной между ними резиновой или полиуретановой вкладкой. Замена сайлентблоков Audi А1 обычно требуется на рубеже 100 тыс. км пробега – именно на такой срок службы рассчитана деталь.

Замена сайлентблоков на Audi A6 4G FSI

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A6 4G для осмотра подвески. По результатам была определена необходимость замены сайлент-блоков нижних подруливающих рычагов и подушек двигателя из-за разрушения уплотнительных резинок.

В этом отчете мы решили показать несколько фотографий процесса замены сайлентблоков на Audi A6 4G.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески из двух металлических втулок, вставленных одна в другую, в зазор между которыми установлен резиновый вкладыш. Предназначены они для поглощения и смягчения большинства вибраций и ударов, вызванных колебательными движениями подвески.

READ  Замена Сцепления Киа Сид Без Снятия Подрамника

Изношенный сайленблок может не только вызывать неприятные скрипы и вибрации подвески, но и деформировать рычаг, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Первым делом поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колеса. Для замены сайлентблоков потребуется снять рычаги подвески.

Откручиваем защиту картера двигателя и усилитель.

Приступаем к снятию рычагов. Для этого разъединяем болтовые соединения в верхней и нижней части рычагов.

Чтобы снять рычаги используем съемник рычагов подвески.

На следующей фотографии хорошо видно разрушение уплотнительной резинки сайлентблока.

Вот так выглядит замененный сайлентблок.

Далее остается установить рычаги в обратной последовательности и прикрутить защиту.

Замена сайлентблоков передней подвески на Audi A6 4G заняла около 2 часов.

В следующем отчете мы расскажем о замене подушек двигателя на этом автомобиле.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

  • Audi A3 (8P) 2003-2013
  • Audi TT (8J) 2006-2014
  • Seat Altea 2007-2015
  • Seat Leon II (1P) 2006-2013
  • Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
  • Skoda Yeti 2010-2018
  • Volkswagen Beetle 2011-2018
  • Volkswagen EOS 2011-2016
  • Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
  • Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
  • Volkswagen Golf Plus 2005-2014
  • Volkswagen Jetta 2011-2018
  • Volkswagen Scirocco 2008-2017
  • два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) «Болт с шестигранной головкой»;
  • две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
  • фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но Comfort теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Особенности эксплуатации рычагов подвески Audi А6 и причины выхода из строя

В целом, рычаг подвески неприхотливая и долговечная деталь, особенно, если он сделан из стали. Стальные рычаги, в отличие от легкосплавных, подходят для использования в течение нескольких циклов от ремонта до ремонта подвески. При ремонте рычага заменяют шаровую опору и сайлентблок (или два сайлентблока в случае с треугольным или простым продольным рычагом), а сама деталь отправляется на второй или третий срок службы. Легкосплавные же рычаги в большинстве случаев подлежат замене целиком, что увеличивает стоимость ремонта подвески, хотя и несколько упрощает его. Основными причинами выхода из строя рычагов передней подвески являются два фактора:

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.