Замена Наружного Шруса Skoda Octavia Тур

28.09.2020 Выкл. Автор Bludfist

Замена ШРУСа на Шкода Октавия: цена и другие наши преимущества

Почему больше автолюбителей обращаются в наши автосервисы?

Сейчас наша сеть автосервисов работает, строго придерживаясь последующих принципов.

  • Допуск к работе только квалифицированного персонала, который верно соображает все тонкости процесса ремонта. Невзирая на то, что процедура подмены ШРУСов и пыльников относительно ординарна, тут есть некое количество подводных камешков, которые нужно учесть.
  • Внедрение в процессе ремонта только высококачественных расходных материалов и запасных частей. За годы работы мы поменяли не одну сотку шарниров и знаем, запчасти от каких производителей заслуживают внимания. Если вы приехали на ремонт без собственных запасных частей, то наши спецы порекомендуют для вас сбалансированный вариант девайсов по соотношению цена-качество.
  • Применение в работе проф инструмента. Мы не работаем кустарными способами. Все операции производятся по технологии согласно предписаниям производителя.
  • Прозрачное формирование цены. Мы вносим в калькуляцию только те работы и материалы, которые были реально выполнены и израсходованы.
  • Выдача гарантии с реальным соблюдением обязанностей. Если после ремонта в нашем автосервисе обнаружены какие-либо недостатки – мы устраним их в кратчайшие сроки.

Если у вас появилась необходимость поменять ШРУС либо пыльник, и вы желаете, чтоб эта работы была выполнена отменно и стремительно – обращайтесь к нам. Мы произведем подмену мастерски и по относительно низкой стоимости.

Замена наружного шруса шкода октавия тур

  • Балонный ключ
  • Упор (ботинок) противооткатный
  • Опорные стойки (по мере надобности)
  • Домкрат винтообразной
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель торцевых головок
  • Торцевая головка thirteen мм
  • Торцевая головка sixteen мм
  • Торцевая головка 12-гранная thirteen мм
  • Торцевая головка 12-гранная thirty мм
  • Монтажная лопатка / домкрат винтообразной
  • Молоток большой
  • Тиски слесарные
  • Отвертка плоская средняя
  • Съемник внутренних стопорных колец
  • Зубило

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Керосин
  • Уайт-спирит
  • Хомут (по мере надобности) (N nine hundred four 425 01)

Замена Наружного Шруса Skoda Octavia Тур

  • Тарельчатое кольцо (по мере надобности) (113 five hundred one 327 A)
  • Стопорное кольцо (по мере надобности) (113 five hundred seventeen 279)
  • Уплотнительная прокладка (по мере надобности) (1H0 four hundred seven 309 A)
  • Набор для внутреннего ШРУСа (защитный чехол, хомут, стопорное кольцо, тарельчатая шайба, уплотнительная прокладка, смазка, внутренний ШРУС) (1K0 four hundred ninety eight 103 B)
  • Ступичная гайка (N nine hundred five 876 02)

В этой статье показана подмена на автомобиле Шкода Октавия внутреннего ШРУСа.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.

2. Подденьте плоской отверткой либо руками колпак и снимите его с колеса.

3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.

Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинноватым воротком.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля при помощи домкрата.

Мы используем пневматический домкрат, но вы сможете использовать хоть какой другой домкрат.

5. Установите автомобиль на надежные опоры, совсем открутите колесные гайки и снимите колесо.

Если у вас нет авто опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.

Колесо в качестве опоры.

6. Открутите ступичную гайку.

7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.

8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней стойкости, чтоб извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.

Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага фронтальной подвески. Изберите себе удачный вариант.

Поддомкратить нижний рычаг фронтальной подвески.

9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу фронтальной подвески.

10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник внешнего ШРУСа из ступицы.

Суппорт откручивать не надо. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не непременно, а справой стороны лучше все-же открутить так как она мешает.

Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на одну вторую резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке вышибите наконечник ШРУСа из ступицы.

11. Ключом открутите 6 болтов крепления привода к фланцу коробки.

12. Снимите привод с автомобиля.

13. Зажмите приводной вал в тисках.

14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.

15. Снимите прижимающие пластинки ШРУСа.

Если ШРУС будет употребляться повторно, то при выполнении последующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.

16. Зубилом аккуратненько сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте малость защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.

17. Аккуратненько зубилом сбейте ШРУС.

18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.

19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).

20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

21. Помойте место посадки ШРУСа в керосине, вытрите его незапятанной ветошью и дайте ему высохнуть.

22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким макаром, чтоб ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.

24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).

Смазка для ШРУСов.

Для внутреннего ШРУСа и чехла (зависимо от конструкции) будет нужно 80-180 г. смазки.

Таблица с количеством смазки.

25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.

26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.

27. Аккуратненько пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтоб она «село» на шлицы.

28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимающие пластинки с болтами.

29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).

30. Установите новейшую уплотнительную прокладку.

31. Установите привод на автомобиль в порядке, оборотном снятию.

32. Установите все снятые детали в порядке, оборотном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Замена ШРУСов на Шкода Октавия (Отчет фото)

Предыстория: чуть раньше захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой свободный ход в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий поменять пыльник и на наружном. После промывки наружного ШРУСа сообразил, что подменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение поменять и его. Поразмыслив малость сообразил, что с правой стороны ситуация наверное такая-же и решил поменять все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю вспять, но коробка от него осталась), картонный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих испытана на прошлых ВАЗах) и на всякий случай российская смазка для ШРУСов (не потребовалась).
Для начала, чтоб не попортить литой диск поставил штамповку (за одно перебежал на зимнюю резину)
Потом, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие никогда не детское, по этому головка нужна неплохого свойства и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем назад два колесных болта и застопорив отверкой диск тормоза, отткручиваем до конца эту гайку
Лезем в яму, снимаем защиту мотора и начинаем откручивать 6 болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (пригодится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой диск тормоза.
Когда все 6 болтов откручены, гранате мешает свалиться вниз фланец
Вылазим из ямы и идем выворачивать руль на лево до упора. Не успев выкрутить, слышим как что-то падает. Идем и лицезреем, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он свалился вниз
Т.к. неделю вспять этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку незапятнанным пакетом, что бы вовнутрь не насыпалось всякого мусора
На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не очень, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-же снять).
Навинчиваем назад центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в предстоящем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы
Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски
Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.
Через древесный брусок (медную либо алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:
Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старенькые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в последующей последовательности:
надеваем хомут, потом обматываем шлицы скотчем (что бы ненамеренно не попортить пыльник) и надеваем пыльник на место
достаем из ремкомплекта и надеваем на вал последующие фиговины:
1 — пружинная шайба, two — дистанционная шайба (пластмассовая) и потом ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку вовнутрь нового ШРУСа
и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем древесный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место
Остатки смазки закладываем под чехол
надеваем пыльник и фиксируем его хомутами
Собираем все в оборотной последовательности.
Перебегаем на правую сторону. Все операции подобны как и слева, с той только различием, что правый вал необходимо подымать ввысь (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня вышло вытащить вал и не снимая стойку)
Подтверждение того, что германское качество — наилучшее:
Чехол прожил thirteen лет и one hundred ninety т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при подмене наружного ШРУСа такая же как описана выше, перебегаем к подмене внутреннего ШРУСа:
для начала нужно снять стопорное кольцо (темная стрелка)
Потом снимаем ШРУС с вала, убираем старенькый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, потом (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после чего удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубцами на внутренней стороне
надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (поначалу его необходимо насадить на вал (я делал это при помощи 2-ух отверток) а потом забить на место. Для этого очень отлично подходит головка на 27)

READ  Как Разобрать Зеркало KIA RIO 3

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, незначительно смазки в сам чехол, потом одеваем пыльник на место, ставим 6 болтов через шайбы
и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа
Заматываем все это в незапятнанный пакет и идем устанавливать
Малость смазки нужно заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.
На все-про все времени ушло часов наверное 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще издержал время на промывку, протирку и дефектовку старенькых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не изменялась со времени постройки авто и перевоплотился в нечто гуталиноподобное. Справа предшествующий владелец авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не так критическим, как слева).
Если есть какие вопросы — готов ответить.
P.S. еще увидел маленькой свободный ход в правом управляющем наконечнике и узнал от куда посторонние удары впереди слева при добавлении-сбросе газа — задний сайлент-блок левого рычага. На очереди подмена всех сайлентов (задние вероятнее всего поставлю от Ауди TT), управляющих наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей перечисленного выше предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и настолько не мало средств и охото что-то по лучше из экономного.

Предыстория: чуть раньше захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой свободный ход в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий поменять пыльник и на наружном. После промывки наружного ШРУСа сообразил, что подменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение поменять и его. Поразмыслив малость сообразил, что с правой стороны ситуация наверное такая-же и решил поменять все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю вспять, но коробка от него осталась), картонный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих испытана на прошлых ВАЗах) и на всякий случай российская смазка для ШРУСов (не потребовалась).
Для начала, чтоб не попортить литой диск поставил штамповку (за одно перебежал на зимнюю резину)Потом, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие никогда не детское, по этому головка нужна неплохого свойства и вороток из стандартного набора был заменен ломом.снимаем колесо, вкручиваем назад два колесных болта и застопорив отверкой диск тормоза, отткручиваем до конца эту гайкуЛезем в яму, снимаем защиту мотора и начинаем откручивать 6 болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (пригодится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой диск тормоза.Когда все 6 болтов откручены, гранате мешает свалиться вниз фланецВылазим из ямы и идем выворачивать руль на лево до упора. Не успев выкрутить, слышим как что-то падает. Идем и лицезреем, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он свалился внизТ.к. неделю вспять этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку незапятнанным пакетом, что бы вовнутрь не насыпалось всякого мусораНа этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не очень, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-же снять).
Навинчиваем назад центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в предстоящем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы
Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски
Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.
Через древесный брусок (медную либо алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:
Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старенькые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в последующей последовательности:
надеваем хомут, потом обматываем шлицы скотчем (что бы ненамеренно не попортить пыльник) и надеваем пыльник на место
достаем из ремкомплекта и надеваем на вал последующие фиговины:
1 — пружинная шайба, two — дистанционная шайба (пластмассовая) и потом ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку вовнутрь нового ШРУСа
и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем древесный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место
Остатки смазки закладываем под чехол
надеваем пыльник и фиксируем его хомутами
Собираем все в оборотной последовательности.
Перебегаем на правую сторону. Все операции подобны как и слева, с той только различием, что правый вал необходимо подымать ввысь (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня вышло вытащить вал и не снимая стойку)
Подтверждение того, что германское качество — наилучшее:
Чехол прожил thirteen лет и one hundred ninety т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при подмене наружного ШРУСа такая же как описана выше, перебегаем к подмене внутреннего ШРУСа:
для начала нужно снять стопорное кольцо (темная стрелка)
Потом снимаем ШРУС с вала, убираем старенькый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, потом (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после чего удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубцами на внутренней стороне
надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (поначалу его необходимо насадить на вал (я делал это при помощи 2-ух отверток) а потом забить на место. Для этого очень отлично подходит головка на 27)
Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, мало смазки в сам чехол, потом одеваем пыльник на место, ставим 6 болтов через шайбы
и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа
Заматываем все это в незапятнанный пакет и идем устанавливать
Незначительно смазки нужно заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.
На все-про все времени ушло часов наверное 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще издержал время на промывку, протирку и дефектовку старенькых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не изменялась со времени постройки авто и перевоплотился в нечто гуталиноподобное. Справа предшествующий владелец авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не так критическим, как слева).
Если есть какие вопросы — готов ответить.
P.S. еще увидел маленькой свободный ход в правом управляющем наконечнике и узнал от куда посторонние удары впереди слева при добавлении-сбросе газа — задний сайлент-блок левого рычага. На очереди подмена всех сайлентов (задние вероятнее всего поставлю от Ауди TT), управляющих наконечников и за одно шаровых опор.
По этому вопрос: каких производителей перечисленного выше предпочесть с учетом того, что на ремонт потрачено и настолько не мало средств и охото что-то по лучше из экономного.

Наши услуги по ремонту привода передних колес

Сеть наших автосервисов занимается проф ремонтом привода фронтальных колес на автомобилях Skoda Octavia. Мы исполняем последующий список работ:

  • диагностика с составлением дефектного акта;
  • подмена пыльников;
  • подмена шарниров равных угловых скоростей (внешнего и внутреннего);
  • смазка ШРУСов;
  • подмена полуосей и фланцев;
  • другие неординарные работы.
READ  Chery Амулет Замена Масла В Коробке

Все работы производятся спецами с долголетним опытом ремонта автомобилей Skoda Octavia.

Когда и почему нужна замена пыльника ШРУСа Шкода Октавия

Шарниры равных угловых скоростей стали массово применяться во 2-ой половине ХХ века. Ранее переднеприводные авто были диковиной, и производители боялись запускать их в общее создание. Но в скором времени достоинства фронтального привода, в особенности на легковых автомобилях серийного производства, стали явными. Современные ШРУСы достаточно очень отличаются от собственных предшественников. Современный шарнир состоит из внешней и внутренней обоймы, сепаратора с шариками и вала. Для защиты от проникания вовнутрь воды и абразивных частиц предусмотрен гофрированный пыльник.

Разглядим предпосылки дефектов ШРУСа.

  • Попадание вовнутрь шарнира воды и абразивов. Одна из всераспространенных обстоятельств выхода из строя ШРУСа. Источников проникания сторонних веществ в рабочую зону шарнира является порванный либо некорректно смонтированный пыльник. Влага вымывает смазочный материал и понижает его смазочные характеристики. Пыль и песок, смешиваясь со смазкой, делают своеобразную абразивную пасту, которая достаточно стремительно разрушает рабочие поверхности шарнира.
  • Некорректная эксплуатация автомобиля. Внешний ШРУС более уязвим при работе в последних положениях руля. В этом положении шарики, сепаратор и обоймы испытывают критические нагрузки. Потому не рекомендуется резко трогаться с места при вывернутых до упора колесах. Это может стремительно вывести внешние шарниры из строя.
  • Низкое качество ШРУСа либо брак при его производстве. Нередко шарниры равных угловых скоростей, даже при отсутствии огромных нагрузок и сохранении целостности пыльников, достаточно стремительно выходят из строя. Предпосылкой этому является нехорошее качество выполнения детали. Это присуще ШРУСам из самого низкого ценового спектра.
  • Обедненная либо нехорошая смазка. Отменная смазка – важное условие длительной службы шарнира. Не все производители, в особенности в нижнем ценовом спектре, предоставляют ее в подходящем количестве.

Принципиально! В процессе подмены ШРУСа в нерадивых автосервисах нередко смазке уделяется недостаточно внимания. Забивается в шарнир то, что есть. Не всегда в комплекте с шарниром поставляется высококачественная смазка в подходящем количестве. На этот случай в нашем автосервисе имеется спец смазка для ШРУСов высокого свойства, которая закладывается заместо смазки, поставляемой в комплекте. Эта мера позволяет даже шарнирам не самого высочайшего свойства отрабатывать огромные пробеги.

Есть несколько признаков дефектов шарниров равных угловых скоростей:

  • соответствующий «хруст», в особенности ярко выраженный при вхождении в поворот, либо глухие железные щелчки;
  • маленькое биение руля в такт вращению колеса;
  • свободный ход полуоси;
  • неподвижность автомобиля при включенной передаче (возникает этот признак при полном разрушении ШРУСа).

При обнаружении этих признаков, чтоб не тормознуть среди дороги с оборванным ШРУСом, нужно как можно быстрее обратиться за диагностикой.

Замена внутреннего ШРУСа Шкода Октавия

Внутренний шарнир равных угловых скоростей считается наименее нагруженным. Он не работает под такими большенными углами, как внешний. Конструктивно внутренний ШРУС незначительно отличается от внешнего, но в целом он исполняет ту же функцию.

Пыльник на внутреннем шарнире также более долговечен. Во-1-х, он укрыт достаточно глубоко под днищем автомобиля. Это понижает возможность его механического повреждения. Во-2-х, внутренний ШРУС поворачивается на еще наименьшие углы, что уменьшает возможность усталостного разрушения резины.

Стоимость на пыльник и внутренний ШРУС примерно равна стоимости внешних деталей. Аналогично с внешним шарниром работает правило своевременной подмены покоробленного пыльника вкупе со смазкой.

Процедура подмены внутреннего пыльника ШРУСа Шкода Октавия также не занимает много времени. Большой спец при условии, что не обнаружатся неожиданные происшествия, поменяет шарнир либо пыльник в течение one часа.

Умелая замена ШРУСа на Шкода Октавия: цена для «гранаты» внутренней и наружной, пыльника

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) автомобилисты нередко приравнивают к расходным материалам либо к запчастям для проведения технического обслуживания. Предпосылкой такому отношению послужила низкая долговечность этого узла. При неплохом стечении событий ШРУС служит в районе 40–60 тыщ км пробега. Хотя бывают и исключения, потому что тут почти все находится в зависимости от стиля вождения и критерий эксплуатации. В материале статьи разглядим подмену ШРУСов и пыльников на автомобиле Skoda Octavia.

Замена наружного ШРУСа Шкода Октавия

Внешний шарнир равных угловых скоростей выходит из строя еще почаще внутреннего. Обосновано это не только лишь более высочайшими нагрузками из-за неизменного конфигурации угла передаваемого усилия, да и из-за расположения. Близость к колесу и дорожному покрытию наращивает возможность повреждения пыльника. Особо внимательные к собственному автомобилю водители временами осматривают состояние пыльников. Если удается найти надрыв пыльника еще до возникновения соответствующих симптомов разрушающегося шарнира, то велика возможность ремонта только методом подмены пыльника и закладки новейшей смазки. Стоимость подмены ШРУСа выше (примерно в 2–3 раза), чем пыльника и смазки. Потому своевременное обнаружение этой неисправности может сберечь значимые средства. В особенности это животрепещуще, если шарнир не так давно изменялся и еще не успел отработать половины положенного пробега.

Если же появились соответствующие признаки – пригодится подмена всего шарнира полностью.

Процедура подмены занимает, обычно, около one часа с момента постановки автомобиля на ремонтную позицию.

СПРАВКА. В процессе подмены, по желанию клиента, делается дополнительная диагностика частей тормозной системы и подвески автомобиля.

Читайте также:

Самое 1-ое! Обесточиваем автомобиль чтобы не сработала подушка безопасности. Т.е. клемму «-» отсоединяем так, чтобы…

Шкода Октавия: как отрегулировать сцепление Чтоб эксплуатация Skoda была комфортабельной и неопасной, принципиально ощущать автомобиль…

Skoda Octavia RS Серебряная рысь › Logbook › Аннотация по снятию фары octavia A5 дорестайл…

Skoda Fabia 1.2 HTP › Logbook › Не Огромное ТО. Часть 4. Подмена внутренних рулевых…

Skoda Octavia Серебристый тур › › Ремонт замка двери Длительно меня но здесь не…

Быстрый ремонт пыльника ШРУСа. Хрустит ШРУС

Многие обладатели переднеприводных автомобилей не изредка сталкиваются с ситуацией, когда при вывернутом руле, нажимая на педаль газа, из под фронтальных колёс издаётся противный (можно даже сказать страшный) хруст. Это гласит о том, что Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) мягко говоря «доходят». В данном фото отчёте тщательно показано как своими руками произвести подмену ШРУСа на автомобиле Skoda Octavia A5.

Процедура подмены данной детали не непростая. Из инструментов для вас пригодится:

  • головка 12-ти гранная на 24;
  • съемник наконечников управляющих тяг;
  • клещи для обжима хомутов;
  • ключ динамометрический;
  • неплохой подкатной домкрат;
  • клинообразный инструмент;
  • молоток;
  • страховочная опора на two т.
  • бензин (литра 2-3);
  • ёмкости (где моем детали и полощем ветошь);
  • жидкость ATF — 10-20 гр (для смазывания сальника и рабочей поверхности привода внутреннего ШРУСа).
  • поставить машину на жесткой ровненькой поверхности, на стояночный тормоз.
  • поднимаем левую переднюю часть машины домкратом (я упирал в опорный кронштейн сайлент-блока);
  • ставим страховочную опору под левый порог (штатная точка установки домкрата);
  • снимаем колесо;
  • снимаем защиту мотора и пыльник арки колеса;
  • Выкручиваем болт ступицы (двенадцатигранный);
  • Откручиваем гайку наконечника управляющий тяги;
  • Эту-же гайку наворачиваем на резьбу наконечника (в неё упрётся нижняя лапа съёмника) и выпрессовываем его из корпуса поворотного кулака съёмником (можно немного помогать не сильными ударами молотка снизу ввысь по нижней лапе съемника).

Откручиваем гайки крепления шаровой опоры и отжав рычаг поворачиваем ступицу на лево и снимаем её с привода внешнего ШРУСа.

Клином, вставленным меж корпусом Коробка автомат и корпусом внутреннего ШРУСа выбиваем корпус ШРУСа наружу и снимаем его.

  • Вставляем чистую ветошь в отверстие Коробка автомат (подойдет незапятнанный полиэтиленовый пакет);
  • Моем бензином корпус Коробка автомат и все другое, что было загажено вылетевшей смазкой;
  • Выводим трипод из корпуса ШРУС (там нет никаких стопоров);
  • Снимаем трипод, разжав и сняв стопорное кольцо (снимается трипод усилием руки) старенькый пыльник и хомуты в утиль.
  • Моем трипод, корпус и вал в бензине, сушим ветошью и продуваем (либо ждём пока высохнут детали);
  • На грани вала наматываем несколько витков изоленты (чтоб не поранить пыльник);
  • Натягиваем пыльник (прямо по ранее намотанной изоленте);
  • Ставим трипод на место (фаской вовнутрь. ) и надеваем стопорное кольцо;
  • Наполняем смазкой корпус ШРУСа.

Вставляем вал с триподом в сборе в корпус, натягиваем пыльник, затягиваем хомуты.

  • По мере надобности меняем стопорное кольцо на конце привода ШРУСа (я не менял, т.к. новое смотрелось как-то не бодро, по сопоставлению со старенькым);
  • Смазываем жидкостью ATF кромки сальников в Коробка автомат и рабочие поверхности привода на корпусе ШРУСа;
  • Вставляем вал в корпус Коробка автомат (влево-вправо немного прокручивая и прилагая усилие около 10-15 кг. Кувалдой лупить не нужно. Он довольно просто заходит);
  • Собираем всё в оборотном порядке.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще более нужных советов в комфортном формате

Потечет ли масло если выпадет внутренний ШРУС?

Собрали наобум ШРУС Шкода Октавия 2

Выдавливает смазку из внутренних ШРУСов на гранату

Как поменять ШРУС на Skoda Octavia

Предпосылки неисправности шруса — это хруст при движении автомобиля. Обычно ремонт тут не является выходом из ситуации и вылечить эту делему можно только полной подменой. Предпосылкой выхода из строя шруса, почти всегда, является повреждение пыльника, который предутверждает попадание грязищи и в каком содержится смазка.
Для подмены нам пригодятся: Шрусы, которые необходимо поменять, скотч картонный, резьбовый герметик, хомуты (входят в набор), ну и на всякий случай дополнительная смазка для шруса. Во избежания порчи литого диска, лучше поставить обыденный, штампованный.

READ  Замена Стоек Ford Mondeo 3

Пока не поддомкратили колесо, следует сорвать центральную ступичную гайку, для этого для вас пригодится 12-гранная головка на 30. При всем этом головка нужна неплохого свойства, потому что гайка зажата очень прочно. И скорей всего будет нужно неплохой рычаг ( в моем случае лом).

После чего поддомкрачиваем колесо и снимаем его. Застопорив диск тормоза, на сто процентов окручиваем центральную гайку полуоси.

Сейчас нам необходимо добраться к нижней части автомобиля. Снизу откручиваем защиту мотора. Позже откручиваем 6 болтов, которые укрепляют внутреннюю гранату (шрус) к КПП. Для этого для вас пригодится ключ — головка на 8

Поле того, как болты будут откручены, гранату необходимо будет снять, но перед этим

необходимо выкрутить руль на лево до упора и шрус без заморочек выпадет сам

Потому что внутренний шрус у меня был рабочий, я его обмотал пакетом, чтоб на него не попали песчинки либо какая или другая грязюка.

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не очень, по этому я ее не снимал (с правой стороны лучше все-же снять).
Навинчиваем назад центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в предстоящем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Сейчас снимаем привод и зажимаем его в тески

Снимаем хомуты и стаскиваем пыльник

Через древесный брусок (медную либо алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старенькые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в последующей последовательности:
надеваем хомут, потом обматываем шлицы скотчем (что бы ненамеренно не попортить пыльник) и надеваем пыльник на место

Сейчас настало время ремкомплекта

1 — пружинная шайба, two — дистанционная шайба (пластмассовая) и потом ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку вовнутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем древесный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Смазка, которая осталась, выкладывается во внутреннюю часть пыльника.

надеваем пыльник и фиксируем его хомутами

Собираем все в оборотной последовательности.
Перебегаем на правую сторону. Все операции подобны как и слева, с той только различием, что правый вал необходимо подымать ввысь (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня вышло вытащить вал и не снимая стойку)

Подтверждение того, что германское качество — наилучшее:

Чехол прожил thirteen лет и one hundred ninety т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при подмене наружного ШРУСа такая же как описана выше, перебегаем к подмене внутреннего ШРУСа:
для начала нужно снять стопорное кольцо (темная стрелка)

Потом снимаем ШРУС с вала, убираем старенькый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, потом (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после чего удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубцами на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (поначалу его необходимо насадить на вал (я делал это при помощи 2-ух отверток) а потом забить на место. Для этого очень отлично подходит головка на 27)

Предыстория: чуть раньше захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой свободный ход в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий поменять пыльник и на наружном. После промывки наружного ШРУСа сообразил, что подменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение поменять и его. Поразмыслив малость сообразил, что с правой стороны ситуация наверное такая-же и решил поменять все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю вспять, но коробка от него осталась), картонный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих испытана на прошлых ВАЗах) и на всякий случай российская смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Для начала, чтоб не попортить литой диск поставил штамповку (за одно перебежал на зимнюю резину)

Потом, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие никогда не детское, по этому головка нужна неплохого свойства и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем назад два колесных болта и застопорив отверкой диск тормоза, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту мотора и начинаем откручивать 6 болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (пригодится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой диск тормоза.

Когда все 6 болтов откручены, гранате мешает свалиться вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль на лево до упора. Не успев выкрутить, слышим как что-то падает. Идем и лицезреем, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он свалился вниз

Т.к. неделю вспять этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку незапятнанным пакетом, что бы вовнутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не очень, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-же снять).
Навинчиваем назад центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в предстоящем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через древесный брусок (медную либо алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старенькые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в последующей последовательности:
надеваем хомут, потом обматываем шлицы скотчем (что бы ненамеренно не попортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал последующие фиговины:

1 — пружинная шайба, two — дистанционная шайба (пластмассовая) и потом ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку вовнутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем древесный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и фиксируем его хомутами

Собираем все в оборотной последовательности.
Перебегаем на правую сторону. Все операции подобны как и слева, с той только различием, что правый вал необходимо подымать ввысь (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня вышло вытащить вал и не снимая стойку)

Подтверждение того, что германское качество — наилучшее:

Чехол прожил thirteen лет и one hundred ninety т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
Последовательность действий при подмене наружного ШРУСа такая же как описана выше, перебегаем к подмене внутреннего ШРУСа:
для начала нужно снять стопорное кольцо (темная стрелка)

Потом снимаем ШРУС с вала, убираем старенькый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, потом (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после чего удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубцами на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (поначалу его необходимо насадить на вал (я делал это при помощи 2-ух отверток) а потом забить на место. Для этого очень отлично подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, незначительно смазки в сам чехол, потом одеваем пыльник на место, ставим 6 болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в незапятнанный пакет и идем устанавливать

Малость смазки нужно заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверное 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще издержал время на промывку, протирку и дефектовку старенькых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не изменялась со времени постройки авто и перевоплотился в нечто гуталиноподобное. Справа предшествующий владелец авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не так критическим, как слева).