Замена Маслосъемных Колпачков Nissan Almera Н16

02.10.2020 Выкл. Автор Kazirg

Содержание

Профессиональная замена маслосъемных колпачков Альмера Н16

Подмена маслосъемных колпачков Альмера Н16 связана и с очередной неувязкой неувязкой выбора.

Дело в том, что, будучи сделанными из различных материалов, они имеют и различные характеристики, и разные сроки службы. Фторкаучуковые детали владеют более высочайшей способностью к сжатию и, стало быть, они более надежны. Но при всем этом Фторкаучук равномерно разъедается моторным маслом, что приводит к резвому выходу этих деталей из строя.

Колпачки из разных видов пластика более долговечны, но не всегда они с высочайшей степенью надежности защищают цилиндры от попадания в их масла. Беря во внимание, что подмена этих деталей процедура легкая, а цена их невелика, большая часть профессионалов отдают предпочтение наименее долговременным, но зато более действенным деталям из фтотркаучука.

Замена поршневых колец на ниссан альмера н16

После озвученных в сервисах сумм в 20-30 т.р отважился на самостоятельную подмену колец.Были куплены кольца, маслосъемные колпачки, прокладки, помпа(за компанию), пара динамометрических ключей набор головок и всякого другого инструмента, только производства jonnesway.Только съемник колпачков с двенашки.
Делал все по аннотации с клуба ниссан
ВОТ ОНА
Шаг 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не надо снимаем все что на клапанной крышке катушки зажигания вытаскиваем.

Шаг 2. Снимаем защиту картера.
Необходимо снимать поддон. Чтоб в предстоящем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками понизу открутить выхлопную трубу.
Вариант 2. открутить поддон так. Без снятия (нужен гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. Впервой мы сняли все. Что масло слить поначалу нужно думаю не надо припоминать.

Аспекты Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный ножик и со всех боков при помощи молотка
по древесной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратненько и не погнуть поддон. Погнете ничего ужасного просто выгибается назад на ровненькой доске при помощи молотка.

Шаг 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке назад смажьте маслом круглую резиновую прокладку в центре крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо защиту. Вставляем ключ на twenty seven на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно вывернуть свечу и воткнуть в 1-ый цилиндр(если глядеть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
За ранее меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице eight Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.

Аспекты Направьте внимание на цепь ! В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как следует. А вот метки на цепи (желтоватые будут как напрасно ) Крутите коленвал до того времени пока метки желтоватые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов необходимо. У нас вышло разов 7.8.

После выставления меток как следует(см. Вариант one ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Потому что движок в следующем крутит

Варианта расположения меток тоже 2.
Вариант №1 ninety nine % вероятности. Желтоватая метка на цепи находится Ранее на одно звено цепи от опасности звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала. Желтоватая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.

Вариант 1% Желтоватые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это означает что у вас не работает датчик фазового рассредотачивания (котроый встроен в клапанную крышку. )

Дуть никуда не надо! В этом нет никакого смысла.Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и т.д. (читай книгу) и совмещению меток желтоватых меток с рисками, баклуша эта провернется и желтоватая метка на цепи окажется Ранее опасности на ОДНО звено. (прямо об этом в книге не написано но осознать это можно если вникнуть.)

Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускнымДроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Потому что средств на излишние прокладки нет.
Впускной отсоединям только патрубок от воздушного фильтра.
Выпускной (защиту можно не снимать )отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по бокам.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на ten выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется ассистент ибо томная.

Шаг five Ослабляем болты шатунов. Там рядовая гайка на twelve (при этом еле закрученная)
Выталкиваем поршни ввысь.
Аспекты.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.

Аспекты Фиксируйте цепь так чтоб коленвал вертелся а она нетчтобы позже не страдать с метками. ЕЕ необходимо незначительно приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.

Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормальноа вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.

Чистим канавки поршней. Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). С виду маслосьемные однообразные. на каждом кольце есть пометка ввысь. T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картина не ошибетесь.
Используем особый зажим для поршней с рынка за three hundred fifty р. (для 10-ки)Зажимаем поршни и ставим вспять. Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. Two hundred р. на рынке.

Аспекты. Моменты затяжки. Можно поглядеть в книге. Используейте книгу RUS ENG которая в PDF (выложена тут.там даже длины болтов указаны ) Другие книги полный шлак! не пользуйетесь.

Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что лицезреет от старенького сероватого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но жесткий и крепкий прямо очень

Ставим новейшую прокладку. Ставим все обратнозатягиваем по Нм болты головки по книге.

Аспекты при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Позже установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в оборотном порядке.

Представляю отчёт о подмене цепи ГРМ, предоставленный юзером dimfo:
Подмена цепи в полевых критериях.
Описание процедуры, может кому то поможет.
СНИЗУ.
1. Сливаем масло, окрутив сливную пробку на поддоне.(Осторожно, не потеряйте прокладку)
2. Отсоединяем нижний патрубок радиатора, за ранее открыв пробку радиатора и расширительного бачка. Сливаем антифриз.
3. Снимаем лыжу.за ранее под домкратив коробку.
4. Снимаем крышку Коробка автомат (Снизу меж движком и Коробка автомат), два болта. Ослабляем болты стяжек с обеих сторон мотора.
5. Откручиваем twelve болтов и две гайки на поддоне. Немного поддеваем по периметру отверткой. Возможно обойтись без снятия приемной трубы. В данном случае опустив поддон на приемную трубу, откручиваем два болта маслоприемника и снимаем поддон.(Осторожно не потеряйте прокладку маслоприемника.)
6. Все болтики и гаечки для каждой детали складываем раздельно, все они разной длинны, если перепутаете куда то может не подойти.

СВЕРХУ
7. Снимаем катушки, выкручиваем свечки, отсоединяем трубки от клапанной крышки.
8. Снимаем клапанную крышку. Если свечные колодцы замасленные, совершенно точно кирдык сальникам колодца. У меня они просто задервенели, видимо сказывается зимний запуск при помощи аэрозолей.
9. Откручиваем болты и гайки верхней фронтальной крышки. Сходу можно поглядеть вкаком состоянии натяжитель, цепи и звездочки, имеет ли смысл разбирать далее.
Если цепь осязаемо провисает, при очень выдвинутом штоке натяжителя, и на звездочках нарезались направляющие, то приговор окончательный- меняем.

СНИЗУ.
10. Крепим на место лыжу.
11. Немного поддомкрачиваем перед мотора.

СВЕРХУ.
12. Откручиваем переднюю подушку, снимаем кронштейн с фронтальной крышки мотора.

СНИЗУ.
13. Срываем болт шкива коленвала. В мануале пишут что нужно зафиксировать маховик. Но в моем случае подходящего инструмента не нашлось. Потому зафиксировал ключиком на twenty two распредвал и ударной отверткой к головкой на 27, сорвал болт.
14. Снимаем шкив. Да совершенно запамятовал: естественно за ранее нужно снять оба ремня.
15. Снимаем кронштейн ролика-натяжителя- два болта. (Что бы не мешал снимать и ставить переднюю крышку.)

СВЕРХУ- СНИЗУ.
16. Откручиваем помпу, можно естественно и не снимать, но пару болтиков фронтальной крышки, вероломно глубоко посиживают рядом с помпой, и открутить их без снятия помпы очень геморойно.
17. Откручиваем все болтики какие найдем на фронтальной крышки, не страшитесь излишнего не открутите.
18. Убедившись что крышку уже больше ни чего не держит, снизу, со стороны поддона, через древесные брусочки осторожно выколачиваем крышку.
19. Снимаем верхнюю планку над цепью.
20. Берем два ключика на twenty two и срываем болты крепления звездочек, одним ключем упираясь в шестигранник распредвала, другим в болт.
21. Проворачивая коленвал, добиваемся последующего взаиморасположения меток старенькой цепи. Желтоватая слева- на 2-ой риске слева, на левой звездочке, Желтоватая справа на на 2-ой риске слева, на правой звездочке. Обе метки приблизительно под одним углом от вертикальной полосы. Темная метка слева на звездочке коленвала, угол ninety градусов. Шпонка коленвала вертикально ввысь. Если такое размещение не образовалось снова прокрутите коленвал.
22. Осторожно, что бы не двинуть распредвалы и коленвал, снимаем ботинок, цепь и звездочки. Откручиваем натяжитель.
23. Если честно не сообразил для чего поменять натяжитель? Изнашивающихся частей, не считая резинок цилиндра натяжителя, в нем нет. Потому я просто промыл его хорошо карбо-клинером и оставил служить далее. Но каждый пусть сам решает поменять либо съэкономить.
Установка в оборотном порядке.
Метки новейшей цепи размещаем так же как оно было на старенькой.
Болты помпы, крышек и поддона затягиваем умеренно, тогда гарантировано протечек не будет. Да, прокладку помпы оставил старую- не бежит.
2-ое малюсенькое колечко- уплотнитель фронтальной крышки, нарисованное в мануале- избыточное, у меня его не было.
После сборки и залития всех жидкостей, вероятна закупорка патрубков системы остывания. Избавится можно последующим образом. Приподнимаем рожу, где градусов на 15. Заводим, нажимая на нижний патрубок, немного подгазовываем- пока не станет теплым.

READ  Nissan Мурано Z52 Проблемы С Вариатором

Ах так то так. На последующий год по этой же инстукции была заменена цепь. Как все делалось писать длительно и нудно, но если есть у кого вопросы с наслаждением отвечу.

Инструменты:

  • Щуп тонкий
  • Линейка
  • Штангенциркуль
  • Нутромер
  • Микрометр
  • Шабер
  • Лампа переносная
  • Надфиль

Детали и расходники:

  • Поршни
  • Шатуны
  • Шатунные вкладыши
  • Поршневые пальцы
  • Проволока
  • Расширитель маслосъемного кольца
  • Стопорные кольца

После разборки кропотливо очистите, помойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы.

Детали шатунно-поршневой группы:

1 верхнее компрессионное кольцо;

2 нижнее компрессионное кольцо;

3 стопорное кольцо;

4 поршень;

5 поршневой палец;

6 шатун;

7 крышка шатуна;

8 вкладыши;

9 нижнее маслосъемное кольцо;

10 расширитель маслосъемных колец;

11 верхнее маслосъемное кольцо.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть забияки, следы прогара, глубочайшие царапинки, трещинкы, поменяйте поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это комфортно делать осколком старенького кольца.

2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне.

3. Прочистите подходящим отрезком проволоки масляный канал в шатуне.

4. Прочистите отверстие для подачи масла к днищу поршня.

5. Проверьте зазоры меж кольцами и канавками на поршне, за ранее очистив кольца от нагара.

Номинальный/максимально допустимый боковой зазор, мм:

1 0,050-0,085/0,110 верхнее компрессионное кольцо;

2 0.030-0,070/0,100 нижнее компрессионное кольцо;

3 0,050-0,120/- составное маслосъемное кольцо.

6. Более точно зазоры можно найти замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, потом при помощи набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница меж шириной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превосходит максимально допустимы поменяйте поршень с кольцами.

7. Определите зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки воткните кольцо в цилиндр, в каком оно работало (либо будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтоб оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и определите щупом зазор в замке кольца.

Номинальный/максимально допустимый зазор в замке, мм:

  • 0,20-0,44/0,58 верхнее компрессионное кольцо;
  • 0,37-0,61/0,72 нижнее компрессионное кольцо;
  • 0,20

0,69/0,95 маслосъемное кольцо.

8. Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,20 мм, для второго меньше 0,37, а для маслосъемных колец меньше 0,20 мм, аккуратненько сточите надфилем торцы кольца.

9. Определите поперечникы цилиндра в 2-ух перпендикулярных плоскостях (В вдоль, А поперек блока цилиндров) и в 4 поясах (1, 2, three и 4). Для этого нужен особый устройство нутромер.

Овальность не должна превосходить 0,015 мм, конусность 0,01 мм. Если наибольшее значение износа больше 0,15 мм либо овальность и конусность превосходят обозначенные значения, снимите движок (автомобиля, стопроцентно разберите его и расточите цилиндры до наиблежайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм поперечник под хонингование. Потом отхонингуйте цилиндры, выдерживая таковой поперечник, чтоб при установке поршня расчетный зазор меж ним и цилиндром был 0,015-0,035 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих особым оборудованием.

10. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (либо линейку) к плоскости посреди блока.

11. Приложите штангенциркуль (либо линейку) к плоскости в продольном и поперечном направлениях.

12. Приложите штангенциркуль (либо линейку) к плоскости по диагоналям.

В каждом положении плоским щупом обусловьте зазор меж линейкой и плоскостью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение превосходит 0,05 мм, поменяйте блок.

13. Проверьте зазоры меж поршнями и цилиндрами. Зазор определяют как разность меж замеренными поперечниками поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,015-0,035 мм, максимально допустимый 0,10 мм. Если зазор не превосходит 0,10 мм, можно подобрать поршни из следующих классов, чтоб зазор был как можно поближе к номинальному. Если зазор превосходит 0,10 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответственного ремонтного размера. Определите поперечник поршня на расстоянии 44,5 мм от верхнего края поршня в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

14. При подмене деталей шатунно-поршневой группы нужно подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор меж ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят зависимо от поперечников на три класса через 0,01 мм: 1-й, 2-й, 3-й классы.

Номинальные размеры цилиндров и поршней:

  • 1 класс цилиндр 76-76,01 мм, поршень 75,975-75,985 мм;
  • 2 класс цилиндр 76,01-76,02 мм, поршень 75,985-75,995 мм;
  • 3 класс цилиндр 76,02-76,03 мм, поршень 75,995-76,005 мм.

В запасные части поставляют поршни номинального размера 3-х классов: 1, 2, 3-й и 3-х ремонтных размеров (1-й ремонтный размер увеличенный на 0,25 мм, 2-й на 0,5 мм, 3-й на 1,0 мм). Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляют кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,25, 0,5 и 1,0 мм.

15. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней поверхности блока (привалочная поверхность под масляный картер) в ее задней части.

16. На днище поршня выбиты последующие данные: one класс поршня по поперечнику; two класс поршневого пальца по поперечнику.

17. Поршневые пальцы с трещинками поменяйте. Палец должен просто заходить в поршень от усилия огромного пальца руки. Воткните палец в поршень Если при покачивании пальца чувствуется свободный ход, поменяйте поршень. При подмене поршня подберите к нему палец по классу.

18. Поменяйте сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.

19. Поменяйте сломанные либо треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца поменяйте.

20. Поменяйте погнутые шатуны.

21. Поменяйте шатун, если во втулке верхней головки есть забияки и глубочайшие царапинки. Поменяйте шатун, если при разборке мотора найдено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.

Предупреждение:

Шатуны обрабатывают вместе с крышками, потому их нельзя разкомплектовать.

22. Воткните палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании пальца чувствуется свободный ход, поменяйте шатун. При подмене шатуна подберите к нему палец.

23. Осмотрите вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены опасности, забияки и отслоения антифрикционного слоя, поменяйте вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши схожи и взаимозаменяемы.

24. Определите нутромером внутренний поперечник DB нижней головки шатуна в сборе с крышкой в 3-х направлениях А, В и С. Обусловьте эллипсность нижней головки шатуна, вычтя из большего измеренного значения наименьшее. Если эллипсность превосходит 0,05 мм, поменяйте шатун вкупе с крышкой.

25. Определите штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

26. Определите микрометром поперечник DH шатунной шеи коленчатого вала. Номинальные поперечникы шатунных шеек коленчатого вала разбиты на три класса:

  • 0-й класс (DH = 39,968-39,974 мм);
  • 1-й класс (DH = 39,962-39.968 мм);
  • 2-й класс (DH = 39,956-39,962 мм).

27. Высчитайте зазор z меж шатунными вкладышами и шеями коленчатого вала по формуле z = DB 2Т DH. Номинальный расчетный зазор составляет 0,014-0,039 мм. Максимально допустимый зазор составляет 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно опять использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно-допустимого, можно поменять вкладыши на этих шеях новыми номинальной толщины подходящего класса.

Если шеи коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, поменяйте вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).

Шеи шлифуют, кроме наличия общего износа, если на их есть забоины и опасности либо овальность составляет более 0,005 мм, а конусность более 0,005 мм. Есть три ремонтных размера с уменьшением поперечника шеек, мм:

Примечание:

На боковую поверхность шатунных вкладышей 1-го и 2-го классов нанесена цветовая маркировка. Вкладыши 1-го класса маркируют коричневой краской, 2-го класса зеленоватой. Вкладыши 0-го класса не маркируют.

Предупреждение:

При перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала нужно поставить соответственное клеймо, к примеру Ш 0,25 и К 0,25, соответственно.

28. Определите внутренний поперечник d втулки верхней головки шатуна.

29. Определите внешний поперечник поршневого пальца.

30. Высчитайте зазор втулки шатуна и разность поперечников втулки и пальца. Номинальный зазор меж поршневым пaльцeм и втулкой верхней головки шатуна составляет 0,005-0,017 мм. Если зазор отличается от нормы, поменяйте шатун в сборе.

В статье не хватает:

  • Высококачественных фото ремонта

Качество и стабильность бензинового двигателя впрямую зависят от чистоты и сбалансированности топливовоздушной консистенции, поступающей в камеры сгорания. За этим смотрят топливный и воздушный фильтры. Но вся их работа может пойти прахом, если в цилиндры попадет моторное масло.

Не увидеть эту неисправность трудно: мощность мотора резко падает, расход горючего возрастает, изменяется состав и цвет выхлопа.

Что представляют собой сальники клапанов на Ниссан Альмера Н16: замена маслосъемных колпачков со знанием дела

Так часто именуют сальники клапанов, предназначение которых заключается в том, чтоб препятствовать попаданию моторного масла в цилиндры мотора. Хоть они и делаются из износоустойчивой резины, но с течением времени она и истирается, и разрушается под воздействием масла, так что постоянная на Ниссан Альмера Н16 подмена маслосъемных колпачков нужна для поддержания мотора автомобиля в рабочем состоянии.

Конструкция фактически всех ДВС (и моторы, стоящие на альмерах, не являются исключением) такая, что головка блока цилиндров размещена конкретно под коленчатым валом. Это позволяет, с одной стороны, компактней расположить мотор в подкапотном пространстве, с другой, обеспечить более комфортное размещение передачи ГРМ. Но есть у таковой конструкции и недочет. Он состоит в том, что масло смазки вала может стекать на головку блока цилиндров, а оттуда попадать и в сами цилиндры. Оно так бы и происходило, если б там не было предохранительных прокладок колпачков.

READ  Как Проверить Масляный Насос ВАЗ 2106

Колпачки, стоящие на альмеровских моторах, относятся к типу манжетных. Они надеваются на часть втулки клапана.

Типы поршневых колец и в чем заключается замена колец Альмера Н16

Маслосъемные колпачки не единственные сальники, наличествующие в газораспределительном механизме и требующие постоянной подмены. Прокладки есть не только лишь у клапанов, да и у поршней это так именуемые поршневые кольца. Они надеваются на поршень в специально проточенные в нем паз. В отличие от маслосъемных колпачков, кольца поршней делаются из стали. Но предназначение их то же: они содействуют более плотному соприкосновению поршней со стенами цилиндров, по этому КПД работы всего газораспределительного механизма становится наибольшим.

Несложно додуматься, что с течением времени кольца изнашиваются, чему содействуют два фактора:

  • Они просто-напросто истираются в процессе работы;
  • Под воздействием экстремально больших температур (в моменты воспламенения горючего она может достигать two thousand градусов) эти элементы равномерно прогорают.

Если КПД мотора, другими словами его мощность, внезапно свалилась, но при всем этом видимых дефектов мотора не наблюдается, то, вероятнее всего, требуется подмена колец Альмера Н16. Также выход из строя этих деталей может сопровождаться стуком, который усиливается при увеличении числа оборотов мотора.

Но на каждом поршне находится не по одному, а по два кольца. 1-ые, рассмотренные нами, именуют компрессионными, 2-ые, созданные для мазки стен цилиндров, именуются по аналогии с колпачками маслосъемными и размещены они ниже компрессионных. Таким макаром, конструкция поршня сотворена таким макаром, чтоб, с одной стороны, обеспечивалась его бесперебойная смазка, а с другой, масло в него не попадало, когда тот заполняется топливовоздушной консистенцией.

Все поршневые кольца владеют высочайшей степенью прочности и упругости. Не считая того, они имеют возможность самостоятельной регулировки собственного наружного поперечника, прижимаясь к цилиндру и в то же время не покидая свои пазы.

Дополнительное их предназначение заключается в том, что они сводят к минимуму площадь соприкосновения поршней и цилиндрами, что уменьшает силы трения, при всем этом возникающие. Соответственно, ресурс этих деталей существенно увеличивается, что сводит на нет возможность внеплановой подмены ГБЦ Альмера Н16.

Капитальный ремонт двигателей Ниссан Альмера Н16 с гарантией.

МОТОР СЕРВИС предоставляет услуги по серьезному ремонту движков Ниссан Альмера Н16 в Санкт-Петербурге (СПБ). Свой парк высокоточных станков, высококачественные запчасти, прибыльные цены, опыт работ более seventeen лет! Мы отремонтируем движок Nissan Almera отменно, в срок и с гарантией!

Как записаться на диагностику мотора Nissan Almera:

  • Позвоните в наш сервисный центр по телефону seven (931) 289-70-80;
  • Назовите модель вашего авто ;
  • Условьтесь об комфортном вам времени посещения нашего сервиса

Какие работы мы выполняем?

Когда нужно задуматься о необходимости ремонта двигателя?

  • Ваш автомобиль пробежал выше one hundred 000 км, и сервисмены всё почаще напоминают о необходимости пройти диагностику мотора.
  • Вы заполучили подержанный автомобиль, а сервисная книга с историей прохождения ТО утеряна.

Когда необходимо пройти диагностику ДВС на СТО

  • Напористый сторонний стук мотора. Может гласить об износе шеек коленчатого вала, поршневых вкладышей, других подвижных деталей. Дополнительный признак: пониженное давление масла.
  • Большой расход масла (выше one л на one thousand км), пониженная компрессия. Могут гласить о критичном износе деталей поршневой группы: закоксовывание колец, прогоревшие маслосъемные колпачки и прокладка головки блока цилиндров. Дополнительный признак: сизый дым из выхлопной трубы.

Решение о среднем либо капремонте мотора принимается только после подготовительной диагностики.

Вторая новая жизнь вашего двигателя обеспечена:

  • Оборудованием. Работы производятся в промышленных критериях на современном высокоточном оборудовании.
  • Опытом профессионалов. Демонтаж, дефектовку и оборотную сборку ведут высококвалифицированные механики. Расточку, хонингование, балансировку бывалые станочники.
  • Технологиями. Все работы производятся по технологическим картам производителя мотора.
  • Качеством запчастей. В ремонте употребляются уникальные либо схожие им комплектующие.
  • Качеством обкатки. Прохладная обкатка на щите позволяет гарантировать доброкачественную притирку подвижных деталей ДВС.
  • Предоставим эвакуатор безвозмездно, если доставить авто своим ходом нереально.
  • Вы заблаговременно будете знать о списке всех выполняемых работ и даже можете находиться на всех шагах диагностики и ремонта мотора.
  • После первых one thousand км пробега диагностика ДВС и подмена масла бесплатны (при условии выполнения полгого ремонта).

Мы всегда работаем стремительно, отменно и без мельчайших приреканий со стороны автолюбителей. Наши мастера занимаются ремонтом движков более ten лет, так что исследовали этот процесс во всех тонкостях. Каждый клиент получает полезные советы по вопросам правильной эксплуатации автомобиля после ремонта.

Модельный ряд Nissan Almera

  • Nissan Almera I (N15): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
  • Nissan Almera II (N16): 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
  • Nissan Almera III (G11): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
  • Nissan Almera III: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Замена Маслосъемных Колпачков Nissan Almera Н16

Что представляют собой сальники клапанов на Ниссан Альмера Н16: замена маслосъемных колпачков со знанием дела

Так часто именуют сальники клапанов, предназначение которых заключается в том, чтоб препятствовать попаданию моторного масла в цилиндры мотора. Хоть они и делаются из износоустойчивой резины, но с течением времени она и истирается, и разрушается под воздействием масла, так что постоянная на Ниссан Альмера Н16 подмена маслосъемных колпачков нужна для поддержания мотора автомобиля в рабочем состоянии.

Конструкция фактически всех ДВС (и моторы, стоящие на альмерах, не являются исключением) такая, что головка блока цилиндров размещена конкретно под коленчатым валом. Это позволяет, с одной стороны, компактней расположить мотор в подкапотном пространстве, с другой, обеспечить более комфортное размещение передачи ГРМ. Но есть у таковой конструкции и недочет. Он состоит в том, что масло смазки вала может стекать на головку блока цилиндров, а оттуда попадать и в сами цилиндры. Оно так бы и происходило, если б там не было предохранительных прокладок колпачков.

Колпачки, стоящие на альмеровских моторах, относятся к типу манжетных. Они надеваются на часть втулки клапана.

Типы поршневых колец и в чем заключается замена колец Альмера Н16

Маслосъемные колпачки не единственные сальники, наличествующие в газораспределительном механизме и требующие постоянной подмены. Прокладки есть не только лишь у клапанов, да и у поршней это так именуемые поршневые кольца. Они надеваются на поршень в специально проточенные в нем паз. В отличие от маслосъемных колпачков, кольца поршней делаются из стали. Но предназначение их то же: они содействуют более плотному соприкосновению поршней со стенами цилиндров, по этому КПД работы всего газораспределительного механизма становится наибольшим.

Несложно додуматься, что с течением времени кольца изнашиваются, чему содействуют два фактора:

  • Они просто-напросто истираются в процессе работы;
  • Под воздействием экстремально больших температур (в моменты воспламенения горючего она может достигать two thousand градусов) эти элементы равномерно прогорают.

Если КПД мотора, другими словами его мощность, внезапно свалилась, но при всем этом видимых дефектов мотора не наблюдается, то, вероятнее всего, требуется подмена колец Альмера Н16. Также выход из строя этих деталей может сопровождаться стуком, который усиливается при увеличении числа оборотов мотора.

Но на каждом поршне находится не по одному, а по два кольца. 1-ые, рассмотренные нами, именуют компрессионными, 2-ые, созданные для мазки стен цилиндров, именуются по аналогии с колпачками маслосъемными и размещены они ниже компрессионных. Таким макаром, конструкция поршня сотворена таким макаром, чтоб, с одной стороны, обеспечивалась его бесперебойная смазка, а с другой, масло в него не попадало, когда тот заполняется топливовоздушной консистенцией.

Все поршневые кольца владеют высочайшей степенью прочности и упругости. Не считая того, они имеют возможность самостоятельной регулировки собственного наружного поперечника, прижимаясь к цилиндру и в то же время не покидая свои пазы.

Дополнительное их предназначение заключается в том, что они сводят к минимуму площадь соприкосновения поршней и цилиндрами, что уменьшает силы трения, при всем этом возникающие. Соответственно, ресурс этих деталей существенно растет, что сводит на нет возможность внеплановой подмены ГБЦ Альмера Н16.

Замена поршневых колец на ниссан альмера н16. Ремонт ГБЦ Ниссан Альмера Н16: замена маслосъемных колпачков и уплотнительных колец на N16 специалистами СТО

Качество и стабильность бензинового двигателя впрямую зависят от чистоты и сбалансированности топливовоздушной консистенции, поступающей в камеры сгорания. За этим смотрят топливный и воздушный фильтры. Но вся их работа может пойти прахом, если в цилиндры попадет моторное масло.

Не увидеть эту неисправность трудно: мощность мотора резко падает, расход горючего возрастает, изменяется состав и цвет выхлопа.

Профессиональная замена маслосъемных колпачков Альмера Н16

Подмена маслосъемных колпачков Альмера Н16 связана и с очередной неувязкой неувязкой выбора.

Дело в том, что, будучи сделанными из различных материалов, они имеют и различные характеристики, и разные сроки службы. Фторкаучуковые детали владеют более высочайшей способностью к сжатию и, стало быть, они более надежны. Но при всем этом Фторкаучук равномерно разъедается моторным маслом, что приводит к резвому выходу этих деталей из строя.

Колпачки из разных видов пластика более долговечны, но не всегда они с высочайшей степенью надежности защищают цилиндры от попадания в их масла. Беря во внимание, что подмена этих деталей процедура легкая, а цена их невелика, большая часть профессионалов отдают предпочтение наименее долговременным, но зато более действенным деталям из фтотркаучука.

Замена поршневых колец на ниссан альмера н16

Привет. Появилось желание написать по подмене поршневых колец и аспектах о которых в книге не пишут.

Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег eighty nine 000. Жор масла one литр на one thousand км.

READ  Снятие Переднего Бампера Nissan Х Трейл Т31

Принято решение. Поменять поршневые кольца без помощи других.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist приблизительно one thousand five hundred р. номинал STD
Прокладка мотора Elring one thousand five hundred р.
Герметик обыденный красноватый. Sixty р.
Динамометрический ключ two hundred р.
Зажим для поршней three hundred р.
Строительный ножик на древесной!! ручке не раскладывающийся. Sixty р.

Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не надо снимаем все что на клапанной крышке катушки зажигания вытаскиваем.

Этап 2. Снимаем защиту картера.
Необходимо снимать поддон. Чтоб в предстоящем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками понизу открутить выхлопную трубу.
Вариант 2. открутить поддон так. Без снятия (нужен гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. Впервой мы сняли все. Что масло слить поначалу нужно думаю не надо припоминать.

Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный ножик и со всех боков при помощи молотка
по древесной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратненько и не погнуть поддон. Погнете ничего ужасного просто выгибается назад на ровненькой доске при помощи молотка.

Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке назад смажьте маслом круглую резиновую прокладку в центре крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо защиту. Вставляем ключ на twenty seven на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно вывернуть свечу и воткнуть в 1-ый цилиндр(если глядеть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
За ранее меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице eight Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.

Нюансы Направьте внимание на цепь. В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как следует. А вот метки на цепи (желтоватые будут как напрасно ) Крутите коленвал до того времени пока метки желтоватые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов необходимо. У нас вышло разов 7.8.

Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтоватые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь

После выставления меток как следует(см. Вариант one ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Потому что движок в следующем крутит

Варианта расположения меток тоже 2.
Вариант №1 ninety nine % вероятности. Желтоватая метка на цепи находится Ранее на одно звено цепи от опасности звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала. Желтоватая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.

Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )

Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла.Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками, баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано но понять это можно если вдуматься.)

Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускнымДроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной отсоединям только патрубок от воздушного фильтра.
Выпускной (защиту можно не снимать )отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на ten выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник ибо тяжелая.

Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на twelve (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.

НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нетчтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.

Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормальноа вот маслосьемные. Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.

Чистим канавки поршней. Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх. T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за three hundred fifty р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад. Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. Two hundred р. на рынке.

Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.

Тем временем помощник

Ставим новую прокладку. Ставим все обратнозатягиваем по Нм болты головки по книжке.

Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.

Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера

Общий расход денег three thousand р. запчасти
Инструмент six hundred twenty р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени three полных дня

Ах да проехано two тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.

Профессиональная замена маслосъемных колпачков Альмера Н16

Замена маслосъемных колпачков Альмера Н16 сопряжена и с еще одной проблемой проблемой выбора.

Дело в том, что, будучи изготовленными из разных материалов, они имеют и разные свойства, и различные сроки службы. Фторкаучуковые детали обладают более высокой способностью к сжатию и, стало быть, они более надежны. Но при этом Фторкаучук постепенно разъедается моторным маслом, что приводит к быстрому выходу этих деталей из строя.

Колпачки из различных видов пластика более долговечны, но не всегда они с высокой степенью надежности защищают цилиндры от попадания в них масла. Учитывая, что замена этих деталей процедура несложная, а стоимость их невелика, большинство специалистов отдают предпочтение менее долговечным, но зато более эффективным деталям из фтотркаучука.

Что представляют собой сальники клапанов на Ниссан Альмера Н16: замена маслосъемных колпачков со знанием дела

Так нередко называют сальники клапанов, назначение которых состоит в том, чтобы препятствовать попаданию моторного масла в цилиндры двигателя. Хоть они и изготавливаются из износостойкой резины, но со временем она и истирается, и разрушается под воздействием масла, так что регулярная на Ниссан Альмера Н16 замена маслосъемных колпачков необходима для поддержания мотора автомобиля в рабочем состоянии.

Конструкция практически всех ДВС (и моторы, стоящие на альмерах, не являются исключением) такова, что головка блока цилиндров расположена непосредственно под коленчатым валом. Это позволяет, с одной стороны, более компактно разместить мотор в подкапотном пространстве, с другой, обеспечить более удобное расположение передачи ГРМ. Но есть у такой конструкции и недостаток. Он заключается в том, что масло смазки вала может стекать на головку блока цилиндров, а оттуда попадать и в сами цилиндры. Оно так бы и происходило, если бы там не было предохранительных прокладок колпачков.

Колпачки, стоящие на альмеровских моторах, относятся к типу манжетных. Они надеваются на часть втулки клапана.

Ремонт ГБЦ Ниссан Альмера Н16: замена маслосъемных колпачков и уплотнительных колец на N16 специалистами СТО

Качество и стабильность двигателя внутреннего сгорания напрямую зависят от чистоты и сбалансированности топливовоздушной смеси, поступающей в камеры сгорания. За этим следят топливный и воздушный фильтры. Но вся их работа может пойти прахом, если в цилиндры попадет моторное масло.

Не заметить эту неисправность сложно: мощность мотора резко падает, расход топлива увеличивается, меняется состав и цвет выхлопа.

Типы поршневых колец и в чем заключается замена колец Альмера Н16

Маслосъемные колпачки не единственные сальники, наличествующие в газораспределительном механизме и требующие регулярной замены. Прокладки есть не только у клапанов, но и у поршней это так называемые поршневые кольца. Они надеваются на поршень в специально проточенные в нем паз. В отличие от маслосъемных колпачков, кольца поршней изготавливаются из стали. Но назначение их то же: они способствуют более плотному соприкосновению поршней со стенками цилиндров, благодаря чему КПД работы всего газораспределительного механизма становится максимальным.

Нетрудно догадаться, что со временем кольца изнашиваются, чему способствуют два фактора:

  • Они просто-напросто истираются в процессе работы;
  • Под воздействием экстремально высоких температур (в моменты воспламенения топлива она может достигать two thousand градусов) эти элементы постепенно прогорают.

Если КПД мотора, то есть его мощность, неожиданно упала, но при этом видимых неисправностей двигателя не наблюдается, то, скорее всего, требуется замена колец Альмера Н16. Также выход из строя этих деталей может сопровождаться стуком, который усиливается при увеличении числа оборотов двигателя.

Но на каждом поршне присутствует не по одному, а по два кольца. Первые, рассмотренные нами, называют компрессионными, вторые, предназначенные для мазки стенок цилиндров, называются по аналогии с колпачками маслосъемными и расположены они ниже компрессионных. Таким образом, конструкция поршня создана таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечивалась его бесперебойная смазка, а с другой, масло в него не попадало, когда тот наполняется топливовоздушной смесью.

Все поршневые кольца обладают высокой степенью прочности и упругости. Кроме того, они имеют возможность самостоятельной регулировки своего внешнего диаметра, прижимаясь к цилиндру и в то же время не покидая свои пазы.

Дополнительное их назначение состоит в том, что они сводят к минимуму площадь соприкосновения поршней и цилиндрами, что уменьшает силы трения, при этом возникающие. Соответственно, ресурс этих деталей значительно возрастает, что сводит на нет вероятность внеплановой замены ГБЦ Альмера Н16.