Установка гидронатяжителя цепи ЗМЗ 406

14.02.2022 Выкл. Автор Doomdragon

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

В плунжер вставлена пружина 6. которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Установка гидронатяжителя цепи ЗМЗ 406

Качественные запчасти ЗМЗ 406, 405, 409. Доступные цены! ГРМ ЗМЗ, система охлаждения ЗМЗ, распредвалы ЗМЗ, головки блока ЗМЗ, датчики. ( Доставка )

Как зарядить гидронатяжитель на двигателе ЗМЗ. При ремонте двигателя, а именно системы ГРМ, что бы не покупать заново новый гидронатяжитель его можно просто перезарядить. Как это сделать?

Гидронатяжителей бывает несколько видов. Рассмотрим на примере натяжителя ЗМЗ.

Начинаем разбирать гидронатяжитель, вытаскиваем все из него как на картинке.

Откручиваем верхнюю часть натяжителя, там установлен плунжер. При откручивании зажимаем в тиски либо газовым ключом.

Для перезарядки натяжителя нам потребуется обычная иголка ( желательно с ушком или шариком ) иначе будет впиваться в палец.

Вставляем иголкой стопорное кольцо в проточку корпуса, при этом придерживая пальцем шток. Не обязательно вставлять полностью всё кольцо, будет достаточно вставить 2-5мм. стопорного кольца в проточку, при этом нужно придерживать шток, что бы стопорное кольцо не выскочило из паза.

Далее нажимаем на корпус натяжителя, тем самым сжимаем пружину и делаем хотя бы пол оборота, для того что бы схватилась резьба и можно было спокойно закрутить.

Обратите внимание: Закрутить верхнюю часть гидронатяжителя нужно хорошо, что бы в дальнейшем не открутилось и не выдавливало масло.

После того как гидронатяжитель был перезаряжен, устанавливаем его на место. После установки и затяжки болтов крышки, нужно выкрутить средний болт и нажать на гидронатядитель для его разряда, после чего закручиваем обратно болтик.

Теперь у вас должно появиться понимание как зарядить гидронатяжитель.

Если снимали нижний гидронатяжитель цепи, то после установки гидронатяжителя обратно обязательно сделайте оборот двигателя в ручную и проверьте метки. Как правило метки сбиваются при снятии нижнего натяжителя из-за провисании цепи на звезде коленвала.

Как правильно поставить гидронатяжитель на ЗМЗ 406

Гидронатяжитель газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-409 стальной, выполнен в виде подобранной по зазору плунжерной пары, состоящей из корпуса и плунжера. Он обеспечивает постоянное натяжение цепи и гашение ее колебаний за счет давления масла в системе смазки. и действия пружины плунжерной пары.

Принцип работы гидронатяжителя цепи ГРМ двигателя ЗМЗ-409

Работает гидронатяжитель следующим образом, под действием пружины и давления масла, поступающего из масляной магистрали через отверстие в корпусе клапана, плунжер нажимает на башмак натяжения цепи в ГРМ двигателй ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911, или на рычаг натяжного устройства со звездочкой для ГРМ двигателя ЗМЗ-409.10, а через него на цепь, обеспечивая неразрывный контакт их поверхностей.

При воздействии цепи на гидронатяжитель, при изменении режима работы двигателя, плунжер перемещается назад, сжимая пружину. Шариковый клапан гидронатяжителя закрывается и происходит демпфирование (гашение) колебаний цепи за счет пружины и перетекания масла через зазор между плунжером и корпусом.

По мере вытяжки цепи плунжер выдвигается из корпуса, передвигая запорное кольцо из одной канавки корпуса в другую, тем самым обеспечивается необходимое натяжение цепи. Ход плунжера назад, при гашении колебаний цепи и при компенсации температурных удлинений деталей привода, ограничивается запорным кольцом и шириной канавки на плунжере.

Гидронатяжитель для зубчатых и втулочныхи цепей ГРМ двигателя ЗМЗ-409

Гидронатяжители применяемые в приводе распределительных валов ЗМЗ-409 с зубчатыми и однорядными втулочными цепями, не взаимозаменяемы с гидронатяжителями, применяемыми в приводе распределительных валов с двухрядными втулочными цепями.

Для привода распределительных валов с зубчатыми и однорядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-10 или 406.1006100-11, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406» или «406.1006100-11» соответственно.

Для привода распределительных валов с двухрядными втулочными цепями применяются :

Гидронатяжители с номерами 406.1006100-20 или 406.1006100-23, имеющие маркировку на наружной поверхности корпуса «406-20» или «406.1006100-23» соответственно.

Проверка и ремонт гидронатяжителя

Гидронатяжитель подлежит проверке и ремонту при обнаружении стука в зоне передней крышки головки блока цилиндров и крышки цепи. Стук отчетливо слышен при резком сбросе частоты вращения коленчатого вала с помощью стетофонендоскопа, приставленного к пробке крышки верхнего или нижнего гидронатяжителя

Причинами стука могут быть заклинивание плунжера и не герметичность шарикового клапана. Кроме самого гидронатяжителя причинами стука также могут быть. износ башмаков или звездочек, повышенная вытяжка цепи, разрушение успокоителя цепи.

После снятия гидронатяжителя с двигателя необходимо проверить его состояние. Если плунжер гидронатяжителя при надавливании на его сферический конец пальцем руки неподвижен, значит он заклинен. Заклинивание плунжера, как правило, вызвано перекосом и заклиниванием запорного кольца, имеющего на торцах разреза с трудом различимые на глаз заусенцы или неплоскостность, образующиеся при изготовлении кольца.

Заклиненный гидронатяжитель можно восстановить, разобрав его, промыв его детали в керосине и заменив запорное кольцо, наружный диаметр кольца 16.6-0.3 мм, материал – пружинная проволока диаметром 1 мм.

Чтобы проверить герметичность шарикового клапана и резьбы корпуса, необходимо, не выливая масло из гидронатяжителя, вынуть из корпуса плунжер и пружину. Вставить плунжер сферическим торцом в отверстие корпуса гидронатяжителя. Надавливая на противоположный торец плунжера большим пальцем руки, визуально определить величину пропуска масла. Даже незначительный пропуск масла через клапан или резьбу свидетельствует об их негерметичности.

Допускается незначительное капельное выделение масла через две диаметрально расположенные риски на торце корпуса гидронатяжителя, предназначенные для выхода воздуха из его внутренней полости.

Герметичность клапана можно попытаться восстановить, промыв узел шарикового клапана в бензине, осторожно нажимая при этом на шариковый клапан тонкой проволокой или спичкой через маслоподводящее отверстие в корпусе клапана. Если промывка клапана не даст результата, то гидронатяжитель следует заменить на новый.

Установка гидронатяжителя на двигатель ЗМЗ-409

После каждого снятия гидронатяжителя перед его последующей установкой на двигатель необходимо его разобрать и зарядить. На двигатель гидронатяжитель следует устанавливать в заряженном состоянии, когда плунжер удерживается в корпусе с помощью стопорного кольца, и затем разряжать только после полного затягивания болтов крышки гидронатяжителя.

Перед установкой нового гидронатяжителя, с него необходимо снять транспортный стопор. Он служит только для исключения вероятности разрядки гидронатяжителя, выхода плунжера из корпуса гидронатяжителя, при его транспортировке.

Для приведения гидронатяжителя в рабочее состояние, после окончательной затяжки болтов крепления крышки необходимо через отверстие крышки, закрываемое пробкой с конической резьбой, оправкой или отверткой нажать на гидронатяжитель с усилием, обеспечивающим выход плунжера из корпуса. Под действием пружины корпус гидронатяжителя переместится до упора в крышку, а плунжер через башмак или натяжное устройства со звездочкой натянет цепь.

Преждевременная разрядка гидронатяжителя при не затянутой крышке и последующая затяжка болтов приведет к жесткому расклиниванию гидронатяжителя и исключению гидравлического регулирования натяжения цепи, что повлечет многократное увеличение нагрузок в приводе, ускоренный износ и выход из строя деталей привода распределительных валов.

Гидронатяжитель цепи ЗМЗ 406 какой лучше?

Обеспечить правильную работу двигателя, использующего цепную передачу, в процессе газораспределения способен исключительно надежный механизм натяжения цепи от субдилера. НПП «Люкс-Сервис» самостоятельно разработало, получило патент на изобретенную конструкцию и запустило ее в серийное производство. Изделие существенно увеличивает срок службы двигателя, поэтому выбирая гидронатяжитель цепи ЗМЗ 406, какой лучше автолюбителю подскажут специалисты.

Как зарядить гидронатяжитель ЗМЗ, установка гидронатяжителя Хранители истории

Уникальность конструкторского решения заключается в применении гидравлического способа распределения нагрузки с одновременным обеспечением необходимого для работы зазора между звеньями цепи. Использование ранее производимых конструкций также позволяло надежно работать двигателю длительное время. При этом в механизме имелся ряд недостатков, требующих его модернизации и приведших к появлению более современных гидронатяжителей.

Решая вопрос, какой гидронатяжитель ЗМЗ 406 лучше, следует помнить о технических недоработках в прошлых моделях:

  • индивидуальность сборки, затрудняющая замену комплектующих деталей;
  • отсутствие защиты перепускного отверстия, приводящего к его забиванию и перепадам температуры;
  • провисание гидронатяжителя с последующим его защемлением;
  • нестабильное раскрывание капсулы;
  • образование в процессе ремонта гидронатяжителя сколов на корпусе;
  • ослабление фиксации гидронатяжителя по причине меняющейся геометрии стопорной шайбы.

Модернизированный гидронатяжитель позволил устранить перечисленные недостатки посредством реализации ряда конструктивных решений:

  • применение высокоточного производственного процесса;
  • устройство на дросселе перепускного отверстия, устраняющего возможность температурных перепадов и забивания грязью;
  • использование внутреннего пружинного кольца вместо стопорной шайбы, создающей затруднения при эксплуатации;
  • создание на корпусе особой канавки, не позволяющей раскрываться капсуле и появляться сколам;
  • создание маслоподающего отверстия на корпусе изделия, улучшающего процедуру заполнения полости и ускоряющего выход на стабильные эксплуатационные характеристики;
  • обеспечение равномерного распределения усилий за счет установки рычага натяжного устройства.

Внедренные изменения упростили процесс производства, сборки и обслуживания гидронатяжителя, что сократило его себестоимость.

На двигателе ЗМЗ 406 установлено два натяжителя цепи одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепей привода газораспределительного механизма.

ВНИМАНИЕРазбирая сразу два натяжителя цепи, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны селективно.

Для доступа к натяжителю верхней цепи снимаем воздухоподводящий шланг вместе с датчиком массового расхода воздуха и отсоединяем колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки. Ветошью очищаем поверхность двигателя ЗМЗ 406 в местах установки натяжителей цепи. Ключом «на 10» равномерно отворачиваем два болта крепления крышки натяжителя верхней цепи привода газораспределительного механизма (отворачивая второй болт, придерживаем крышку натяжителя рукой — она поджата изнутри натяжителем). Стараясь не повредить прокладку, снимаем крышку. Из крышки вынимаем шумоизоляционную шайбу. Поврежденную прокладку крышки заменяем.

Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

и устанавливаем в них натяжитель цепи, так чтобы лыски на его корпусе вошли между губками тисков.

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить. Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Как установить нижний гидронатяжитель ЗМЗ-406 без снятия поддона?

Гидронатяжитель упирается в торец натяжного устройства (у меня звезды), здесь газелист дал совет: www.gazelleclub.ru/forum/…hitelia-tcepi-ne-snimaia/ но вообще не хочется чтобы в масле какие то там картонки плавали.

ЗМЗ не предлагать, я их и поставил — теперь как трактор.

Комментарии и мнения владельцев 22

По поводу вариантов без снятия все уже высказались), могу сказать только по выбору натяжителя — для меня теперь выбор только ISAI, надоели лотереи с гидронатяжителями, у большинства механических, представленных на рынке частенько рейка выполнена из сырого металла, в итоге перестаёт держать преднатяг.

те что по центру в каталоге… в крышке гидронатяжителя есть пробка… выкрути её перед установкой, далее бери заряженный гидрик, вставляй его на место, закрывай крышку, притягивай 2мя болтами… после уже так сказать почти затянутой крышки, бери шток (штырь) чтобы он проходил в отверстие крышки и нажми на гидронатяжитель он должен рассухариться, там стоит стопорное кольцо… был бы у меня мой соболёк, я бы снял видео как менять гидронатяжители… точно не помню но кажется в БЖ на моей странице что то есть… глянь.

А я разве спрашивал как их менять? Их только хромой или ленивый не заменит, суть была в том, что изложено на картинке в первом посте. Все решилось наклоном машины.

Когда гидронатяжитель ставил, ты крышку гидронатяжителя герметиком мазал? Какую прокладку ставил(фирма)? гидронатяжитель меняется не снимая поддона

Герметиком не мазал, прокладка зеленая Фритекс, ГРМ менял комплектом, нижний ставил еще без поддона и звезду приходилось приподнимать снизу по описанной выше причине.

Натяжитель LS Люкс Сервис Ракета. И ничего более.

Да это я уже уяснил, мне больше интересно как нижний без снятия поддона поставить?

Лс групп бери натяжители. Они не раскручиваются и собраны добротно. В борт журнале есть инструкция по перезарядке.

Наверно их и возьму вот только как нижний поставить, не снимая поддон?

Ничего лучше в голову не приходит чем наклонить двигатель отвернув от одной подушки и установив авто на домкрат, наклона в 20 градусов должно хватить для аккуратной установки натяжителя.

Я бы наверное все-таки поддон снял, заодно и грязь из него вытряхнул.

Я тоже про наклон машины думал. Да я только ГРМ комплектом сменил, поддон на герметике с прокладкой 405 ЕВРО-3 за 450 Ваще ваще не хочется все это отрывать…

не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.

На ЗМЗ еще гнать и гнать, еще что его и подделывают. Весь ГРМ Прогресс, а гидронатяжители ЗМЗ, но возможно паленка, а стучат точно они:

стучит, конечно он. но звук, как будто в на нем давления масла нет вообще. если думаешь, что дело именно в натяжителе, попробуй БОН. на практике зарекомендовали себя неплохо

не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.

От того, что продают под клише ЗМЗ и двойной ресурс газ держаться нужно как можно дальше. Эти «оригинальные запчасти» наш завод закупает у китайских конторок разной степени паршивости и ставит свою «оригинальную» наценку. Лучше поизучать отзывы и найти неплохие аналоги, даже тот же Китай на в 2-3 раза дешевле.

от двойного ресурса и золотой серии я и держусь подальше. а вот непосредственно натяжителями ЗМЗ я доволен. а вот об аналоги обжигался.

b2motor.ru/catalog/gaz/zmz406/13998 я бы этот взял, его еще «евро 3 ракета» зовут, по крайне мере с brodyagos такой ставили www.drive2.ru/l/6941963/ качество порадовало

Лс групп и люкс сервис одна контора, некоторое время назад разделившаяся. Ассортимент аналогичен.

Натяжители даже ЗМЗ не могут сделать нормальный двигатель трактором

Ну не совсем трактор — вот:

Как работает?

Принцип действия элемента основывается на работе пружины. Когда масло из магистрали поступает через корпус клапана, плунжер нажимает на пластиковый башмак натяжения. На некоторых двигателях используют рычаг со звездочкой. Таким образом, обеспечивается неразрывный контакт поверхности рабочего элемента. Когда меняются обороты двигателя, плунжер элемента смещается назад. Пружина сжимается.

Смотреть галерею

Гашение колебаний происходит за счет перетекания смазки через плунжер и корпус. Давлением масла управляет шариковый клапан гидронатяжителя. Когда цепь вытягивается, из корпуса выдвигается плунжер. Стопорное кольцо перемещается по канавкам, обеспечивая должное натяжение. Также узел компенсирует тепловые удлинения, которые образуются по мере прогревания двигателя.

Подробное описание как натягивать цепь в 406 двигателе.

Спросил у со клубника kosty1975 как подтянуть цепь, так он так четко и подробно описал и дал еще ссылки с такими темами, что я решил весь его отзыв тут сохранить. Вдруг еще кому пригодится. kosty1975, большое спасибо! ))

www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3390.0Процесс подтягивания цепи:1) Снимаем верхний кожух двигателя.2) Снимаем защитную крышку свечей.3) Снимаем всю косу проводов, идущей к 4 катушкам свечей. Вначале отодвигаем фиксаторы на разъемах, и только после этого нажимаем и снимаем. Откручиваем кронштейн, который держит косу на клапанной крышке, убираем все в сторону. Снимаем 2 шланга вентиляции ГБЦ.4) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей. Свечи выкручивать НЕ НАДО.5) Откручиваем клапанную крышку по периметру, и по центру между свечных колодцев.6) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ.7) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив КОЛЕНВАЛА ключом на 22 ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиваемся, чтобы отметка на шкиве коленвала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ – это ВМТ. Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Метки протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу. Для простоты определения советую заранее перенести отметку на правой (толстой) шестерне с торца непосредственно на зуб. После того как выставите метке КОЛЕНвала, метки РАСПРЕДвалов должны стоять напротив стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть леска соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. Если у Вас так – вы счастливчик, если нет – то об этом позже.8) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с ТОНКОЙ шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полулуны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила. Вот тут и понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и перещелкивает на следующий зуб. Повторяем процедуру пока хватит сил – перетянуть цепь невозможно.9) Проворачиваем коленвал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем в обратном порядке.

А теперь о несчастных, у которых метки не совпали.На крышке ГРМ, напротив натяжителя (т.е. снаружи двигателя) есть болтик с головкой «на 13». Его длинна не более 10 мм. Он ничего не крепит – это просто заглушка, через которую можно разблокировать механизм натяжения цепи. Для этого берем небольшую, диаметром не более 2 мм. жесткую проволоку или ее подобие, и через это отверстие вставляем в натяжитель. Фиксатор храпового механизма отходит в сторону и стержень натяжителя можно втянуть в корпус (для этого достаточно нажать на башмак — он закреплен консольно только внизу, верх ходит свободно). Выставляем метки, вынимаем проволоку и натяжитель выстреливает, тем самым натягивая цепь. Если у Вас так — то Вы счастливчик, если нет – то об этом ниже.

Принцип работы натяжителя – гидромеханический, т.е. под действием давления масла шток натяжителя (по мере вытягивания цепи) выдвигается и фиксируется храповым механизмом. Но по разным причинам гидравлическая часть этого механизма не работает, особенно на авто до 2008 года выпуска (натяжитель с литерой В в артикуле). В 2008 натяжитель модернизировали и проблема вроде как исчезла (в артикуле литера сменилась на 5).Короче есть два пути:1) Натягивать цепь вручную, проделывая вышеописанную процедуру. При этом я не берусь сказать с какой периодичностью это надо делать, и риск повторного проскока цепи остается, со всеми вытекающими…

установка, гидронатяжителя, цепь

www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/Сборка гидронатяжителя:— на закрепленную вертикально оправку установить корпус гидронатяжителя;— в корпус вставить плунжер до упора стопорного кольца на плунжере в оправку, предварительно смазав пару маслом для двигателя;— в плунжер вставить пружину. На нее установить корпус клапана и, сжимая пружину, завернуть его в корпус.

Стопорное кольцо на плунжере должно находиться в проточке корпуса и препятствовать перемещению плунжера в корпусе.

При этом:— не допускается на собранном гидронатяжителе нажатие на выступающий из корпуса носик плунжера;— не допускается при сборке деформация корпуса гидронатяжителя во избежание нарушения геометрии плунжерной пары. Когда закрепите его в гнезде двигателя, не забудьте произвести спуск гидронатяжителя

Установка гидронатяжителя цепи ЗМЗ 406

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

установка, гидронатяжителя, цепь

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км. Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.

Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии. Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ: плюсы: 1. «мягкая» работа двигателя 2. почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах. 3. микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

ну, я уже своё мнение сказал 4. после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей. минусы: 1. вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить. 2. вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.

Залом – следствие ослабленной цепи. ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК: плюсы: 1. почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).

ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы: 1.через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя. 4. вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя. 5. в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

Бред. В ЗМЗ 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ))) Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «ГАЗель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.

В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.

Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».