Удалить катализатор Toyota Corolla 150

04.02.2022 Выкл. Автор Bludfist

COROLLA. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С КАТАЛИЗАТОРОМ

Если есть какое подозрение на неправильную работу приезжайте, проведём бесплатную диагностику. При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Corolla будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Toyota Corolla E12 E11 не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

Axio: 1.5i, 1.8i 300N/MC: 1.3i, 1.4 D-4D, 1.4i, 1.6i, 1.6i AT, 1.8i, 2.0 D-4D Verso: 1.5 i, 1.6 i, 1.8 VVT-i, 1.8 VVT-i MMT, 2.0 D-4D, 2.2 D-4D, 2.2 D-CAT Fielder II: 1.5 i, 1.5i 4WD, 1.8i, 1.8i 4WD (E12): 1.3i, 1.4 D-4D, 1.4 i 16V, 1.5i, 1.6i, 1.8i, 2.0 D-4D Hatch (E12): 1.4 D-4D, 1.4i, 1.6i, 1.8i T-Sport, 2.0 D-4D Wagon (E12): 1.4 D-4D, 1.4 i 16V, 1.6 i 16V, 2.0 D-4D Fielder I: 1.5i, 1.5i 4WD, 1.8i, 1.8i 4WD, 2.2d Spacio (E12): 1.5; Runx: 1.5i, 1.8i E11: 1.3, 1.6, 1.8i, 2.0 D Compact: 1.4, 1.6 Compact (E11): 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6 Aut., 2.0 D Hatch (E11): 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 2.0 D Wagon (E11): 1.3 i 16V, 1.6 i 16V, 1.8 i 16V 4WD, 2.0 D Levin (AE110, AE111): 1.5i, 1.6i Spacio (E11): 1.6i, 1.8i E10: 1.3 XLI, 1.3 XLI 16V, 1.6 Si, 2.0 D Compact (E10): 1.3 i 16V XLi, 1.4 i 16V XLi, 1.6 i 16V Si, 2.0 D XL Hatch (E10): 1.4 i 16V XLi, 1.6 i 16V GLi, 2.0 D XL Wagon (E10): 1.3 i XLI, 1.3 i XLI 16V, 2.0 D Ceres: 1.5 i, 1.6 i Levin (AE100, AE101): 1.5i, 1.6i, 1.6T (E9): 1.3, 1.3 i, 1.6, 1.8 D Compact (E9): 1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 D Hatch (E9): 1.3, 1.3 i, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 D Wagon (E9): 1.3, 1.3 i, 1.6 XLI, 1.6 XLI 44, 1.8 D Levin (AE91, AE92): 1.5i, 1.6i E8: 1.3, 1.6, 1.8 D Coupe (E8C): 1.6 16V, 1.6 GT 16V FX Compact (E8B): 1.3, 1.6 GT 16V, 1.8 D Hatch (E8): 1.3, 1.6, 1.8 D Levin (AE85, AE86): 1.5i, 1.6i E7: 1.3, 1.6, 1.8 D Hatch (E7): 1.3, 1.6, 1.6 GT, 1.8 D Wagon (E7): 1.3, 1.8 D Hatch (KE,TE): 1.2, 1.6 Coupe (KE): 1.2 KE: 1.2 Rumion:1.5i, 1.8i, 1.8i 4WD

и последующие (если не указано исключение).

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 г.в.

Немного о симптомах выходящей из строя детали

Как правило, когда катализатор выходит из строя, автомобиль начинает терять мощность, что в свою очередь приводит к ухудшению динамики разгона, повышает расход топлива, затрудняется первичный запуск двигателя. Помимо этого симптомами данной болезни Toyota Короллы, как и любого другого автомобиля является ядовитый едкий дым с выпускной системы автомобиля, также появляется посторонний шум и т.д. При наличии данный симптомов, лучше всего проверить автомобиль диагностикой. Данная операция точно определит проблему. Если проблема действительно в катализаторе, его необходимо заменить как можно скорее, иначе с истечением определенного периода времени двигатель загрязнится и тоже придет в негодность. Рассмотрим более подробно замену на пламегаситель для Toyota Corolla, так как стоимость оригинального катализатора будет превышать 800 долларов.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

удалить, катализатор, toyota, corolla

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его ), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Катализатор Toyota Corolla

Катализатор тоже является важной частью машины, и, если вы слышите странные звуки, похожие на металлический, при разгоне, стоит обратиться в автосервис и провести диагностику выхлопной системы и катализатора. У нас в сервисе диагностика вам обойдется БЕСПЛАТНО !

Специализированный автосервис «Лёха Выхлоп» предлагает полный спектр услуг связанных с катализаторами: удаление, установка, ремонт, подбор и продажа. У нас в наличие более 200 катализаторов на различные марки и модели автомобилей. Если вы хотите купить катализатор для Toyota Corolla по низкой цене. приезжайте к нам! Наш автосервис располагается по адресу: г. Москва, Сокольнический Вал 1, кор. 1. Для того, чтобы не ждать в очереди, позвоните по телефону 8-903-129-20-00 и запишитесь на визит!

  • Неоригинальные катализаторы для Toyota Corolla от 2400
  • Дизельные катализаторы от 8300
  • Спортивные катализаторы от 7500
  • Работы (удаление катализатора и замена на пламегаситель, и т.д.) от 1400
  • Оригинальные катализаторы для Toyota Corolla от 22500

У нас в продаже есть катализаторы для любых поколений и годов выпуска автомобилей марки Toyota модели Corolla:

  • Третье поколение (Е30, Е40, Е50, Е60) 1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980 годов выпуска.
  • Четвертое поколение (Е70) 1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987 годов выпуска.
  • Пятое поколение (Е80) 1983,1984,1985,1986,1987,1988 годов выпуска.
  • Шестое поколение (Е90) 1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993 годов выпуска.
  • Седьмое поколение (Е100) 1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000 годов выпуска.
  • Восьмое поколение (Е110) 1995,1996,1997,1998,1998,1999,2000 годов выпуска.
  • Восьмое поколение (Е110) Рестайлинг 1999,2000,2001,2002 годов выпуска.
  • Девятое поколение (Е120, Е130) 2000,2001,2002,2003,2004 годов выпуска.
  • Девятое поколение (Е120, Е130) Рестайлинг 2003,2004,2005,2006,2007 годов выпуска.
  • Десятое поколение (Е140, Е150) 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 годов выпуска.
  • ­Десятое поколение (Е140, Е150) Рестайлинг 2010,2011,2012,2013 годов выпуска.
  • Одиннадцатое поколение (Е160, Е170) 2012,2013,2014,2015,2016 годов выпуска.
  • Одиннадцатое поколение (Е160, Е170) Рестайлинг 2015,2016,2017,2018,2019 годов выпуска.
  • Двенадцатое поколение (Е210) 2018,2019 годов выпуска.

Также у нас есть каталитические нейтрализаторы выхлопных газов для Toyota Corolla с любым типом двигателя!

  • 1NR-FE 1,3 литра 95/102 л.с.
  • 1ZR-FE 1,6 литра 122 л.с.
  • 2ZR-FE 1,8 литра 140 л.с.
  • 4ZZ-FE 1,4 литра 97 л.с.
  • 3ZZ-FE 1,6 литра 190 л.с.

Наш автосервис Лёха Выхлоп заменит вам катализатор, удалит катализатор, прочистит и промоет, отремонтирует, а также, БЕСПЛАТНО проведет диагностику выхлопной системы и катализатора вашего автомобиля марки Toyota модели Corolla. У нас в продаже всегда есть катализаторы для любых типов двигателей, любых годов выпуска и поколений, к примеру, двенадцатое поколение (Е210) 2018, 2019 годов выпуска, одиннадцатое поколение (Е160, Е170) 2012- 2016 годов выпуска, десятое поколение (Е140, Е150) 2006-2012 годов выпуска, девятое поколение (Е120, Е130) 2000- 2004 годов выпуска, четвертое поколение (Е70) 1979- 1987 годов выпуска, пятое поколение (Е80) 1983- 1988 годов выпуска, шестое поколение (Е90) 1987-1993 годов выпуска, седьмое поколение (Е100) 1991-2000 годов выпуска, восьмое поколение (Е110) 1995-2000 годов выпуска, но и не только для обычных поколений, также у нас в наличии катализаторы (разных видов и более 25-ти брендов) для поколений Рестайлинг, например, восьмое поколение (Е110) Рестайлинг 1999- 2002 годов выпуска, девятое поколение (Е120, Е130) Рестайлинг 2003- 2007 годов выпуска, десятое поколение (Е140, Е150) Рестайлинг 2010- 2013 годов выпуска, одиннадцатое поколение (Е160, Е170) Рестайлинг 2015-2019 годов выпуска.

Наши клиенты всегда находят самые выгодные предложения по катализаторам по запросам: катализатор Toyota Corolla 150, катализатор Toyota Corolla 100, катализатор Toyota Corolla 120.

Всю подробную информацию Вы можете узнать у нас по телефону. Спасибо, что выбрали наш автосервис Лёха Выхлоп, мы всегда Вам рады!

Катализатор Форум Toyota Corolla

Итак, плюсы замены данных деталей: Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется; Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил; Не наносит вреда турбине, двигателю; Пламегаситель Toyota Corolla 150 катализатор намного дешевле катализатора на Toyota Corolla. С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы: Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью.

Однако если ее переварить, никаких проблем не будет; Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится Toyota Corolla 150 катализатор.

Toyota Corolla 150 — замена катализатора на пламегаситель

СЕВЕРО-ВОСТОКг. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Брядом Ярославское ш., Мытищи и Королев2. СЕВЕРг. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки3. ЮГО-ВОСТОКг. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2Арядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево

Наш PartnerМосква, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1район Текстильщики и Авиамоторная

Большинство этих машин были проданы с бензиновыми двигателями объемом 1.4 (97 л.с.) и 1.6 (124 л.с.). Гораздо реже встречается бензиновый силовой агрегат 1.3 (101 л.с.). В всех случаях для очистки выхлопных газов используется хитрая система из двух катализаторов. Первый расположен после выпускного коллектора, а второй спрятан в резонатор под днищем автомобиля (смотрите фото ниже)

Установка пламегасителя вместо катализатора1) Поднимаем автомобиль на подъёмнике. Отпускаем соединение резонатора и приемной трубы, а также крепление трубы катализатора с хвостовиком выхлопного коллектора. После этого извлекаем участок выхлопной системы, в котором находятся два катализатора (первое фото).

2) В корпусе первого катализатора болгаркой вырезается прямоугольное отверстие. Через него извлекается старая керамика. Вместо прежнего носителя в корпусе устанавливается по геометрии коллекторный катализатор. Он прихватывается точечной сваркой в нескольких местах, чтобы не было смещения. После этого корпус заваривается и окрашивается термостойкой краской.

3) Прежде чем удалить второй катализатор, стоит внимательно его осмотреть. Дело в том, что сотовая структура в нем часто находится в хорошем состоянии. Нет смысла его вырезать, так как в дальнейшем этот каталитический нейтрализатор продолжит очищать выхлопные газы. Но если каналы первого катализатора достаточно серьезно разрушились, то и задний, как правило, удаляют.

4) Процедура ремонта заднего катализатора обычно ограничивается вскрытием его корпуса и извлечением сотового наполнения (смотрите фото выше). Но звук станет гораздо лучше, если катализатор срезать и поставить вместо него пламегаситель (стронгер).

5) По окончанию слесарных работ проверяется целостность швов и, наличие дефектов. Для защиты от коррозии места наложения швов окрашиваются автомобильной краской.

СЕВЕРО-ВОСТОКг. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Брядом Ярославское ш., Мытищи и Королев2. СЕВЕРг. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки3. ЮГО-ВОСТОКг. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2Арядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево

Наш PartnerМосква, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1район Текстильщики и Авиамоторная

Обманка на лямбда-зонд или прошивка Евро-2На Toyota Corolla 150 стоит два кислородных датчика (лямбда-зонда). Задний лямбда-зонд отвечает за экологию, поэтому после замены катализатора на пламегаситель необходимо установить на второй лямбда-зонд обманку либо выполнить прошивку блока управления на Евро-2.

Прошивка Евро-2 отключает задний лямбда-зонд. Таким образом, машина может работать даже с неисправным вторым лямбда-зондом. В отличие от прошивки обманка лишь изменяет сигнал второго лямбда-зонда. Поэтому обманка ставится только на исправный кислородный датчик.

Удаление катализатора Toyota Corolla 2011.

Удаление катализаторов на автомобиле Toyota занимает не более двух часов.

Прежде всего перед удалением катализаторов необходимо сделать компьютерную диагностику, затем диагностику катализаторов на противодавление и визуальный осмотр с помощью эндоскопа. Компьютерную диагностику катализатора вы можете провести самостоятельно имея под рукой ОБД адаптер для компьютерной диагностики. Данная процедура более детально описана в Статье Диагностика катализатора своими руками. /

Для физического удаления вам необходимо открутить два болта на фланеце приемной трубы. Заранее запаситесь метало азбестовой прокладкой кольцом D63. После снятия кат коллектор разрезается керамическая часть удаляется на ее месте изготавливается пламягаситель. Банка заваривается визуально все как и было. Чтобы лишний раз не переплачивать есть вариант просто выбить. Решать Вам. Далее наши специалисты изготавливают и устанавливают обманку с микро катализатором.

Катализатор Тойота Королла.Установка пламегасителя Toyota Corolla. Москва.

Если у Вас есть жгучее желание удалить катализатор на Toyota или у Вас есть подозрения, что катализатор кончился. Машина хуже тянет чем это было раньше и главное сильно греется сама выхлопная под машиной. Хочется его просто пробить чтобы машина задышала легче. Вас интересует как это сделать, Вам подсказать кто уже это уже делал или где это сделать? Ваш товарищ уже выбил катализатор без всяких переделок и машина у него полетела.

Вам кажется просто выбить не получится, наверно надо что то делать с мозгами, сварка есть, болгарка тоже и с руками вроде сложилось. Но что то Вам подсказывает что вопрос не такой простой как это хотелось бы, Вы выслушали кучу мнений по поводу удаления катализаторов. Вы не знаете где взять запчасти для удаления катализатора.

Я предлагаю Вам решить вопрос раз и на всегда. приехав по адресу: Киев, ул.Михайла Бойчука 47

Предварительно сделать диагностику катализатора по трем параметрам.

В случае необходимости правильно удалить катализатор без вреда для автомобиля.

Удалить катализатор Toyota Corolla 150

Увеличение мощности и крутящего момента

Цель чип тюнинга. оптимизация динамических характеристик автомобиля достигаемая изменением калибровок алгоритмов системы управления дросселем, наддува для турбированных двигателей, угла опережения зажигания, топливоподачи и их динамическими коррекциями.

Доступно отключение вторых датчиков кислорода(лямбда-зонд), контроля катализаторов и продувки катализаторов(SAP), сажевых фильтров(DPF) и системы рециркуляции отработавших газов(EGR).

Мы занимаемся чип тюнингом автомобилей Toyota Corolla долгое время и подобрали лучшие прошивки на каждый двигатель! К тюнингу доступны бензиновые двигатели 1.3; 1.4 и 1.6. После прошивки улучшается отклик педали газа, хорошо ощущается прибавка крутящего момента во всём диапазоне оборотов, на малых и средних нагрузках снижение расхода топлива. Так же есть возможность программно отключить EGR и сажевый фильтр(DPF) на дизельных версиях и контроль катализаторов и системы SAP на бензиновых моторах.

Так же занимаемся механическим удалением катализаторов, сажевых фильтров и установкой пламегасителей! Стоимость работ уточняйте! При чип тюнинге скидки на слесарные работы до 25%. Чип тюнинг под евро-2. это 100% гарантия того, что двигатель будет работать в штатном режиме без ошибок по катализатору, сажевому фильтру и ЕГР. Вам не понадобятся всякого рода обманки, мы грамотно отключим экологию программно! Если Вы столкнулись с ошибкой P0420; P0421; P0430; P0431. низкая эффективность катализатора, мы рекомендуем не затягивать с удалением, так как вышедший из строя катализатор может привести к дорогостоящему ремонту двигателя!

Характеристики и стоимость указаны в таблице

Объем двигателя Мощность до, л.с. Мощность после, л.с. Крутящий момент до, Nm Крутящий момент после, Nm Возможность евро-2 Стоимость,
Toyota Corolla 10 поколения (E150) 2006-2013г.в.
1.3 1NR-FE 101 112 132 145 Да Уточняйте
1.4 4ZZ-FE 97 110 130 143 Да Уточняйте
1.6 1ZR-FE 124 135 157 170 Да Уточняйте
Toyota Corolla 11 поколения (E180) 2012-2019г.в.
1.3 1NR-FE 99 112 128 145 Да Уточняйте
1.6 1ZR-FE 122 135 157 170 Да Уточняйте
1.8 2ZR-FE 140 148 173 185 Да Уточняйте

К каждому автомобилю индивидуальный подход. Все прошивки проверены временем в различных условиях эксплуатации! Гарантируем, что все возможные проблемы программного характера исключены!

Что бывает после удаления катализатора

alt=»

Каталитический конвертер (он же нейтрализатор, он же катализатор). это, как известно, часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов посредством каталитического восстановления оксидов азота.

Внутри нейтрализатора расположен пористый несущий материал. керамический блок с сотовой структурой. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Касаясь такого напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию.

Производители уверяют, что срок службы нейтрализатора 100-150 тыс. км. Однако фактически проблемы с этим узлом могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в больших городах, где часто приходится стоять в пробках. Проблемы провоцирует, как правило, выгорание слоя металлов, покрывающих соты. На «приборке» в результате загорается Check engine, в некоторых случаях электроника даже не позволяет мотору запускаться.

Из-за некачественного бензина, проблем с зажиганием, термических ударов (разогретые металл и керамика трескаются при взаимодействиях с водой или снегом), механических повреждений выхлопной системы и в конце концов из-за заводского брака катализаторы рано или поздно приходят в негодность, и водителю стоит вовремя обратить на это внимание по косвенным признакам (падение мощности мотора, сложности с его пуском, едкий запах и характерный металлический звук при разгоне и перегазовке).

Однако некоторые водители намеренно удаляют нейтрализаторы, чтобы добавить машине мощности и снизить расход топлива. Понятно, что выброс вредных веществ в таком случае резко увеличится. Нужно помнить и о том, что согласно Техническому регламенту, удаление нейтрализатора трактуется как нарушение конструкции автомобиля. Соответственно, такой транспорт будет проблематично поставить на учет и провести его технический осмотр.

Многие владельцы банально не хотят тратиться на замену поврежденного узла на новый. Для справки: Примерно во столько же обойдется замена.

В результате, стремясь сэкономить, люди устанавливают либо универсальный нейтрализатор, либо более дешевый, и естественно, не одобренный автопроизводителем пламегаситель (один из видов резонаторов) или попросту приваривают на мест удаленного устройства фрагмент металлической трубы.

В автосервисах вырезать болгаркой неработающий агрегат может стоить порядка тысячи. Однако в большинстве случаев нужно еще и обмануть программное обеспечение, чтобы двигатель без нейтрализатора не переходил в аварийные режимы. Обычно спецы устанавливают так называемую обманку вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт, либо меняют прошивку блока управления. В обоих случаях необходимы проверенные специалисты и оборудование. Иначе говоря, в простом гараже просто взять и выпилить нейтрализатор лучше не пытаться. Средний ценник на вырезание нейтрализатора бензинового автомобиля (включая калибровку) составляет 15 тысяч.

Нередкая проблема, возникающая после удаления нейтрализатора. это повышенный расход масла. При этом такой «масложор», как правило, успевает спровоцировать еще старый, испорченный нейтрализатор. Причиной может быть, к примеру, керамическая крошка начинки нейтрализатора, которая успела попасть в цилиндры. Водитель же после удаления проблемного узла, как правило, радуется ощутимой прибавке тяги, интенсивно давит на «газ» и лишь усугубляет ситуацию. задиры на цилиндрах лишь увеличиваются, а расход масла растет.

Именно поэтому одновременно с удалением нейтрализатора, который был проблемным, будет не лишним разобрать головку блока цилиндров, чтобы оценить состояние мотора и при необходимости удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. Ну и, разумеется, промыть мотор и поменять моторное масло точно не будет лишним. Кроме того, после удаления нейтрализатора вы можете столкнуться с таким проблемами, как повышение шума во время работы выхлопной системы, появление токсичного запаха выхлопных газов, который, случается, проникает в салон автомобиля. Наконец, практика показывает, что далеко не всегда удается подобрать корректную нештатную прошивку, а стало быть вы не застрахованы от загорания Check engine на «приборке» и перебоев в работе мотора.

удалить, катализатор, toyota, corolla