Замена цепи ГРМ Opel корса 1.4

30.04.2021 Выкл. Автор Bludfist

Содержание

Плюсы и минусы двигателей Opel Corsa D

Все силовые агрегаты на «Корсе Д» довольно надежны, но разные соответствующие «болячки» у «Опелевских» моторов есть. Трехцилиндровый ДВС 1,0 л для машины 1100 кг все таки слабоват, и у него есть обычные недочеты:

На Opel Корса 2008 двигатель 1.0 л еще встречался достаточно часто, но впоследствии он стал предлагаться гораздо реже.

Подтекание масла характерно для всех «опелевских» движков, причем, может течь как передний, так и задний сальник коленвала. Нередко выходит из строя датчик массового расхода воздуха, и хотя менять его легко, стоит деталь недешево.

Моторы 1200 и 1400 см³ отличаются высокой надежностью – не слишком капризны, относительно неплохо «переваривают» российский бензин. Срок службы двигателей в условиях нормальной эксплуатации составляет не менее 270-300 тыс. км, единственное, что необходимо будет поменять до капремонта – это цепь газораспределительного механизма.

Если бензиновых двигателей на российском рынке достаточно много, то дизели встречаются очень редко – они официально в Россию не поставлялись. Как и литровый бензиновый мотор, дизель 1.3 МультиДжет также не является мощным силовым агрегатом, его тяги недостаточно для этой машины. Сам по себе дизельный ДВС вполне надежный, но его хроническая болезнь – подтекание антифриза из патрубков, соединенных с интеркулером. Поэтому на машинах с ДВС MultiJet необходимо проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и следить за температурой двигателя.

Ресурс дизельного двигателя Opel Корса Д 1.3 при нормальной эксплуатации составляет 300-350 тыс. км, он может «пробежать» и больше. Приблизительно на 130-150 тыс. км может понадобиться замена цепи ГРМ, но обслуживать силовой агрегат нужно вовремя, соблюдать правила эксплуатации движка:

  • с необходимой периодичностью менять моторное масло и фильтр;
  • не перегревать мотор;
  • заливать качественный бензин и масло.

Если не соблюдать необходимые условия, ДВС из строя может выйти довольно быстро, и ремонт дизеля обойдется дорого.

замена, цепь, opel, корса

Двигатель Opel Корса 1.2

Двигатели Opel Корса 1.2 – наиболее распространенные силовые агрегаты на этой модели, впрочем, как и ДВС 1,4 л. Моторы A12XEL/ A12XER из той же серии A третьего поколения Ecoflex силовых агрегатов GM, что и литровый A10XEP, но 1,2-литровые движки уже четырехцилиндровые, соответственно, у них 16 клапанов. Между собой A12XEL и A12XER конструктивно практически ничем не отличаются, но A12XEL стал выпускаться раньше. Основная разница между этими моторами в блоке управления двигателем, в настройках топливной системы. Соответственно, мощность у этих двух ДВС разная:

  • A12XEL – 68 л. с.;
  • A12XER – 83 л. с.

Технические характеристики двигателей Opel Корса 1.2:

  • объем – 1229 см³;
  • мощность – 68/ 83 л. с.;
  • диаметр стандартного цилиндра – 73,4 мм;
  • ход поршня – 72,6 мм;
  • общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
  • степень сжатия – 10,5;
  • привод ГРМ – цепной.

Дизельные двигатели Opel Corsa D

Дизельный мотор 1.3 л серии MultiJet на «Корсу Д» разработан совместным предприятием Fiat-GM, его производство налажено в Польше, в городе Бельско-Бяла, выпуск начат с 2003 года. Всего существует 5 версий этого ДВС. В 2009 году концерном Fiat было представлено новое поколение дизелей MultiJet-2, по экологическим нормам моторы соответствуют стандартам Euro-5. ДВС МультиДжет считается одним из самых маленьких автомобильных дизелей в мире, мотор отличается очень экономичным расходом дизтоплива.

Дизельный двигатель Circle L 1.7 был разработан компанией Isuzu, но затем перешел к General Motors. Силовые агрегаты также собираются в Польше, но в другом городе (Тыхы).

Двигатели, устанавливаемые на автомобиль Opel Corsa D

Компактный немецкий автомобиль Opel Corsa производится с 1982 года, и модель выпускается по настоящее время, но уже сменилось несколько поколений машины. Так как авто имеет небольшие размеры, для Opel Корса двигатель большого объема не требуется, тем не менее, для динамичной езды необходим определенный запас мощности.

В этой статье мы рассмотрим, какие силовые агрегаты устанавливались на автомашину Corsa D (4-е поколение), технические характеристики моторов, наиболее часто встречающиеся неисправности ДВС.

Двигатель Opel Корса 1.0

Самый слабый движок в модельном ряде Корса – трехцилиндровый бензиновый ДВС объемом 1,0 литра. Этот мотор был разобран компанией General Motors, впервые движки серии X10XE версии Twinport появились в 1996 году и устанавливались на автомобили Opel Agila/ Corsa/ Astra. A10XEP – это мотор третьего поколения серии Ecoflex, он обладает максимальной экономичностью и низким м CO в выхлопных газах. Модель двигателя серии A была разработана в 2010 году, а в 2012-м в производство пошли ДВС с системой двойного переменного газораспределения DCVCP. Двигатель Opel Корса 1.0 A10XEP имеет следующие технические характеристики:

  • объем – 998 см³;
  • мощность – 64 л. с.;
  • диаметр стандартного цилиндра – 73,4 мм;
  • ход поршня – 78,6 мм;
  • общее количество клапанов в ГБЦ – 12;
  • степень сжатия – 10,5;
  • привод ГРМ – цепной.

Силовые агрегаты Opel Corsa D

Компактный легковой авто класса B производится с 2006 года, модельный ряд двигателей Корса Д очень обширен, в нем присутствуют как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Линейка моторов представлена трех- и четырехцилиндровыми ДВС объемами от 1,0 до 1,7 л, мощностью от 60 до 210 л. с.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на Opel Corsa D:

  • 0 л – A10XEP (три цилиндра, 12 клапанов);
  • 1,2 л – A12XEL/ A12XER (четыре цилиндра, 16 клапанов);
  • 4 л – A14XEL/ A14XER/ A14NEL (4 цилиндра, 16 клапанов);
  • 6 л – A16LER (4 цилиндра, 16 клапанов).
замена, цепь, opel, корса

Все бензиновые моторы имеют чугунный блок цилиндров и алюминиевую ГБЦ.

  • 3 л – LDV / LSF (JTD, 4 цилиндра, 16 клапанов);
  • 7 л – Circle L (4 цилиндра, 16 клапанов).

Следует отметить, что дизели 1300 см³ разработаны компанией Fiat, устанавливаются на таких автомобилях как:

  • Fiat Панда/ Punto/ Альбеа/ Палио;
  • Opel Корса/ Мерива/ Комбо;
  • Suzuki Свифт/ Ритц/ SX4;
  • Тата Индиго/ Манза (индийские автомобили);
  • Алфа Ромео МиТо.

Двигатель Opel Корса 1.6

Двигатель объемом 1600 см³ A16LER разработан компанией General Motors, в основном предназначен для установки на автомобили среднего класса моделей Opel / Vauxhall. Серия A 1.6 также относится к третьему поколению ДВС, впервые моторы запущены в производство весной 2005 года. В отличие от предыдущих поколений движков этого типа силовые агрегаты серии A имеет более легкий чугунный блок, выше степень сжатия в цилиндрах. Двигатель Opel Корса 1.6 – турбированный, с системой последовательного впрыска топлива. Технические характеристики A16LER:

  • объем – 1598 см³;
  • мощность – 192 л. с.;
  • диаметр стандартного цилиндра – 79,0 мм;
  • ход поршня – 81,5 мм;
  • общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
  • степень сжатия – 10,5;
  • привод ГРМ – цепной.

Следует отметить, что двигатель 1600 см³ устанавливался только на «заряженную» версию Opel Corsa OPC, которую немецкий концерт начал выпускать с 2007 года.

Двигатель Opel Корса 1.4

Эти моторы относятся к той же серии A, впервые ДВС третьего поколения в этом объеме появились в 2010 году. На некоторых версиях силовых агрегатов устанавливается система изменения фаз ГРМ DCVCP, модели двигателей также отличаются мощностью:

  • A14XFL – 84 л. с.;
  • A14XEL – 86 л. с.;
  • A14XER – 99 л. с.

Технические характеристики двигателя Opel Корса 1.4 (A14XER):

  • объем – 1398 см³;
  • мощность – 99 л. с.;
  • диаметр стандартного цилиндра – 73,4 мм;
  • ход поршня – 82,6 мм;
  • общее количество клапанов в ГБЦ – 16;
  • степень сжатия – 10,5;
  • привод ГРМ – цепной.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это Opel то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну леску, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну леску не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

READ  Замена Ремня Генератора Opel Astra J

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на косильной лески отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы леска с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

  • использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
  • повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
  • неправильная установка расходника;
  • при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

  • подошел к концу регламентный срок использования расходника;
  • при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
  • электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Замена цепи ГРМ Opel Корса поколения Д с двигателем 1.4

Замена цепного привода на Opel Корса является очень важной регламентной процедурой. На многих автомобилях данной марки установлен именно цепной привод. Он имеет определенные преимущества перед ременной передачей, основным из которых является его прочность. В отличие от ремней, цепи практически не рвутся. Но и они нуждаются в периодической замене, так как цепной привод может растянуться, и это негативно скажется на работе всей системы. Цепи на Опелях устанавливаются однорядные. Серьезным поводом для их замены послужит скрежет, который появляется при включенном двигателе.

Замена цепи своими руками

Ставим авто на ровную поверхность. Отключаем левую клемму аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль. 2. Снимаем все элементы гидроусилителя руля. 3. Снимаем головку блока цилиндров и фиксируем распределительные валы.

Снимаем масляный насос. Проверьте, в каком состоянии находится данный узел, вполне возможно, что насос также придется заменить. 5. Демонтируем вентилятор, ремень генератора, защиту поддона и клапанную пробку. 6. Снимаем крышку ГРМ, натяжитель цепи, успокоители и далее приступаем к непосредственному снятию цепи со звездочек. 7. Теперь надеваем новые расходники.

Устанавливаем новый насос для подачи масла, если в ходе диагностики была установлена необходимость его замены. 9. Ставим новую помпу, генератор, шкивы и двигательную опору.

Все элементы и их посадочные места следует тщательно очистить от следов грязи, масла и герметика. 11. Все метки механизма ГРМ должны быть точно выставлены. 12. Ставим на место клапанную крышку.

Заливаем новую охлаждающую жидкость, меняем масло в системе.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого движок следует запустить и послушать, как он работает. Если будет слышен скрежет, значит, что-то пошло не так. В этом случае лучше проверить корректность установки, и если будет необходимость, провести процедуру еще раз.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Замена цепи ГРМ на Opel Корса

На новом поколении моторов Opel разработчики отдали предпочтение не ременному, а цепному приводу газораспределительного механизма. В связи с этим многие автолюбители задаются вопросом: как и когда производится на Opel Корса замена цепи ГРМ. Вопросы не праздные, и постараемся ответить на них максимально полно.

Не имеет значения, 12 или 16 клапанный мотор вы собираетесь обслуживать. Вне зависимости от типа и объёма силового агрегата, установленного на ваш Opel Corsa, технический регламент определяет ресурс цепи в 130 000 км пробега. Это предельный срок, превышение которого может стать причиной серьёзных поломок. Иногда, в связи с возникшими неисправностями, эту операцию приходится выполнять раньше.

Что потребуется

  • Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
  • Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
  • Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
  • Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
  • Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
  • Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
  • Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
  • Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
  • Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
  • Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
  • Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
  • Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
  • Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
  • Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
  • Терпение.
READ  Замена Датчика Скорости Ford Focus 1

Подробный обзор Opel Корса

Opel Corsa Corsиканка 2008 года на DRIVE2

Информации везде ооч много по этому по сути и о важных моментах с которыми я столкнулся.

При пробеге в 70.000км начало появляться некое короткое но частое в виде шиик шиик. Это в районе от 2т обмин до 4т обмин.С пробегом только усиливалось.

И вот на одометре 87.000км. Начитавшись ужасов интернета прикупил все кроме 1 верхней звезды распредвала, при визуальном сравнении они были идентичны и старая лучше новой SWAG. Сняв крышку клапанную провернул всю цепь по кругу и натяжка оказалась ок. Ну не стал лезть, z14xep на автомате считай вечен в районе цепи. Съездил в Крым, горы серпантин все дела. В обратку машина гружённая как танк. И вот шум живет своей жизнью и геометрически растет.

замена, цепь, opel, корса

На одометре 107000 км и на носу очередная поездка в Крымушек. Набравшись инструменту еду на работу и занимаю весь бокс на целый день. Разбираю навесное, снимаю боковую крышку ргм… Все идеальное красивое с минимальным износом, тут я давлю на планку где стоит гидрик и палец на нем залез и выталкиваться пружинкой не хочет… Я не сильно расстроился ( тыщ так на 15 рупий ) Но как говорится заменил все что б 2 раза не лезть.

Итог: из за гидрика который залип весь сыр-бор.( Еще как минимум есть 3 проблемы почему ecotec стрекочит )Из опыта: мажьте герметиком боковые стыки головки и блока, перед тем как поставить прокладку. Я чуток и середину прокладки помазал, там где резинка. Надо или нет спорить не хочу, зато сплю хорошо ночью.Заменил все планки, гидрик, цепь, и нижнию звезду. Зачем то купил еще одну цепь и поставил ее. (Заб наверное ) оригинальную Opel. Осталась SWAG кому надо могу продать со скидкой.

Прокладку помпы также садим на герметик. Очень ушлая там стоит прокладка ( чтоб наверняка )

И еще обязательно тяните болты боковой крышки ГРМ карте затяжки, считаю что 40% успеха операции это именно это. Карту затяжки так же предоставляю

Opel Corsa 1.2 цепной экостук 2007 года на DRIVE2

Еще при покупке Корсы я заметил, что при работе двигателя присутствует ярко выраженное дизеление и звон со стороны расположения механизма ГРМ. При изучении форумов стало ясно, что это болезнь моторов семейства Z12XEP и лечится она заменой цепи и всего что к ней относится.Перед разборкой мотора он был тщательно отмыт от говен,

которые на нем скопились за километры предыдущей эксплуатации, к сожалению чистоту и красоту не сфоткал(Дальше с помощью Дениски Denis369 разобрали движку и сняли старую цепь, звездочки, натяжитель и направляющие и соответственно установили на их место все новое. Все что можно было отмыть было отмыто, так как движка внутри была очень грязная.На самом деле конструкция дебильноватая) никаких меток, стопоров или шпонок. Необходим оригинальный инструмент для фиксации коленвала и диска датчика положения распредвала, но в условиях отсутствия таковых приходилось изощряться и использовать то, что было под рукой. Особо ничего не фоткал, так как работали при дефиците времени, да и руки почти всегда были грязные)

Замена цепи ГРМ Opel корса

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

  • Отключаем аккумулятор.
  • Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
  • Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
  • Модуль зажигания и свечи – долой.
  • Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
  • Снимаем клапанную крышку.
  • Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
  • Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
  • Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
  • Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
  • Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
  • Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
  • Натяжитель долой – 2 болта.
  • Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
  • Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
  • Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну леску. Если этого не произошло, то возможны два варианта:
  • Растянута цепь.
  • Сбита регулировка фаз газораспределения.
  • В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
  • Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
  • На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
  • Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
  • Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
  • Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
  • Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
  • Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
  • Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
  • Снимаем цепь.
  • Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
  • Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
  • Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
  • Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
  • Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
  • Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
  • Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
  • Убираем тряпку с отверстия поддона.
  • Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
  • Устанавливаем и затягиваем помпу.
  • Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
  • Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
  • Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
  • Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
  • Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Opel Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Порядок замены цепи ГРМ на Opel Корса Ссылка на основную публикацию

Когда надо менять цепь ГРМ Opel: типичные симптомы и правильное решение проблем

На многих автомобилях Opel сегодня применяется цепной привод газораспределительного механизма. К их числу относятся такие популярные модели, как Astra h и Astra J, Антара, Vectra, Zafira, Инсигния, Корса, Мерива. Данный привод демонстрирует высокую надёжность и долговечность. Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Opel. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу. Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Opel является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы.

Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Opel

В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным механическим и температурным нагрузкам. В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями. В результате возникают люфты, и образуется провисание. При таком состоянии привода газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме. Поэтому должна быть срочно выполнена замена цепи ГРМ Opel. Если вовремя не провести замену, то вследствие провисания начинаются проскальзывания и перескоки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и уже не заведется без ремонта. При неблагоприятном же стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими из неё последствиями. В некоторых случаях цепь рвётся, что делает взаимный удар поршней и клапанов практически неизбежным. Результатом являются не только погнутые клапаны, но и серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения таких поломок зачастую требуется капитальный ремонт мотора. Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить срок, когда должна выполняться замена цепи Opel вашей модели. Во многом он зависит от литража силового агрегата. Для малолитражных моторов (до 2,2 литров) средний срок службы комплектующей составляет до 150 тысяч километров пробега, на автомобилях с двигателями объёмом более 2,2 литров срок службы обычно больше. В то же время специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, по крайней мере, через каждые 50 тысяч километров. Это объясняется тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Для этого существует несколько основных причин. Одной из главных среди них являются проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при его недостаточном давлении, существенно ухудшается смазка цепи, что вызывает её очень быстрый износ. Также на сроке её службы негативно отражается перевозка тяжёлых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на повышенных оборотах и т.д. О наличии растяжения цепи и необходимости её замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из района привода ГРМ, который раздаётся во время работы силового агрегата. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку по датчикам распределительного вала. Нужно отметить, что определить шум, характерный для данной неисправности газораспределительного механизма, может только квалифицированный специалист. Поэтому необходимо обращать внимание и на косвенные симптомы. К их числу относятся лязгающие звуки при запуске мотора, нестабильная работа ДВС, рывки, снижение приёмистости силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – это весомый повод обратиться в автосервис для проверки состояния привода газораспределительного механизма. При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занимать от 5-6 часов до нескольких рабочих дней. Сложность также определяется литражом мотора. Так более простой является замена цепи Корса, Мерива, Astra с объёмом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Zafira и Vectra устанавливаются уже две цепи, одна из которых является балансировочной, а другая – основной. На Opel Антара используется две балансировочные цепи и одна основная, к каждой из которых прилагается натяжитель, успокоитель и направляющие, которые также обязательно должны меняться. При проведении замены должны обязательно использоваться только оригинальные детали, включая ремкомплект. Таким образом, выполнять данную процедуру можно только в условиях современного профессионального сервиса.

READ  Замена Ремня Грм Ваз 2114 16 Клапанная

Быстрая и качественная замена цепи Opel

Если вам необходима замена цепи ГРМ Opel, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этого бренда и имеем многолетний опыт работы с ними. Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества: выполнение работ высококвалифицированными мотористами с большим стажем; строгое соблюдение технологий проводимых работ; использование оригинальных деталей, которые предлагаются у нас по выгодной цене; привлекательная стоимость и сжатые сроки выполнения работ. Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних расходов определить необходимость и выполнить замену узлов цепного привода на автомобилях Opel. При этом автовладельцу гарантируется надёжная и эффективная работа двигателя в течение длительного срока.

#128663; Двигатель Opel Корса

Как и у любого другого автомобиля, технические и эксплуатационные характеристики Corsa D во многом зависят от модели двигателя. Широкая гамма моторов, предлагаемых производителем, позволяет выбрать машину в подходящей комплектации и приверженцам жёсткой экономии, и сторонникам золотой середины, и любителям агрессивного стиля вождения. Чтобы решить, какой двигатель лучше для ваших условий эксплуатации, следует проанализировать возможности разных силовых агрегатов.

Рабочий объём и мощность – это далеко не всё, что должно интересовать автовладельца. Нужна более полная информация, которую мы и постараемся дать, разделив бензиновые моторы Opel Корса по группам и рассмотрев каждую из этих групп в отдельности.

Opel Corsa Плюшка 1999 года на DRIVE2

Нашел случайно на старом PC фотки лета 2012года, про то как я менял цепь ГРМ, из-за того что она страшно звенела. И чтобы они ещё раз не потерялись решил их выложить здесь

После сборки потом долго вспоминал, убрал ли я ту розовую тряпочку

Решил сравнить рем. комплект и оригинальные детали. Вывод — ремкомплект отстой. Звёзды в центре уже штатных, как при этом должен работать датчик положения распред валов непонятно. И так как износа на заводских звёздах я не заметил то их я и поставил.

А цепь, болты натяжитель и успокоитель поставил новые. Кстати диск датчика положения распред. валов стоит не правильно, это мне добавило ещё пару недель развлечений.

В итоге оказалось что весь комплект ставить не надо было, цепь гремела из-за того что срезало средний болт успокоителя.Далее я никак не мог завести машину и лучшие умы окрестных гаражей и сто думали над этой проблемой. Решение возникло случайно, после очередного подёргивания-потыкивания проводов я забыл одеть фишку датчика распред вала и машина завелась. Далее, после недолгого гугления был найден чертёж приспособы для выставления диска этого датчика. Приспособу делать я не стал а просто распечатал схему, вырезал и по этой бумажке выставил.

Ajusa 11064100 Прокладка клапанной крышки: 339,88Reinz 70-33492-00 Прокладка передней крышки двигателя: 458,82Opel 06 50 105 Кольцо уплотнительное крышки маслозаливной двигателя: 55,13Febi 33040 Комплект цели привода распредвала: 6 211,11SWAG 40 15 0028 Водяной насос: 2 008,69Bosch 1 987 947 929 Ремень поликлиновый: 314,18

Все цены 12 года. Сейчас помпа стоит более 4К, а комплект цепи около 10к

Цепь или ремень

Смена поколений моторов, как правило, происходит одновременно с приходом на фирму нового главного специалиста по силовым установкам. Этот специалист имеет свои устоявшиеся взгляды и предпочтения. Думается, именно с этим связан отказ от использования в конструкции ГРМ зубчатого ремня и переход на роликовые цепи. Чем отличается такой PIT передачи? Оправданно ли такое решение? Многие однозначно утверждают, что да, поскольку ресурс цепного привода значительно выше. Но так ли это?

Определим, сколько ходит такой мотор. Рекомендованный интервал замены цепи на моторах Opel Corsa, в зависимости от модификации, составляет 130 – 140 тыс. км. Это даже несколько меньше, чем на выпускавшихся ранее моторах с зубчатым ремнём. К тому же, при использовании цепного привода ГРМ возникает ряд дополнительных проблем:

  • Машины, оснащённые МКПП, не следует парковать на подъёме, включив передачу. При выключенном двигателе давление масла в гидронатяжителе цепи постепенно падает, цепь провисает и, в один прекрасный момент, может перескочить на зубьях приводных звёздочек. В лучшем случае это приведёт к перебоям в работе двигателя. В худшем – к загибу клапанов, повреждению поршней и ГБЦ.
  • Когда приходит срок, менять цепь следует только вместе с приводными звёздочками на валах. Если этого не сделать, выработанные зубья звёздочек быстро износят цепь и положительный эффект от замены будет кратковременным.
  • Детали успокоителей и натяжителей выполнены из пластика. Разрушаются они нередко раньше, чем металлическая цепь. Однако некоторые из этих деталей невозможно заменить, не разобрав всю систему привода.
  • То, что цепь шумит сильнее, чем зубчатый ремень – это очевидно. Водители нередко отмечают, что машина шумит и работает как дизель («дизелит»).

Ход кроссовером: новый Crossland X от Opel

Моторы Корсы для любителей экономии

На первой ступеньке находятся бензиновые двигатели, устанавливаемые на модели Opel Корса 1.0. С 2006 года машина комплектовалась силовым агрегатом версии Z10XEP, который в 2010 был несколько доработан и получил маркировку A10XEP. Принципиальное устройство изменилось не сильно. К основным конструктивным особенностям можно отнести:

  • Три цилиндра, расположенные в один ряд.
  • 998 куб. см. рабочего объёма.
  • Два распределительных вала, расположенных в головке блока.
  • Два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. (общее число клапанов – 12).
  • Жидкостная система охлаждения.
  • Изменяемая геометрия впускного коллектора.

В целом мотор неплох. При правильной эксплуатации он вполне способен пробежать 250 – 300 тыс. км. К тому же, благодаря чугунному блоку цилиндров, имеется возможность расточки цилиндров на один ремонтный размер. Основным недостатком двигателей Opel Корса 1.0 можно считать скромную мощность – 60 л. с. у Z10XEP и 65 л. с. у A10XEP. На машине такой комплектации об активном стиле вождения, учитывая, сколько весит машина, лучше не вспоминать.

Есть чем гордиться

Все устанавливаемые на Opel Corsa моторы с рабочим объёмом 1598 куб. см. – турбированные. В зависимости от типа турбины и характера настройки их мощность составляет:

  • Z16LEL, A16LEL – 150 л. с.
  • Z16LET, A16LET – 180 л. с.
  • Z16LER, A16LER, B16LER – 190 л. с.
  • A16LER, Z16LER, A16LES, B16LES – 211 л. с.

Потенциал двигателей Opel Корса 1,6 высок. При нормальных условиях эксплуатации пробег составит порядка 250 тыс. км. или более. В машине такой комплектации можно чувствовать себя на трассе более чем уверенно. Но следует помнить, что имеющий высокую энерговооружённость лёгкий хетчбэк нужно постоянно держать под контролем. Иначе неприятностей не избежать.

Opel Corsa Опелета 2009 года на DRIVE2

Поменял в полторы пары рук цепь ГРМ на Опелете без ямы и гаража.Участники: я, супруга и собственно Опелета. Запчасти были куплены заранее, дождался погоды как я думал хорошей, но по факту периодически мешал дождь.И так:Прогреваем машину до рабочей температуры и сливаем масло и антифриз.Снимаем все воздуховоды с воздушным фильтром, не забываем снять дроссель.Подставляем под поддон двигателя упор. ( это была первая моя ошибка, видел фото где для снятия кронштеина поднимали и опускали автомобиль- это в корне неправильно) Лучше под двигатель ставить домкрат, а машину на упоры(для устоичивости)После этого откручиваем правую (по ходу движения) опору.После этого надо опустить двигатель вниз и вывернуть и снять нижний болт кронштейна двигателя. Затем поднять вверх и выкрутить и снять два верхних болта. Так как мы не сняли заднюю опору двигателя, то при подъёме двигатель уходит вверх и во внутрь машины. Поднимал до тех пор пока не уперся в планку под лобовухой. И снял кронштейн крепления двигателя. Увы фоток не делал так как из за первой ошибки провозился долго со снятием)Затем накидным ключом на 11 одетым на натяжной ролик и куском трубы для рычага уменьшаем натяжение и снимаем ремень навесного оборудования.После этого ослабляем верхний болт механизма натяжного ролика и полностью откручиваем сначала нижний потом верхний болты.

Затем снимаем шкив помпы открутив три болта.Снимаем генератор и оставляем его на рулевои рейке валяться.У компрессора открутил два болта которые крепят к передней крышке. Задний болт просто ослабил. Привязал веревкой чтобы не болтался сильно.Затем внизу помпы откручиваем пробку и сливаем остатки антифриза. Примерно литр.Затем снимаем помпу отсоединяя шланги и запоминая где какие винты. Там три коротких. Их и нужно запомнить.Выставляем первый цилиндр в ВМТ и стопорим коротким удлинителем. Снимаем шкив с коленвала, и втулку масляного насоса. У меня снялась легко, без съемника.Затем снимаем клапанную крышку и переднюю крышку двигателя. Там все просто, выворачиваем все винты, не забыв про 4 винта крепления к поддону.Фиксируем распредвалы приспособои. Рукои ослабил натяжение цепи (новую цепь рукои тяжело ослабить).В мурзилке рекомендуют ключом но так как кулачки впускного расположены во внутрь, то при повороте растянутои цепи есть шанс погнуть клапана(смотря на сколько растянута цепь). После этого снял все планки и саму цепь.

Дальше я совершил вторую ошибку. Я попытался открутить зведу выпускного вала без помощи удержания распредвала ключом(там есть место). В результате чего приспособа(напильник) фиксирующая распредвалы лопнула. Вал провернулся, два клапана в утиль.

Что-ж снимаеГБЦ двигателя.Перед этим приобрел прокладку ГБЦ, прокладку катколлектора, клапана выпускные, пасту притирочную и инструмент соответствующий. Рассухариватель, присоска для притирки.

Сначала катколлектор и впускной коллектор, клапан ЕГР.