Volkswagen Passat дизельный заглох и не заводится

03.06.2022 Выкл. Автор Kazirg

Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не пускается?

Приветствую всех хозяев дизельных иномарок. В этой статье мы разглядим такие неисправности дизельного мотора, когда он во время движения машины в один момент глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Разглядим от чего это происходит и как с этим биться.

Неожиданное прекращение работы дизельного мотора, обычно связано с отказом ТНВД — топливного насоса высочайшего давления. Если естественно у вас не завершилось дизельное горючее в баке вашей машины. И на любом топливном насосе хоть какой компании, имеется электрический запорный клапан, при помощи которого осуществляется глушение дизельного мотора.

Другими словами, чтоб заглушить дизельный мотор, нужно перекрыть ему подачу горючего, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу горючего, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большая часть противоугонных систем дизельных машин, подключают конкретно к этому клапану.

Итак вот, каждый шофер должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), потому что при неожиданном прекращении работы мотора, следует сначала проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена либо окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, либо просто где то перетирается в моторном отделе. Потому лучше проверить провод по всей длине.

Если вы узрели зрительно, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, потом включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке.

Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, либо если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову либо движку машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, означает с проводом трудности и необходимо находить его обрыв.

В пути проверить весь провод бывает нет времени, либо нет способностей у водителей новичков. Потому, чтоб доехать домой либо до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусочек провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме АКБ, а 2-ой конец к клемме 6 запорного клапана.

Сейчас вы сможете завести движок и благополучно доехать домой, либо до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что сейчас, чтоб заглушить ваш дизельный движок, для вас сейчас необходимо будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы АКБ.

Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это означает, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (либо заедает) от какой то собственной неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в горючем). В таком случае, чтоб доехать домой либо до дизельного автосервиса, необходимо будет сделать последующее.

Гаечным ключом (обычно на 24) необходимо будет вывернуть клапан из ТНВД, и вынуть из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а потом ввентить уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, потому что он имеет напряжение (12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов).

Сейчас можно заводить движок и ехать домой либо в автосервис своим ходом, только сейчас следует учитывать, что заглушить движок сейчас нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, либо очень перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтоб заглушить дизель не советую, потому что топливная система завоздушится и потом дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему.

Это были перечислены самые обыкновенные неисправности, от которых дизельный движок может в один момент заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности просто устранимы, и от их можно просто избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Сейчас разглядим препядствия посерьёзнее.

Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то нужно произвести последующие деяния. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и удостоверьтесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверное топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, либо при негерметичности системы), и её нужно будет прокачать.

Чтоб убедиться в том, что топливная система завоздушилась, необходимо будет отсоединить топливопроводы высочайшего давления от форсунок, и двинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Потом попросите ассистента прокрутить электростартером коленвал мотора, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов горючее (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её).

Прокачивать топливную систему необходимо начинать с фильтра, а потом прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)нетрудно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Необходимо открутить этот винт (в большинстве случаев под ключ на 10) на пару оборотов, а потом насосом ручной подкачки прокачивать горючее, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (незапятнанное горючее). После чего винт плотно закручиваем.

На неких современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (потому что от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет испытать открутить винт на корпусе фильтра, а ассистент в этот момент должен прокручивать стартером коленвал мотора. Но так можно высадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством.

Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) труднее, в особенности для новичков. Для этого необходимо взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высочайшего давления (в центре ТНВД). Сейчас прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на неких машинах, к примеру Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, горючее пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы вывернули болт на 12).

READ  Диагностический разъем Renault Sandero Stepway где находится

Volkswagen Passat. Глохнет после запуска

В других автосервисах этот автомобиль (Фольксваген Passat 2.0 TFSI) уже побывал. Неисправность, как бы, пустяшная, лечится просто и стремительно: «Если авто заводится на 2 секунды и позже глохнет, то неувязка, естественно, с иммобилайзером!».

Так же поразмыслил и я, когда обладатель машины растолковал делему по телефону. «Приезжайте»,- произнес я ему и пробежался в памяти по схожим ремонтам: «Там должна висеть ошибка в моторном что «пуск заблокирован», и должна быть ошибка по иммо».

Клиент приехал и я начал инспектировать: если машину завести и не дожидаться 2-ух секунд работы мотора, а здесь же надавить на педаль акселератора, то движок уверенно набирает обороты в течение этих 2-ух секунд, в принципе, конкретно так и будет проявлять себя мотор заблокированный иммо на авто концерна VAG.

Ну что все-таки, сканер в руки и инспектировать. Ждал узреть ошибки по иммобилайзеру, но сканер меня разочаровал и изумил: «Ошибок нет». Так. Тогда нужно поглядеть деталировку характеристик по иммо, что там насчёт пуска: «Пуск разрешен» либо «Пуск запрещен»?

И снова мимо моих догадок: статус «пуск мотора разрешен» и начальная идея, что неувязка посиживает в иммобилайзере, оказывается неправильной. «С иммо всё в порядке»,- произнес сканер.

А поведение мотора такое, как будто срабатывает иммобилайзер. Понятно только одно: «Чем далее в этот электрический лес со сканером. Тем непонятнее и увлекательнее».

Смотрю фактические характеристики, которые имеют отношение к работе мотора, обращаю внимание на датчик давления горючего. Выбираю этот параметр, вглядываюсь в экран сканера и не верю своим очам: указывает 50 мПа. Откуда? Мотор в этот момент не работает, заглушен. Отлично, заведем мотор: завели, и в течении 2-ух секунд, пока движок работал, давление в 50 мПа оставалось и не изменялось. Сдёргиваю разъем с датчика, смотрю параметр: «Ноль». Ага, попался: «датчик заклинил в одном положении».

Счастье какое: «Причина неисправности в датчике?». Полностью может быть. Очевидно датчик «косячит». Проверим? Беру переменный резистор, втыкаю заместо датчика давления и поначалу выставляю давление 20 мПа. Мотор заводится, работает, его трясёт, выброс «чернит». Блок управления «лицезреет» такое низкое давление и пробует отрегулировать…

Меняю давление потенциометром, поднимаю до «около 40», и мотор начинает работать более-менее размеренно. Ну что: «датчик труп?». Будем поменять?

Поменяли. Поставили. Мотор заработал, но «работает не фонтан»: «чернит», временами пробует заглохнуть, одним словом, работает очень нестабильно. Одна удовлетворенность: датчик давления стал демонстрировать давление полностью для себя правильно.

Но ошибок нет. Даже выделю: «ОШИБОК НЕТ». Что за непонятность … начинаю просматривать другие типовые характеристики и натыкаюсь на значение «ноль» в сигналах расходомера по воздуху. И снова: «ОШИБОК НЕТ». Хотя должны бы быть, да? Ну прямо страна чудес без единой ошибки.

Тогда нужно поглядеть руками: беру тестер и проверяю питание. «есть». Помыслил, что нужно взять осциллограф и проверить выход (пошевелил мозгами, а руки делают проверки далее), и вижу, что на сигнальном проводе расходомера есть Отличные 12 вольт.

Снимаю разъем датчика, проверяю. Там всё равно висят Отличные 12 вольт. Ну что, ещё одна неисправность?

На

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Восстанавливаю проводку, а сам думаю, что придётся, наверняка, заказывать в магазине и расходомер. Датчик, вероятнее всего, такое потрясение Неплохими 12 вольтами пережить не сумел …

Не терпелось выяснить итог, потому просто растащил в стороны провода и запустил движок. И волшебство свершилось: мотор запустился и. Стал работать совершенно. Ну, либо практически совершенно.

Но, почему ошибок-то не было? Может быть, что-то с прошивкой? Снимаю блок управления, считываю прошивку и сверяю её с уникальной. Было предположение, что когда-то на машине чиповали блок управления и в чём-то накосячили. Нет, прошивка уникальная! Тогда окончательная сборка. Соединить, надёжно заизолировать.

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Да. Инженеры ВАГ группы намудрили. Либо руководствовались какими-то другими высочайшими соображениями: не завели в список ошибок те неисправности, которые появились на этом автомобиле, и, что самое увлекательное. Ошибка по ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) есть в перечне кодов у такового мотора, но конкретно в ПО (непосредственно этого блока управления) их нет. Но согласитесь: ремонт был увлекательным!

Ниточкин Алексей Викторович © Легион-Автодата

Автотехцентр «Good Hands» г. Электросталь (Столичная обл.), пр-т Мира, д.27а 7 (916) 279-31-14 el-chip.Ru Альянс авто диагностов

Volkswagen Passat. Глохнет после запуска

В других автосервисах этот автомобиль (Фольксваген Passat 2.0 TFSI) уже побывал. Неисправность, как бы, пустяшная, лечится просто и стремительно: «Если авто заводится на 2 секунды и позже глохнет, то неувязка, естественно, с иммобилайзером!».

Так же поразмыслил и я, когда обладатель машины растолковал делему по телефону. «Приезжайте»,- произнес я ему и пробежался в памяти по схожим ремонтам: «Там должна висеть ошибка в моторном что «пуск заблокирован», и должна быть ошибка по иммо».

Клиент приехал и я начал инспектировать: если машину завести и не дожидаться 2-ух секунд работы мотора, а здесь же надавить на педаль акселератора, то движок уверенно набирает обороты в течение этих 2-ух секунд, в принципе, конкретно так и будет проявлять себя мотор заблокированный иммо на авто концерна VAG.

Ну что все-таки, сканер в руки и инспектировать. Ждал узреть ошибки по иммобилайзеру, но сканер меня разочаровал и изумил: «Ошибок нет». Так. Тогда нужно поглядеть деталировку характеристик по иммо, что там насчёт пуска: «Пуск разрешен» либо «Пуск запрещен»?

И снова мимо моих догадок: статус «пуск мотора разрешен» и начальная идея, что неувязка посиживает в иммобилайзере, оказывается неправильной. «С иммо всё в порядке»,- произнес сканер.

А поведение мотора такое, как будто срабатывает иммобилайзер. Понятно только одно: «Чем далее в этот электрический лес со сканером. Тем непонятнее и увлекательнее».

Смотрю фактические характеристики, которые имеют отношение к работе мотора, обращаю внимание на датчик давления горючего. Выбираю этот параметр, вглядываюсь в экран сканера и не верю своим очам: указывает 50 мПа. Откуда? Мотор в этот момент не работает, заглушен. Отлично, заведем мотор: завели, и в течении 2-ух секунд, пока движок работал, давление в 50 мПа оставалось и не изменялось. Сдёргиваю разъем с датчика, смотрю параметр: «Ноль». Ага, попался: «датчик заклинил в одном положении».

Счастье какое: «Причина неисправности в датчике?». Полностью может быть. Очевидно датчик «косячит». Проверим? Беру переменный резистор, втыкаю заместо датчика давления и поначалу выставляю давление 20 мПа. Мотор заводится, работает, его трясёт, выброс «чернит». Блок управления «лицезреет» такое низкое давление и пробует отрегулировать…

READ  Алекс Альбон из Honda стал первым на подиуме F1

Меняю давление потенциометром, поднимаю до «около 40», и мотор начинает работать более-менее размеренно. Ну что: «датчик труп?». Будем поменять?

Поменяли. Поставили. Мотор заработал, но «работает не фонтан»: «чернит», временами пробует заглохнуть, одним словом, работает очень нестабильно. Одна удовлетворенность: датчик давления стал демонстрировать давление полностью для себя правильно.

Но ошибок нет. Даже выделю: «ОШИБОК НЕТ». Что за непонятность … начинаю просматривать другие типовые характеристики и натыкаюсь на значение «ноль» в сигналах расходомера по воздуху. И снова: «ОШИБОК НЕТ». Хотя должны бы быть, да? Ну прямо страна чудес без единой ошибки.

Тогда нужно поглядеть руками: беру тестер и проверяю питание. «есть». Помыслил, что нужно взять осциллограф и проверить выход (помыслил, а руки делают проверки далее), и вижу, что на сигнальном проводе расходомера есть Отличные 12 вольт.

Снимаю разъем датчика, проверяю. Там всё равно висят Отличные 12 вольт. Ну что, ещё одна неисправность? На

Восстанавливаю проводку, а сам думаю, что придётся, наверняка, заказывать в магазине и расходомер. Датчик, вероятнее всего, такое потрясение Неплохими 12 вольтами пережить не сумел …

Не терпелось выяснить итог, потому просто растащил в стороны провода и запустил движок. И волшебство свершилось: мотор запустился и. Стал работать совершенно. Ну, либо практически совершенно.

Но, почему ошибок-то не было? Может быть, что-то с прошивкой? Снимаю блок управления, считываю прошивку и сверяю её с уникальной. Было предположение, что когда-то на машине чиповали блок управления и в чём-то накосячили. Нет, прошивка уникальная! Тогда окончательная сборка. Соединить, надёжно заизолировать.

Да. Инженеры ВАГ группы намудрили. Либо руководствовались какими-то другими высочайшими соображениями: не завели в список ошибок те неисправности, которые появились на этом автомобиле, и, что самое увлекательное. Ошибка по ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) есть в перечне кодов у такового мотора, но конкретно в ПО (непосредственно этого блока управления) их нет. Но согласитесь: ремонт был увлекательным!

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на жаркую в итоге неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в охлаждающей системе. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неправильные значения либо вышел из строя, тогда блок управления неправильно регулирует подачу горючего.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены более нередкие предпосылки того, почему плохо заводится дизельный движок на жаркую. Также жаркий дизельный движок может не заводиться в итоге дефектов, которые впрямую связаны с приводом топливного насоса высочайшего давления.

Почему стартер нормально крутит, но движок не схватывает, не заводится. Главные предпосылки неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный запуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на жаркую. Главные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Предпосылки затрудненного запуска прохладного мотора. Перечень дефектов. Что необходимо проверить для диагностирования и поболее четкого определения препядствия.

Предпосылки затрудненного «прохладного» запуска дизельного мотора. Компрессия, свечки накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин либо вода в топливной системе.

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Почему заливает свечки зажигания на инжекторных и карбюраторных движках: главные предпосылки влажных свеч. Как просушить свечки и запустить мотор, советы.

Темный дым

Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет темный дым, это гласит о неверной работе форсунок, а конкретно их распылении горючего. Оно делается с излишком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».

В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Часто выходит из строя 1-ый элемент, потому что его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать необходимое давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится или запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (как будто машине не хватает горючего). Необходимо отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться либо слететь. Сначала проверяем конкретно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Какой-то из них может перегореть. Нередко такое бывает при маленьком замыкании. Бывалые автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.

Одни догадки

Снова же из общения с обладателем стало понятно, что он пробовал исключить версию с водой в горючем и снимал корпус фильтра. Особенность мотора 1.9 TDI состоит в том, что после завоздушивания топливной рампы для пуска движок нужно «крутить» достаточно длительно, когда, казалось бы, надежды нет. Может быть, пробы запустить движок привели к просадке напряжения АКБ, из-за этого уже иммобилайзер растерял связь с ключом? Да и после восстановления связи движок не запускался. Завоздушивание необходимо было исключить.

Для этого была испытана топливоподающая часть. В баке установлен дополнительный подкачивающий насос, основная задачка которого состоит в снабжении топливом тандемного насоса на головке блока цилиндров. Да и с ним все было нормально. Топливопроводы были подключены верно, горючее после тандемного насоса было.

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Очередной из версий о причинах невозможности пуска стала неисправность датчики положения коленвала. Вдруг он просто «погиб»? Проверить это просто: довольно при попытке запуска направить внимание на тахометр. Если он подает признаки жизни. Датчик дает сигнал, автомобиль его лицезреет. С этим тоже все оказалось в порядке.

Внимание завлекли свечки. Обладатель утверждал, что уже заменил заранее неисправные старенькые свечки на новые. Но замена не посодействовала, потому он проверил новый набор методом подачи на него питания впрямую. Тут нужно осознавать, что для мотора есть различные свечки. Новые свечки были керамическими и рассчитаны на 5 вольт, о чем дополнительно докладывает маркировка на корпусе. Потому проверка впрямую с внедрением 12 вольт их просто «уничтожила».

volkswagen, passat, дизельный, заглохнуть

Но свечки все равно не источник трудности. Мотор 1.9 TDI может запускаться и совсем без их, если есть горючее и компрессия. Было решено запустить движок с помощью аналога «резвого старта», но обычной работы достигнуть так и не удалось. До приезда на 100 машину пробовали завести с «галстука», потому подозрение пало на метки ГРМ. Проверка показала, что они на собственных местах. Эта версия тоже отпала.

Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска

1-ое, о чём стоит волноваться обладателю дизеля, если после пуска мотор сходу заглох. Это уровень горючего в баке, также его текучесть. Если горючего в баке «на донышке», возможно, движок запустится на остатках горючего в магистрали. Но далее работать не будет. То же самое касается замерзания горючего: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки горючего в системе, мотор глохнет.

READ  Praga Cars Подтвердила Первых Международных Партнеров В Новой Глобальной Дилерской Сети Praga Racing.

Либо в ДТ попала вода. Конденсат со стен бака. В данном случае тоже не получится приготовить довольно богатую для размеренной работы мотора смесь.

Чтоб не сталкиваться с схожей неувязкой, зимой необходимо держать бак как можно более полным и выбирать высококачественное зимнее ДТ.

VW Passat b5 1.8t бензиновый — не заводиться.

Машинка не заводиться! VW Passat b5. Что сумел сам проверить — проверил. Но разбираюсь в авто пока очень плохо. На форумах в главном рекомендовали провести диагностику, раз уж я сам нихрена не смыслю в этом. А там по ошибкам видно будет. Может и сам справлюсь, если знать буду в чем неувязка.

В общем, кто может посодействовать с диагностическим кабелем? Вычитал, что как бы для Passat b5 подходит VAG com. Но может и еще что-то есть? Готов приобрести кабель либо, если может быть, отдолжить.

Может все же испытать завести без «кабелей»? Стартер крутит? Горючее поступает? Искра есть?

Тёмный (Сейчас, 00:08) :

Стартер крутит. Движок время от времени «чихает» но не схватывает — означает искра, я так понимаю, есть. Хотя это не показатель естественно — нужно глядеть свечки, но здесь снова же ключ под их нужно отыскать. Насчет горючего — здесь труднее. Пробовал только прислушаться к бензонасосу — но не сумел найти, работает он либо нет. Ведь когда он был точно в рабочем состоянии — прислушаться к нему я не пробовал))) Сопоставить то не с чем. Еще проверил предохранитель — цел и не вредим. Другие методы — давление в рампе, форсунки, реле бензонасоса — не инспектировал, тк не знаю как это делается)))

Заказ с этого веб-сайта придеться ожидать доолго. Потому что адресок у их: Новгородская обл., г. Величавый Новгород)))

Если я верно понимаю смысл диагностики — мы исключаем это «или либо или» и работаем позже над определенной выявленной неувязкой?

Причина незапуска устанавливается безо всяких сканеров и кабелей в течение часа-двух

Берем сухую чистую свечу, надеваем на нее провод с хоть какого цилиндра, прижимаем к «массе», крутим, искра есть? Наличие горючего проверить просто — вывернув свечки, влажные? Означает горючее быстрее есть чем нет. Отключив катушки (разъем снять) нажимаем газ в пол и крутим стартером продувая цилиндры. Вкручиваем сухие незапятнанные свечки, ставим провода назад (разъем на катушку), пробуем заводить со немного нажатой педалью газа, если вспышек нет нажимаем до упора и продуваем, при последующей попытке опять пробуем играть «газом»

При условии что движок просто залили на пуске вышеперечисленный метод сработает, но если трудности с движком, ремень например порвался либо зубья срезало искра будет и горючее тоже, только сжатия не будет в подходящий момент и запуск естественно неудастся

И это, заводить с залитыми свечками никчемное дело, не будет поджига — не будет пуска, разве что до весны горючее все же как нибудь улетучится из цилиндров либо через поршневую просочится

«причина незапуска устанавливается безо всяких сканеров и кабелей в течение часа-двух» — с вашим опытом и познаниями))) а неувязка, помноженая на мою неопытность и неведение — в течение месяца-двух))))

А сколько в худшем случае будет стоить визит в сервис? Какой сервис сможете порекомендовать?

Газ в пол для продувки пробовал, правда катушки не отключал. Зачем они отключаются?

Самое обычное что я смогу сделать сам (и то еще не пробовал никогда) — поменять свечки. Так что вероятнее всего в любом случае в сервис. Но для начала хотелось бы и самому разобраться чуть.

А принципно свечки были бы залиты? Заводил в.9 и с первой пробы же не завелась. Хотя днем ездил, позже припарковался, ушел на 6 часов, возвратился — и сообразил что уже «приехал»))). АКБ был в норме. Но после 10-15 попыток сдох))) Так что если и залило свечки — то наверняка это не было первопричиной, а залило их в процессе. Сами свечки менял месяц вспять — фирму правда не помню. И менял не сам, потому опыта их снятия нет)

Перепадов температуры не было, конденсат не мог образоваться. Заправлял на лукойле 95 всегда.

Тёмный (Сейчас, 01:18) :

Когда свечки сняты некуда разряд «сливать» может прошить изоляцию в слабеньком месте

Тёмный (Сейчас, 01:18) :

Назовите причину незапуска и я прикину ЮП заведет наверное

Тёмный (Сейчас, 01:18) :

Это самое безопасное что может произойти, аккумулятор придется заряжать, если есть где — снимайте и несите сходу

Тёмный (Сейчас, 01:18) :

Peskovvs (07.01.2011 — 01:36) :

To peskovvs: А где территориально находится ЮП? И как у него ремонтироваться по ценам? Как считаете, может ли он на месте поглядеть?

Сигналка навряд ли — там что, только иммобилайзер. А я его отключил. А при всяких других режимах на брелоке бы значек вылез. Хотя хз.

А все таки, по сабжу — есть у кого нибудь этот шнурок?))

Шнутрка нет, но поверьте опыту моего девятилетнего Б5, он заводится и в.40 без всяких заморочек и с первого раза. (Движок, кстати AWT). Судя по тому, как всё вышло, ГРМ исключаем, катушки тоже, их там на каждом цилиндре своя. Одна погибает — фигня, просто троит и ехать за новейшей неуютно. Иммо когда бывает глючит, на приборке сходу соответственный элемент зажигается, тоже не вариант. ИТОГО: бензонасос — 99,9 %

ЗЫ: если диагноз подтвердится, не советую сберегать и ставить всякие десятошные боши и т.П. Испытано — не хватает производительности на больших оборотах (ну это я применительно к 1,8Т говорю)

Спасибо огромное! Вариант с бензонасосом — более возможный. Но очень надеюсь что не сам насос накрылся, а может где нибудь в проводке, либо еще что. Рекомендовали проверить реле на бензонасос — а вот где оно.

И не подскажите — какие предпосылки поломки бензонасоса бывают? Ведь на ровненьком месте, гад таковой, сдох.

У меня как раз турбированый — другими словами не следует ставить bosh? А какой тогда? Уникальный? Это приблизительно 8к? Огого.