Замена ремня генератора ховер н5 дизель

21.04.2021 Выкл. Автор Doomdragon

Грейт Вол Ховер 2.0 дизель меняем ремень ГРМ и ремень генератора на пробеге 87 тыс. км

Начиная с 2005 года китайская авто компания Great Wall начала создание первого собственного джипа, нацеленного конкретно на страны Европы.

В связи с этим в салоне этого автомобиля нет такового устойчивого аромата пластика, как в других моделях производства Поднебесной.

А сидения имеют обивку с достаточно высококачественной кожи.

Новый джип получил в комплектацию три разных типа движков , один из которых. GW4D20 является необычным, создание которого было налажено на китайском заводе GWM при содействии известной компании Bosch.

Это дизельный агрегат, в каком, как и в других движках внутреннего сгорания, ГРМ является его «сердцем».

При наличии подходящего инструмента и определённого опыта подмену ременного привода ГРМ на Ховер Н5 может выполнить хоть какой обладатель.

Меняем самостоятельно ремень ГРМ и генератора на автомобиле Great Wall Hover H5

Как понятно, производитель советует создавать подмену ремня ГРМ на автомобиле Грейт Волл Ховер после 60 тыс. км пробега.

замена, ремень, генератор, ховер, дизель

  • Но, это только советы производителя, а на практике всё бывает по-разному.
  • Мы же решили выполнить таковой вид ремонта после пробега 87475 км.
  • Итак, всю работу начинаем со снятия воздуховода, зачем откручиваем два его болта.
  • Также снимаем хомут на его патрубке.
  • В итоге, открутив и демонтировав воздуховод, мы получили доступ к ремням мотора.
  • При всем этом ремень ГРМ находится ещё и под пластмассовойкрышкой, которую нам предстоит снять.
  • Потому перебегаем поначалу к снятию ремня, к которому у нас есть доступ. И 1-ый из их – это ремень генератора.
  • Для того, чтоб его снять, одеваем на вороток переходник на средний квадрат.
  • Потом вставляем этот квадратик в натяжнойролики пытаемся крутить его по часовой стрелке.
  • При всем этом сам ролик двигается в сторону и тем ослабляет натяжение ремня.
  • Это даёт нам возможность без особенных усилий снять ремень генератора автомобиля Грейт Вол Ховер.
  • Далее откручиваем 8 болтов, на которых крепится крышка ремня ГРМ.
  • И после чего снимаем эту крышку.
  • Под ней нам раскрывается доступ к ремню ГРМ.
  • Сейчас, для того, чтоб открутить среднюю крышку ремня ГРМ, берём удлинённую головку на 13.
  • Другой тут навряд ли, что получится сделать.
  • После чего откручиваем четыре болтика по периметру этой крышки, также ролик.
  • Потом откручиваем ещё один, 5-ый болтик, который находится под этим роликом.
  • Но, тут есть одна неувязка.
  • Дело в том, что ролик удерживается за счёт длинноватого болта и вынуть его после того, как открутили не получится, так как этот болт совместно с роликом упирается в вентилятор.
  • Была задумка снять этот ролик совместно со средней крышкой, но это не удалось сделать, так как под натяжителем ремня генератора есть ещё болтики, удерживающие эту крышку.
  • Потому нам будет нужно открутить этот самый натяжитель ремня генератора.
  • Для этого используем головку на 13.
  • В итоге сняли мы натяжитель ремня генератора.
  • После чего пришлось открутить также один из верхних болтов нижней крышки защитногокожуха ремня ГРМ.
  • И только после чего удалось снять среднюю крышку кожуха защиты ремня ГРМ автомобиля Грейт Вол Ховер вкупе с роликом ремня его генератора.
  • И сейчас нам остаётся снять только нижнюю крышку кожуха защиты ГРМ.
  • Но, до того как это сделать, нам нужно выставить на движке метки положения его коленвалав верхней мёртвой точке.
  • Для этого нам пригодится головка на 22
  • Вставляем её в шкив коленвала.
  • На самом движке имеются метки в виде нулей.
  • А на шкиве коленвала также имеется метка особая.
  • Потому прокручиваем равномерно коленвал ключом до того времени, пока эта метка не совпадёт с нулями на самом движке.
  • Сразу смотрим на шкив коленвала.
  • На нём также есть метка в виде маленького отверстия.
  • А под этим шкивом на движке также имеется метка – маленькое отверстие того же поперечника.
  • Сейчас берём обычное сверло поперечником на 5 и вставляем его в отверстие на шкиве.
  • При всем этом сверло должно прямо попасть в углубление на блоке цилиндров.
  • Если этого не происходит, то подкручиваем ещё малость коленвал.
  • В итоге добиваемся состояния, когда вверху на распредвалу совпали отверстия, а понизу метка на шкиве коленвала также совпала с нолём на блоке.
  • Это гласит о том, что валымотора находятся в верхних мёртвых точках.
  • После чего можем приступать к демонтажу последней – нижней части защитного кожуха ремня ГРМ.
  • Для этого головкой на 13 откручиваем ролик понизу.
  • И после чего необходимо будет открутить ещё два болта.
  • Это два болта на 8, один из которых находится около шкива коленвала.
  • А 2-ой также понизу, но на другой стороне крышки.
  • Ну, а после чего необходимо ещё снять шкив коленвала Грейт Вол Ховер.
  • Он удерживается четырьмя болтами на 10, которые мы и откручиваем.
  • Для того, чтобы при этом не прокрутился сам коленвал, на него надеваем ключ с головкой на 21 и придерживаем для подстраховки.
  • Шкив может немного прикипеть и не сниматься после того, как открутите болты, поэтому его можно дополнительно обстучать молотком по окружности.
  • И после этого снимаем аккуратно шкив, не задевая коленвал.
  • А теперь ещё нужно открутить один болт, который находится в самом низу, под шкивом вала.
  • Затем мы уже можем свободно снять нижнюю крышку защитного кожуха ГРМ.
  • Теперь нам нужно ослабить ремень ГРМ, для того, чтобы его можно было снять.
  • Для этого там предусмотрен натяжитель, для ослабления которого потребуются ключ с головкой на 13 и шестигранник.
  • После этого с помощью шестигранника проворачиваем его против часовой стрелки до упора и ослабляем ремень.
  • Затем мы просто снимаем ремень с роликов и шкивов.
  • Теперь, заодно мы решили заменить и обводной ролик ремня ГРМ.
  • Он крепится одним болтом, который мы выкрутили с помощью головки на 16.
  • Устанавливаем на место новый обводной ролик и затягиваем обратно, используя для этого динамометрический ключ.
  • И теперь одеваем новый ремень ГРМ. После того, как одели, нужно его натянуть.
  • Для этого снова вставляем шестигранник в натяжной ролик и проворачиваем его теперь уже по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка, которая есть на натяжителе с внутренней его стороны, не совпала со специальной меткой.
  • В таком положении и затягиваем центральный болт натяжителя.
  • После того, как натянули ремень ГРМ, проверяем состояние наших меток.
  • На распредвалу метка со сверлом должна совпадать с углублением на блоке.
  • Кроме того, должна также совпадать метка и на коленвале Грейт Вол Ховер.
  • Если всё у нас соблюдено, то можно запустить двигатель для проверки.
  • Ремень должен крутиться свободно и без заеданий.
  • После этого, устанавливаем на место нижнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ.
  • При этом, левый верхний болт её не закручиваем для того, чтобы можно было край крышки отогнуть и вставить среднюю крышку.
  • Затем вставляем среднюю крышку защитного кожуха.
  • Прикручиваем её, а также нижний болт не забываем на нижней крышке.
  • Также попутно меняем и ролик ГРМ.
  • Дальше устанавливаем на место шкив коленвала.
  • Для этого нужно, чтобы отверстие, которое есть на нём, совпало с точно таким же, которое есть и на коленвале.
  • Кроме того, на шкиве есть метка, которая должна совпасть с меткой на блоке двигателя.
  • После этого закручиваем четыре болта егокрепления.
  • Теперь, по ходу работы мы решили поменять также натяжитель ремня генератора.
  • На нём есть направляющая небольшая, которой нужно попасть в отверстие на двигателе.
  • Это мы и сделали с новым натяжителем, установив его на место.
  • При этом, он стал жёстко и уже прокрутить его вокруг своей оси невозможно.
  • Поэтому и закрепляем его в таком положении.
  • Затем одеваем ремень генератора.
  • Но, прежде, чем его натянуть, одеваем верхнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ.
  • После того, как установили и прикрутили верхнюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ, нам необходимо натянуть ремень генератора.
  • Для этого вставляем ключ с квадратом в натяжной ролик генератора и надавливаем на него, продвигая в сторону шкива коленвала.
  • Затем поправляем ремень и отпускаем натяжитель. Всё, ремень генератора натянут, как нужно.
  • Ну, и в завершение, не забываем установить на место воздухозаборник.
  • И на этом всё.
  • Наш ремонт по замене ремня ГРМ и ремня генератора на дизельном двигателе объёмом 2,0 литра автомобиля Great Wall Hover успешно завершён.

Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.

Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.

Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.

Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года). что наступит ранее.

Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ — ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.

В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки. Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.

Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.

Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.

Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.

При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.

Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm. Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.

READ  Замена Задних Колодок Opel Astra Н

Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm. Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.

Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.

И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.

После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё «ок», тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm. В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.

Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто. Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.

С уважением РСВ Сервис! Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!

Great Wall Hover Клуб

#1 AHTOXA Отправлено 28 февраля 2011 — 10:22

Внимание. При замене ремня ГРМ и балансировочных ремней — обязательно менять натяжной ролик ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ ОТ pike71 На 80 тык. решил поменять ремни в двигателе. Ремни.потому, что их у нас два: ремень ГРМ и ремень балансировочного вала. По моей сервисной книжке ремень надо было менять на 60 тык. Заезжал к другому дилеру — у них в книжках прописано 80 тык. Поэтому доездил до 80. На моем дилерском СТО такая работаматериалы (ремни и ролики) стоит около 950 у.е. Такая же цена и по всему городу. Короче решил менять сам.

Из-за того, что на ремне 2 этикетки ( с двух сторон), продавцы и решили, что два ремня одинаковых. Потому как по каталогу, действительно указан и один номер (ГРМ) и второй (балансир) соответственно купил аналогичного производителя ремень, только германского пр-ва и за адекватную цену — 35 у.е. И по каталогу мне показали ремень балансир. вала — он малюсенький и в два раза тоньше ГРМного. Стоит 15 у.е

Все болты и гайки на заводе закручены без фанатизма, поэтому проблем с демонтажом не было. Разбирал по мануалу. Описывать нет смысла. Выкладываю пару фоток.По мануалу надо снять все ремни приводов ген, ГУР и конд. Очень удобна схема снятия-натяжения ремней. Все можно делать неспешно, одному и не упираться монтировкой, как в жигуле, когда натягиваешь ремень генератора. Нет, соврал — ремень на ГУР натягивается таким методом. Генератор и конденционер натягиваются (снимаются) одной гайкой, которая укорачиваетудлиняет путь ремню

Шкивы сняты — они составные. Ремни сняты и подписаны (на всяк. случай) Потому, как ремень ГУР и генератора одинаков. Чтобы после сборки каждый работал на своем месте

А на фотке вверху, где ключ с удлинителем, как раз снимаю один из ремней. Очень удобна и травмобезопасна схемаСамая сложная работа это демонтаж пластикового кожуха, защищающего ремень ГРМ. Как они его разработали? Влазит только вот так. Короче головоломка ещё та! Кубик Рубика отдыхает. Вся возня была возле того кожуха. Особенно установка. Когда кожухи снял увидел ремни и ролики вспомнил пословицу «Глаза боятся — руки делают» Ничего там такого сверхестественного нет.

Старый ремень снял. Поскольку больших усилий не требуется, новый ремень оделся без проблем. Метки не ушли. Так как усилий-то не требуется.

Ремень бал. вала менять не стал, так как конструктивно (и по опыту общения с Mitsubishiводами) ремень вечный. Он работает без перегибов и имеет автоматическую регулировку натяжения. (читал в мануале). Короче, не стал заморачиваться и не менял. Если летом будет нечего делать вскрою и поменяю.

Роли натяжения ремня работает (вращается) тихо, без шумов. Менять не стал.

Замена ремня ГРМ

Компанией «Альфа-Дизель» выполняется замена ремня ГРМ дизельного двигателя на следующих автомобилях:

  • Audi (А4, А5, А6, А7, А8, Q3, Q5, Q7, 80, 100);
  • Volvo (ХС60, ХС70, ХС90, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70);
  • ГАЗель;
  • Грейт Вол (Ховер, Ховер Н5, Ховер Н6, Вингл);
  • Kia (Sorento, Sportage, Мохав, Соул, Каренс, Карнивал, SEED, RIO, Ретона, Серато, Магентис);
  • Land Rover (Discovery, Discovery Спорт, Фрилендер, Рендж Ровер, Рендж Ровер Эвок, Рендж Ровер Спорт, Дефендер);
  • Mitsubishi (Pajero, Pajero Спорт, Л200, Делика, Харизма, Шариот, Галант, Лансер, Аутлендер, РВР);
  • Mazda (323, 6, 626, B-series, BT-50, Bongo, Bongo Friendee, CX-5, Capella, MPV, Premacy);
  • Nissan (Pathfinder, Патрол, Навара, Х-Trail, Qashqai, Ларго, NR 300, Примера, Серена, Terrano, Ванэт);
  • Opel (Астра, Антара, Инсигниа, Vectra, Комбо, Корса, Фронтера, Мерива, Omega, Zafira, Виваро);
  • Peugeot (Partner, Эксперт, 3008, 307, 308, 4007, 407, 408, 508, 607, 807);
  • Renault (Сценик, Megane, Duster, Laguna, Трафик, Эспейс, Клио, Колеос, Fluence);
  • Citroen (Берлинго, Джампи, Ксара Пикассо, Немо, C-Crosser, C3, C4, C5, C8, DS5);
  • Suzuki (Grand Vitara, Vitara, Самурай);
  • Toyota (Land Cruiser, Land Cruiser Прадо, Хайлюкс, РАВ-4, Хайс, Corolla, Avensis, Carina, Эстима, Таун Эйс);
  • Fiat (Doblo, Фулбэк, Punto, Скудо);
  • Volkswagen (Таурег, Passat. Tiguan, Мультиван, Транспортер, Амарок, Caravelle, Кадди, Golf, Шаран, Туран);
  • Ford (Mondeo, Фокус, Kuga, Турнео Connect, Турнео Кастом. Galaxy, Рейнджер, Си-Макс, С-Макс, Fiesta, Fusion);
  • Hyundai (Santa Fe, Старекс(H1), Tucson, IX35, IX55, Галлопер, Гетз, Матрикс, Терракан, i30, i40);
  • UAZ (Patriot, Hunter, Пикап, 3151, 3159, 469);
  • Chevrolet (Captiva, ТрейлБлейзер, Орландо, Эпика, Cruze, Lacetti, Малибу, Тахо, Silverado);
  • Skoda (Октавиа, Суперб, Йети, Фабиа, Румстер, Фелиция, Рапид).

Узнать стоимость работ и записаться в сервис вы можете по телефону 7 (495) 646-82-56

Предлагаем по доступным ценам заменить ремень газораспределительного механизма на автомобилях с дизельным двигателем. Опытные мастера смогут в сжатые сроки поменять ремень на дизельном моторе легковых и грузовых авто. Запчасти и резинотехнические изделия имеются в наличии.

Замена ремня ГРМ на дизеле выполняется в соответствии с регламентными требованиями завода-изготовителя. Как правило, это порядка 60 тыс. км пробега авто. При дальнейшей эксплуатации машины возможен разрыв изделия во время движения. Если привод механизма газораспределения осуществляется посредством цепи, то по регламенту поменять изделие необходимо после 200-250 тыс. км пробега.

Также выполнять работы по замене изделия необходимо в следующих случаях:

  • При обнаружении дефектов на поверхности резинотехнического изделия.
  • При ослаблении натяжения (возможно, потребуется заменить ролик).
  • Появлении свистящих и нехарактерных звуков при работающем двиг.

Если обнаружены трещины и деформации, то ремонт изделия недопустим – необходима его замена в автосервисе, где мастера смогут получить доступ к газораспределительному механизму, снять старый ремень, установить новый и выполнить его натяжение.

Узнать подробнее и записаться в автосервис «Альфа-дизель» вы можете по указанному на сайте телефону.

Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на двигателе 2.4 Great Wall Hover H5?

Здравствуйте, Уважаемый!Снятие ремня:1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ и снимите ремни привода генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления.3. Снимите вентилятор системы охлаждения.Ремень ГРМ:1. Верхний кожух ремня ГРМ; 2. Нижний кожух ремня ГРМ; 3. Кронштейн насоса рулевого управления; 4. Датчик положения коленчатого вала; 5. Ремень ГРМ; 6. Натяжной ролик; 7. Натяжной рычаг; 8. Автоматический натяжитель; 9. Обводной ролик; 10. Кронштейн масляного насоса; 11. Болт шкива коленчатоговала; 12. Шкив коленчатого вала; 13,14- Фланцы; 15. Натяжной ролик; 16. Ремень ГРМ; 17. Шкив балансирного вала; 18. Втулка; 19. Шкив коленчатого вала; 20. Опорный кронштейн двигателя; 21. Болт шкива распределительного вала; 22. Шкив распределительного вала; 23. Задний кожух ремня ГРМ.4. Пометьте направление движения ремня ГРМ для облегчения его дальнейшей установки.5. Заблокируйте маховик с помощью приспособления.6. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае, если снять его не удалось, воспользуйтесь съемником.7. Пометьте направление движения ремня привода балансирного вала и снимите его.11. С помощью специального приспособления, заблокируйте шкив распределительного вала и затяните болт его крепления.8. Установите специальное приспособление для блокировки шкива балансирного вала.Открутите гайку и снимите шкив с балансирного вала.9. Снимите шкив коленчатого вала.10. С помощью специального приспособления, заблокируйте шкив распределительного вала и ослабьте болт его крепления.

Установка ремня.13. Установите шкив балансирного вала.12. Смажьте болты опорного кронштейна двигателя герметиком.14. Совместите метки на шкивах коленчатого и балансирного валов с метками на переднем кожухе ремня ГРМ. Установите ремень привода балансирного вала на шкивы коленчатого и балансирных валов.15. Убедитесь, что расположение между центром натяжного шкива и центром болта соблюдается, как показано на рисунке.16. Переместите натяжной ролик в направлении стрелки пальцем так, чтобы создать требуемое натяжение ремня. В этом положении затяните болт крепления натяжного ролика. Когда болт затянут, убедитесь, что вал не провернулся. Если вал провернулся, ремень может быть натянут чрезмерно.17. Убедитесь, что метки на шкивах и переднем кожухе совмещены. Нажмите пальцем на ремень со стороны натяжения и проверьте прогиб ремня. Он должен быть в пределах 5-7 мм.18. Установите шкив коленчатого вала, заблокировав маховик с помощью специального приспособления.19. Установите автоматический натяжитель. Если шток натяжителя находится в полностью извлеченном положении, установите его назад по ниже описанной процедуре. Закрепите натяжитель в тиски. Втолкните шток внутрь натяжителя шаг за шагом так, чтобы отверстие А в штоке совместилось с отверстием В в корпусе натяжителя.20. Вставьте проволоку диаметром 1.4 мм в совмещенные отверстия.21. Снимите натяжитель из тисков.22. Установите натяжитель на передний кожух и затяните болты его крепления.Внимание! Не извлекайте стальную проволоку из натяжителя.23. Установите натяжной ролик так, чтобы два отверстия расположились вертикально.24. Убедитесь, что натяжной ролик установлен правильно.25. Совместите метки на шкиве распределительного вала и головке блока цилиндров.26. Совместите метки на шкиве коленчатого вала и переднем кожухе.27. Совместите метку на шкиве насоса системы охлаждения с установочной меткой.28. Выкрутите пробку на блоке цилиндров и вставьте в отверстие отвертку диаметром 8 мм.28. Если отвертка вошла более чем на 60 мм, метки выставлены правильно. Если глубина составляет только 2025 мм, прокрутите шкив насоса системы охлаждения на один оборот и проверьте совмещение меток. Затем вставьте отвертку еще раз. Отвертка должна оставаться внутри отверстия до полной установки ремня ГРМ.29. Установите ремень ГРМ на шкив коленчатого вала, обводной ролик, шкив распределительного вала и затем на натяжной ролик.30. Переместите натяжной ролик в направлении стрелки и затяните центральный болт.31. Убедитесь, что все метки совмещены.32. Извлеките отвертку из отверстия и вкрутите пробку.33. Прокрутите коленчатый вал на четверть оборота против часовой стрелки. Затем прокрутите его по часовой стрелке так, чтобы метки совместились.34. Установите специальное приспособление с динамометрическим ключом на натяжной ролик и ослабьте центральный болт натяжного ролика.35. Создайте динамометрическим ключом момент в 3.5 Нм. Удерживая натяжной ролик, затяните центральный болт.36. Сделайте два полных оборота коленчатого вала и оставьте двигатель на 15 минут. Затем убедитесь, что проволока в автоматическом натяжителе перемещается с легкостью.37. Если проволока не перемещается свободно в натяжителе, проведите повторно процедуру смещения меток.38. Измерьте расстояние А между штоком натяжителя и его корпусом.Номинальное значение: 3.8-4.5 мм.

READ  Замена Вилки Сцепления Дэу Нексия

Меняем ремень ГРМ на Ховер Н3 и Н5 своими руками

Автомобили Ховер Н3, Н5 являются одними из самых надежных китайских машин и имеют высокие эксплуатационные характеристики. Это дает возможность их эксплуатировать в экстремальных условиях, что в свою очередь повышает требования к расходным материалам. Поэтому замена ремня ГРМ на Ховер Н5 (бензин), имеет большое значение для надежной эксплуатации машины. Ее можно выполнить самостоятельно, в этом поможет статья с подробной инструкцией и видео.

Инструменты

Для выполнения работ нужно приготовить инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

  • набор гаечных ключей;
  • набор головок, лучше «длинных»;
  • динамометрический ключ;
  • отвертки;
  • натяжной ролик;
  • новый ремень ГРМ.

Набор инструментов для выполнения работ

Пошаговая инструкция по замене

Можно выполнить замену ремня ГРМ самостоятельно, если иметь представление об устройстве двигателя и опыт ремонтных работ. При этом следует точно соблюдать все рекомендации производителя по замене. Процедура длится примерно 3-4 часа.

В каких случаях необходима замена?

Ремень ГРМ является частью газораспределительного механизма и служит для синхронизации работы двух валов: коленчатого и распределительного. Главная задача ремня состоит в сглаживании пульсации двигателя, синхронизации валов, обеспечении работы приводов водяного и масляного насосов. Это большая нагрузка, которая приводит к быстрому износу.

Деталь представляет собой резиновый обод, на внутренней стороне которого находятся специальные зубья, необходимые для хорошего сцепления с зубчатыми шкивами. На Ховере Н3, Н5 ремень ГРМ для двигателя на бензине отличается от ремня для дизельных моторов. На дизеле устанавливается резиновое изделие с округлыми зубьями, а на бензиновых моторах изделие с прямоугольными зубьями.

Обрыв ремня может иметь серьезные последствия как для двигателя на бензине, так и для дизеля. Когда рвется эта деталь, исчезает синхронизация валов, клапана начинают бить поршни. Тем самым приходят в негодность поршни, царапается поверхность цилиндров, гнутся клапана. Это может привести к дорогостоящему ремонту двигателя или его замене. Опасен и сам износ ремня ГРМ, с течением времени он растягивается, зубья стираются, что приводит к ухудшению работы мотора, потере мощности, увеличению расхода бензина.

  • несвоевременная замена расходных материалов;
  • неквалифицированное выполнение ремонтных работ;
  • ремонт без использования необходимых деталей и приспособлений;
  • использование расходных материалов низкого качества.
  • посторонние звуки при работе двигателя;
  • изменившийся цвет выхлопных газов;
  • мотор запускается не сразу со сложностями;
  • при работе мотора появляются посторонние вибрации.

Замену ремня ГРМ выполняют согласно рекомендаций производителя. Для Ховер Н3, Н5 не реже 60 тысяч километров пробега по отечественным дорогам. Периодичность замены зависит следующих факторов:

  • Условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка на двигатель из-за резких остановок и ускорений. На трассе более благоприятные условия для работы мотора.
  • Качественные расходные материалы служат дольше, поэтому их менять приходится реже.
  • Важно, чтобы работы по замене были выполнены хорошим специалистом. Так как от качества выполненных работ зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Причины, по которым осуществляется замена расходного материала:

  • регламентная замена расходника;
  • обнаружение масла на одной из поверхностей ремня;
  • появление трещин на поверхности;
  • стертые зубья;
  • отслоение ткани от резины;
  • расслоение материала, лохматые боковые поверхности.

Этапы

  • В первую очередь следует обесточить автомобиль, сняв минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Отключаем всю электрику, которая будет мешать выполнять замену.

Моторный отсек автомобиля Ховер

  • Перед началом работ поршень в первом цилиндре нужно установить в положение верхней мертвой точки.
  • Прежде чем продолжать, следует сделать пометки на ремнях, чтобы облегчить обратную сборку.
  • Ослабляем крепежный болт, который фиксирует ролик натяжения ремня кондиционера. Ослабив с помощью болта натяжение, снимаем ремень кондиционера.
  • Затем последовательно, ослабляя крепежные болты, снимаем ремни с ГУРа и генератора.
  • Далее нужно снять вентилятор охлаждающей системы.
  • Открутив болты крепления, снимаем два шкива водяного насоса.
  • Открутив два болта, снимаем верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ.
  • Снимаем верхнюю защитную крышку

  • Выкрутив четыре крепежных болта, нужно снять шкив коленчатого вала. Демпфер шкива должен быть целым.
  • Далее откручиваем девять болтов, которые удерживают пластиковую защитную крышку.
  • Затем для того чтобы снять окончательно крышку, нужно снять натяжной ролик ремня кондиционера.
  • После этого откручиваем болты и снимаем алюминиевую крышку защиты, которая прикреплена к головке блока цилиндров.
  • На следующем этапе нужно совместить все метки. Для этого прокручиваем коленвал. Сначала нужно совместить метки на кожухе клапанной крышки и распределительного вала.
  • Совмещение меток вверху распредвала
    Далее совмещаем метку на шайбе шестерни коленвала с меткой на балансирном валу.

    Совмещаем метки ремешка балансирного вала

  • Зафиксировав с помощью приспособления коленвал от проворачивания, нужно снять зубчатый шкив коленчатого вала, воспользовавшись отвертками или специальным приспособлением.
  • Перед снятием ремня привода балансирного вала, нужно поставить метку направления его движения, чтобы правильно установить его при монтаже. После снятия ремня, необходимо проверить его состояние. Если найдены дефекты, его нужно заменить.
  • Зафиксировав от проворачивания шкив распредвала, затягиваем его крепежный болт.
  • Заблокировав шкив балансирного вала, нужно открутить гайку и снять его.
  • Далее снимаем шкив коленвала.
  • Теперь начинаем сборку с установки шкива балансира.
  • Далее герметиком нужно смазать болты крепления опорного кронштейна мотора.
  • Затем, проверив совпадение меток на шкивах коленвала и балансира с метками, имеющимися на переднем кожухе ремня ГРМ, нужно надеть ремень привода балансира на звездочки балансира и коленвала.
  • С помощью натяжного ролика следует отрегулировать натяжение ремня. Нажав пальцем на ремень, можно проверить натяжение, прогиб должен составлять не более 5-7 мм.
  • Когда достигнута необходимая натяжка, нужно затянуть крепежный болт натяжителя. При этом вал не должен проворачиваться.
  • Зафиксировав маховик от проворачивания, устанавливаем шкив коленчатого вала.
  • Далее нужно установить автоматический натяжитель. Если шток натяжителя извлечен, его нужно вставить. Для этого натяжитель зажимаем тисками и вставляем шток внуть так, чтобы отверстия на натяжителе и штоке совпали.
  • Совмещаем отверстия на автоматическом натяжителе

  • В совмещенные отверстия нужно вставить фиксатор, например, проволоку или скрепку.
  • Освободив натяжитель из тисков, поставить его на передний кожух и затянуть крепежные болты.
  • При установке натяжного ролика нужно следить, чтобы оба отверстия были расположены вертикально.
  • Совмещаем метки на ГБЦ с меткой на распределительном валу. Метки на коленвале должны совпадать с метками на переднем кожухе.
  • Далее следует совместить метку на помпе с установочной меткой.
  • Выкрутив пробку на блоке цилиндров, нужно в отверстие вставить отвертку диаметром 8 мм. Если метки выставлены правильно, она должна войти на 6 см. Иначе, если она вошла лишь на 2-2,5 см, нужно провернуть шкив помпы на один оборот и проверить совпадение меток. Затем снова вставить отвертку. Она должна оставаться вставленной, пока не будет установлен полностью ремень ГРМ.
  • Начинаем установку ремня газораспределительного механизма с натягивания петли на шкив коленвала, затем на обводной ролик, шкив распредвала и в последнюю очередь на натяжной ролик. Провернув натяжитель, нужно затянуть центральный болт.
  • Снова проверяем все метки. Если все в порядке, вытягиваем отвертку и вставляем пробку на его место.
  • Прокручиваем коленвал до совмещения меток, сначала против, а затем по часовой стрелке.
  • Установив специальное приспособление на натяжитель с помощью динамометрического ключа, ослабляем центральный болт натяжителя.
  • Создав, момент в 3.5 Нм, нужно удерживая натяжитель, затянуть центральный болт.
  • Вытягиваем из автоматического натяжителя фиксатор.
  • Далее прикручиваем верхнюю и нижнюю защитные пластиковые крышки.
  • На следующем этапе устанавливаем на прежние места все снятые шкивы.
  • Натягиваем все ремни приводов начесных механизмов и подключаем электропроводку.
  • Натягиваем ремни навесного оборудования

  • После окончания сборки заводим двигатель и проверяем его работу.
  • На этом работы по замене ремня ГРМ на Ховер Н3, Н5 заканчиваются.

    Проверка, регулировка натяжения и замена ремней приводов

    На автомобиле Hover установлено три поликлиновых ремня привода вспомогательных агрегатов (в зависимости от комплектации, возможно другое расположение агрегатов и количество ремней). Натяжение ремней регулируется вручную.

    Расположение ремней на двигателе: 1 — ремень привода генератора и насоса системы охлаждения; 2 — ремень привода насоса гидроусилителя руля и насоса системы охлаждения; 3 — ремень привода компрессора климатической установки

    Схема привода компрессора климатической установки

    1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень; 3 — ролик натяжителя ремня; 4 — натяжитель ремня; 5 — регулировочный винт; 6 — компрессор климатической установки; 7 — шкив компрессора; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Схема привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения

    1 — гайка болта нижнего крепления насоса; 2 — насос гидроусилителя; 3 — шкив насоса; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Прогиб нового ремня гидроусилителя: 5-7 мм, старого ремня: 7-9 мм, при усилии 98 Н.

    Схема привода генератора и насоса системы охлаждения

    1 — гайка болта нижнего крепления генератора; 2 — генератор; 3 — шкив генератора; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Проверку ремней следует проводить через каждые 7000-8000 км пробега, а также в случае слабого натяжения ремня (что проявляется например как сильный визг при резком нажатии педали газа, включении мощных электропотребителей или кондиционера).

    Так же следует проверить состояние подшипника натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. После снятия ремня проверить состояние ролика, вращая его рукой. Если ролик имеет люфт, издает сильный шум или заедает при вращении, его необходимо заменить.

    ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

    На автомобиле с АКП переключаем селектор режимов работы автоматической коробки передач в положение N, а на автомобиле с МКП переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение.

    Визуально проверяем состояние ремней привода вспомогательных агрегатов с внутренней стороны на доступном для осмотра участке ремня (на фото видны внутренние поверхности только двух ремней, третий — ремень привода компрессора климатической установки проверяем аналогично).

    READ  Новая линейка Seat Leon пополнилась четырьмя новыми уровнями отделки салона и дополнительными опциями двигателя

    Чтобы осмотреть ремни по всей длине, торцовым ключом поворачиваем коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

    На ремне не допускаются трещины, порезы, расслоения, выступание корда. Не допускается замасливание ремня, так как это сокращает срок его службы. Неисправный ремень необходимо заменить (см. ниже). Следует также устранить причину попадания масла на ремень.

    Необходимо также проверить натяжение ремней. Для этого прикладываем к каждому ремню предписанное усилие в месте указанном стрелкой на схемах выше и измеряем получившийся прогиб. Результаты сравниваем с указанными в таблице. Если величина прогиба больше предписанной, подтягиваем ремень. Регулировка натяжения ремня потребуется и после его замены. Натяжение ремней регулируется вручную.

    ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

    Номер по каталогу для ремня типа: 4РК S85 — SMD186125 или 8103012-К00; для 4РК 1100 — 3412011-К00.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

    Накидным ключом на 14 мм ослабляем стопорную гайку.

    Накидным ключом на 14 мм вращаем регулировочный винт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

    Затягиваем стопорную гайку моментом 22 Нм. подтягиваем регулировочный болт по часовой стрелке моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Торцовым ключом на 13 мм через отверстие в шкиве насоса ГУР ослабляем затяжку стопорного болта.

    Замена ремня ГРМ и генератора на GW4D20 Hover H5

    Чтобы не повредить окружающие насос алюминиевые детали, упирайте монтажную лопатку только в стальной кронштейн.

    С помощью монтажной лопатки отодвигаем насос от двигателя и затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    Проверяем затяжку гайки болта нижнего крепления насоса гидроусилителя моментом 44 Нм.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Ключом на 12 мм ослабляем гайку болта 2 нижнего крепления генератора и стопорный болт 1.

    Ключом на 12 мм вращаем регулировочный болт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

    Затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм. подтягиваем по часовой стрелке регулировочный болт моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    Затягиваем гайку болта нижнего крепления генератора моментом 44 Нм.

    ЗАМЕНА РЕМНЕЙ

    Привод каждого вспомогательного агрегата выполнен отдельным ремнем. Поскольку ремни установлены последовательно, для замены, например, ремня привода насоса гидроусилителя руля необходимо снять ремень компрессора климатической установки, а для замены ремня генератора — все ремни. Поэтому целесообразно заменять все ремни сразу. Но при необходимости можно заменять ремни и по отдельности. На ремни, которые будут повторно установлены, перед снятием следует поставить метки, указывающие направление движения ремня, чтобы при сборке установить их в прежнее положение. После снятия ремней следует проверить состояние соответствующих натяжных роликов и, при необходимости, заменить их.

    Наносим на все ремни, которые будут сняты и вновь установлены, стрелки, указывающие направление их движения.

    Максимально ослабляем натяжение ремня привода компрессора климатической установки

    После снятия ремня компрессора климатической установки следует проверить состояние подшипника натяжного ролика. Если при вращении ролика его подшипник издает сильный шум, заедает, либо имеет заметный люфт, ролик необходимо заменить

    Максимально ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения. (см. выше)

    Максимально ослабляем натяжение ремня генератора (см. «регулировку» выше), выводим натяжной болт из зацепления с кронштейном и максимально придвигаем генератор к блоку двигателя.

    Устанавливаем ремни в обратной последовательности, согласно нанесенным меткам и регулируем их натяжение (см. выше), После установки каждого ремня, поворачиваем коленчатый вал не менее чем на два оборота, следя за тем, чтобы ремень двигался по канавкам шкивов. В случае необходимости поправляем ремень и повторяем проверку.

    Моменты затяжки, Нм: Гайка болта шарнирного крепления генератора. 44 Стопорный болт натяжного устройства генератора. 22 Регулировочный болт генератора (после затяжки стопорного болта). 10 Стопорная гайка натяжителя ремня компрессора кондиционера. 25 Регулировочный болт натяжителя ремня компрессора кондиционера (после затяжки стопорного болта). 10 Гайка болта шарнирного крепления насоса гидроусилителя руля. 44 Стопорный болт натяжного устройства насоса гидроусилителя руля. 22

    Ремень генератора ховер н5

    На автомобиле Hover установлено три поликлиновых ремня привода вспомогательных агрегатов (в зависимости от комплектации, возможно другое расположение агрегатов и количество ремней). Натяжение ремней регулируется вручную.

    Расположение ремней на двигателе: 1 — ремень привода генератора и насоса системы охлаждения; 2 — ремень привода насоса гидроусилителя руля и насоса системы охлаждения; 3 — ремень привода компрессора климатической установки

    Схема привода компрессора климатической установки

    1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень; 3 — ролик натяжителя ремня; 4 — натяжитель ремня; 5 — регулировочный винт; 6 — компрессор климатической установки; 7 — шкив компрессора; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Схема привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения

    1 — гайка болта нижнего крепления насоса; 2 — насос гидроусилителя; 3 — шкив насоса; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Прогиб нового ремня гидроусилителя: 5-7 мм, старого ремня: 7-9 мм, при усилии 98 Н.

    Схема привода генератора и насоса системы охлаждения

    1 — гайка болта нижнего крепления генератора; 2 — генератор; 3 — шкив генератора; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

    Проверку ремней следует проводить через каждые 7000-8000 км пробега, а также в случае слабого натяжения ремня (что проявляется например как сильный визг при резком нажатии педали газа, включении мощных электропотребителей или кондиционера).

    Так же следует проверить состояние подшипника натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. После снятия ремня проверить состояние ролика, вращая его рукой. Если ролик имеет люфт, издает сильный шум или заедает при вращении, его необходимо заменить.

    ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

    На автомобиле с АКП переключаем селектор режимов работы автоматической коробки передач в положение N, а на автомобиле с МКП переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение.

    Визуально проверяем состояние ремней привода вспомогательных агрегатов с внутренней стороны на доступном для осмотра участке ремня (на фото видны внутренние поверхности только двух ремней, третий — ремень привода компрессора климатической установки проверяем аналогично).

    Чтобы осмотреть ремни по всей длине, торцовым ключом поворачиваем коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

    На ремне не допускаются трещины, порезы, расслоения, выступание корда. Не допускается замасливание ремня, так как это сокращает срок его службы. Неисправный ремень необходимо заменить (см. ниже). Следует также устранить причину попадания масла на ремень.

    Необходимо также проверить натяжение ремней. Для этого прикладываем к каждому ремню предписанное усилие в месте указанном стрелкой на схемах выше и измеряем получившийся прогиб. Результаты сравниваем с указанными в таблице. Если величина прогиба больше предписанной, подтягиваем ремень. Регулировка натяжения ремня потребуется и после его замены. Натяжение ремней регулируется вручную.

    ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

    н. д. привод компрессора климатической установки н. д. привод насоса ГУР и насоса системы охлаждения

    Номер по каталогу для ремня типа: 4РК S85 — SMD186125 или 8103012-К00; для 4РК 1100 — 3412011-К00.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

    Накидным ключом на 14 мм ослабляем стопорную гайку.

    Накидным ключом на 14 мм вращаем регулировочный винт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

    Затягиваем стопорную гайку моментом 22 Нм. подтягиваем регулировочный болт по часовой стрелке моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Торцовым ключом на 13 мм через отверстие в шкиве насоса ГУР ослабляем затяжку стопорного болта.

    Чтобы не повредить окружающие насос алюминиевые детали, упирайте монтажную лопатку только в стальной кронштейн.

    С помощью монтажной лопатки отодвигаем насос от двигателя и затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    Проверяем затяжку гайки болта нижнего крепления насоса гидроусилителя моментом 44 Нм.

    РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Ключом на 12 мм ослабляем гайку болта 2 нижнего крепления генератора и стопорный болт 1.

    Ключом на 12 мм вращаем регулировочный болт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

    Затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм. подтягиваем по часовой стрелке регулировочный болт моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

    Затягиваем гайку болта нижнего крепления генератора моментом 44 Нм.

    ЗАМЕНА РЕМНЕЙ

    Привод каждого вспомогательного агрегата выполнен отдельным ремнем. Поскольку ремни установлены последовательно, для замены, например, ремня привода насоса гидроусилителя руля необходимо снять ремень компрессора климатической установки, а для замены ремня генератора — все ремни. Поэтому целесообразно заменять все ремни сразу. Но при необходимости можно заменять ремни и по отдельности. На ремни, которые будут повторно установлены, перед снятием следует поставить метки, указывающие направление движения ремня, чтобы при сборке установить их в прежнее положение. После снятия ремней следует проверить состояние соответствующих натяжных роликов и, при необходимости, заменить их.

    Наносим на все ремни, которые будут сняты и вновь установлены, стрелки, указывающие направление их движения.

    Максимально ослабляем натяжение ремня привода компрессора климатической установки

    После снятия ремня компрессора климатической установки следует проверить состояние подшипника натяжного ролика. Если при вращении ролика его подшипник издает сильный шум, заедает, либо имеет заметный люфт, ролик необходимо заменить

    Максимально ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения. (см. выше)

    Максимально ослабляем натяжение ремня генератора (см. «регулировку» выше), выводим натяжной болт из зацепления с кронштейном и максимально придвигаем генератор к блоку двигателя.

    Устанавливаем ремни в обратной последовательности, согласно нанесенным меткам и регулируем их натяжение (см. выше), После установки каждого ремня, поворачиваем коленчатый вал не менее чем на два оборота, следя за тем, чтобы ремень двигался по канавкам шкивов. В случае необходимости поправляем ремень и повторяем проверку.

    Моменты затяжки, Нм: Гайка болта шарнирного крепления генератора – 44 Стопорный болт натяжного устройства генератора – 22 Регулировочный болт генератора (после затяжки стопорного болта) – 10 Стопорная гайка натяжителя ремня компрессора кондиционера – 25 Регулировочный болт натяжителя ремня компрессора кондиционера (после затяжки стопорного болта) – 10 Гайка болта шарнирного крепления насоса гидроусилителя руля – 44 Стопорный болт натяжного устройства насоса гидроусилителя руля – 22

    Наводя порядок на рабочем столе компьютера, обнаружил большое количество фотографий, так или иначе имеющих непосредственное отношение к Кабанчику.

    Приводные ремни хотели еще заменить на 60.000, после той злосчастной, но положенной по регламенту, замены ремня ГРМ и сопутствующих ему ремней, роликов и помпы, когда проверив их состояние, было принято решение поменять их в самое ближайшее время.

    Но, как говорится — «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается!». Ремни-то закуплены были, а заменили мы их только сейчас, даже после ТО-80.000.

    Всё это время они благополучно прокатались с нами в багажнике по всем нашим путешествиям. Так, на всякий случай.

    Быстренько были скинуты все старые навесные и предъявлены к осмотру. Шкивы очищены и продуты от грязи и пыли. Поверьте — там её, в канавках шкивов, предостаточное количество.

    Вот фото покрупней, каждого ремня с номерами:

    Поиски ролика ремня кондиционера не увенчались успехом, ждать минимум неделю не вариант совсем… Хоть и есть авто, на котором передвигаюсь сейчас, но все же хочется вернуть Ховера в строй поскорей! #128521;

    Теперь осталось время выделить, чтоб доставить Ховрюню в сервис и все это заменить! #128521;