Почему Трясет Двигатель ВАЗ 2106

10.08.2020 Выкл. Автор dakus

Характеристики двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 1.6л.
Годы производства — (1976 год — наше время)
Материал блока — чугун.
Система питания — карбюратор / инжектор
Тип — строка
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Отверстие 79 мм
Степень сжатия составляет 8,5
Объем двигателя 2106 — 1569 см3
Мощность двигателя 2106 — 75 л.С. / 5400 об / мин
Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
Топливо — АИ92
Расход топлива — 10,3 л по городу. | трасса 7,4 л. | смешанный 10л / 100 км
Расход масла — 700 г на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Вес двигателя 2106 — 121 кг
Моторное масло 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
При замене заливаю около 3,5 л.

Срок службы двигателя ВАЗ 2106:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. На практике — до 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 200 л.С.
Без потери ресурса — 80 л.С.

Проблемы с двигателем, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. Продолжение двигателя троас и, в свою очередь, мотор денег. Основные различия между двигателем ВАЗ 2106 и поршнем 2103 увеличились в диаметре до 79 мм, двигатель 2106 блока остался прежним. Кстати, с левой стороны, слева от топливного насоса, есть место, где тиснен номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит вашу проблему раз и навсегда. Также имеется инжектор двигателя 21067, это обычный шестицилиндровый двигатель, покрытый головкой цилиндров от области впрыска двигателя 21214, на самом деле все отличия. Как показали время и практика, карбюраторный двигатель из шести более устойчив, чем инжекторный двигатель.
Сам двигатель 2106 представляет собой инжектор или карбюратор, встроенный в 4-цилиндровый цилиндр с верхним распределительным валом, ремень 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс двигателя при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает 125 тыс. Км, установленных на заводе, и достигает 180-200 тыс. Км. Несмотря на это, люди считают этот двигатель менее надежным, чем двигатель 2103. Чтобы двигатель работал счастливо, его нужно прогреть, прежде чем он сможет двигаться. Зимой прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает сохранять скорость холостого хода, значит, вы можете ехать.
Ниже мы рассмотрим основные недостатки и проблемы этого двигателя, с которыми чаще всего сталкиваемся. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование низкокачественного масла приводит к тому, что после пробега 60 000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15 мм, забудем про дешевые масла ах. Кроме того, часто случается, что двигатель ВАЗ 2106 кушает масло более литра на 1000 км. В этом случае мы измеряем сжатие, исходя из этого мы определяем поступающий клапан или кольца или что-то еще.
На двигателях 06 возникает проблема повышенного износа распределительного вала, болезнь всей жигулей. Как и все предыдущие двигатели «Жигули», этот двигатель ВАЗ 2106 требует регулировки клапана примерно каждые 7–10 тыс. Км, громкого стука при работе двигателя на холостом ходу и слышимого звука с места водителя с закрытым капотом. Если говорить о звуках и стуках в шести двигателях, то можно навсегда, помимо вышеуказанных клапанов, основными причинами шума в двигателе ВАЗ 2106 являются детонация, почему взрывается двигатель — низкоуглеродистое топливо, сажа в камере сгорания и неправильные настройки зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Двигатель ВАЗ 2106 издает металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, вам нужно немедленно обратиться в сервисную службу. Звук появляется, когда двигатель прогревается, и похож ли он на звук керамики? Проблема в поршнях, можно потихоньку добраться до сервиса. Стук в двигателе ВАЗ 2106, поступающий со дна двигателя одновременно с падением давления масла, указывает на проблему с основными подшипниками, мы выключаем автомобиль и отправляемся на работу в буксир. Если шум больше похож на писк в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите на суппорт и натяжитель цепи ГРМ, если гремит стук, подшипника насоса.
Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, чистящих карбюраторные форсунки. Если двигатель ВАЗ 2106 работает на холостом ходу и скорость холостого хода регулируется нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если он перестает работать, причиной является источник питания или система зажигания.
Если вы продолжаете движение, двигатель 2106 нагревается или кипит? Мы проверяем термостат (сохранен и приобретен мусор?), Радиатор (забит или нет), возможно, воздух в системе охлаждения, это основные моменты, которые вызывают перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил автомобиль впервые, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 протирает? Назовите основные причины: клапаны были неправильно отрегулированы, клапан сгорел, неисправность прокладки головки блока цилиндров, температура утечки охлаждающей жидкости, повышенный дым из выхлопной системы (белый дым) скажут вам об этом. Низкооктановый бензин, неправильно настроенный карбюратор также относится к причинам укорачивания двигателя, этот же карбюратор может вызвать дергание двигателя ВАЗ 2106, но если он не работает, см. Систему зажигания. Хочу добавить про дымку, много ли дымит двигатель ВАЗ 2106? Это контрольные кольца для масла или уплотнения клапанов, для привода автомобиля в эксплуатацию и для капитального ремонта.
Хорошо, мы поняли, теперь обратите внимание на подвеску двигателя 2106, они могут вызвать вибрацию двигателя, если износостойкая опора идет на станцию ​​технического обслуживания, чтобы заменить их. Кроме того, причиной вибрации двигателя может быть дисбаланс коленвала и карданного вала, различные поршни и другие, менее распространенные причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях эксплуатации.
Иногда задают интересный вопрос: что делать, когда двигатель ВАЗ 2106 застрял? Здесь нет однозначного ответа, вскрытие покажет. Отвезите машину на сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Niva 1.7l. И 1,8 л.

READ  Не Горят Задние Габариты Ваз 2106

Сделай сам 2106 тюнинг двигателя

Увеличение размера двигателя ВАЗ 2106

Рано или поздно стандартные 75 сил перестают быть достаточными для всех владельцев, автомобиль начинает казаться вялым, неснижаемым и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106. Самый экономичный и простой тюнинг — это пробить двигатель ВАЗ 2106 на 3 мм. Под поршнем 82 мм. Заточка больше не работает, стенки блока становятся абсолютно тонкими, остается только втулка блока. Чтобы получить более быстрый двигатель и дополнительно увеличить объем до 1,8 л. Необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. В противном случае модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет разъяснения 2103, про установку валов читайте ЗДЕСЬ.

Двигатель от Приоры до ВАЗ 2106

У вас есть дополнительный приморомотор в гараже? Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2106 является одним из лучших способов получить надежные 100 л.С., но в то же время процедура довольно сложная, вам нужно разрезать крышку двигателя с помощью мясорубки, переварить поддон, установить Подшипник коленчатого вала 2101 — восьмой, оригинальная коробка передач остается, муфта меняется на приоровское. Кроме того, маховик, выхлопная система, система охлаждения и привод акселератора нуждаются в доработке. Разве это не страшно? Тогда стоит попробовать. Материалы с пошаговым фотоотчетом широко доступны, их нетрудно найти. С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае такая замена лучше, чем выжимать соки из старого классического мотора. Все это реализовано с использованием Niva 1.7 и 1.8.

Турбо двигатель ВАЗ 2106

Самый дорогой способ увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 — это турбина, которая используется только любителями для развлечений, развлечений и т. Д. Если деньги вам не важны, прочитайте раздел «Турбо Классик», в противном случае смотрите другие варианты для переделки двигателя ВАЗ 2106.

Любой двигатель начинает «дрожать», если топливная смесь в каждом цилиндре горит по-разному.
Причина часто одна из трех: недостаточное сжатие, недостаточное воспламенение или плохое качество смеси.
Рассмотрим случаи, когда все цилиндры работают. Когда по какой-либо причине (например, плохая свеча зажигания или перегоревший клапан) один или несколько цилиндров не работают, возникает также «трещина» двигателя, т. Е. Тряска.

Работает ли цилиндр или нет, можно определить, сняв наконечник со свечи зажигания, чтобы уменьшить скорость холостого хода. Метод очень «варварский», поскольку существует вероятность выхода из строя или поломки ползуна, крышки распределителя. Чтобы уменьшить негативное влияние этого теста на двигатель, как можно скорее поместите снятый наконечник на болт, чтобы искра снова начала щелкать. При снятии наконечника соблюдайте правила безопасности: если вы снимаете наконечник, удерживая высоковольтный провод, вы, скорее всего, получите удар током, чем когда вы держите наконечник сам, потому что у него другой слой изоляции. При этом не нужно касаться кузова автомобиля свободной рукой, поэтому его нужно «заземлить». Прежде чем снимать наконечники, необходимо выключить двигатель, снять их, а затем снова надеть, потому что часто эти наконечники прилипают к свечам зажигания. Теперь, когда наконечники «разошлись», вы можете запустить двигатель.

Фактически, если вы берете наконечник и «встряхиваете» его, вам необходимо заменить либо свечу зажигания этого наконечника, либо весь провод высокого напряжения. Для новых автомобилей, если все их свечи зажигания не повреждены, при прикосновении к высоковольтным проводам не происходит поражения электрическим током.

Для дизельных двигателей цилиндр можно принудительно отключить, прикрепив гайку гаечного ключа к 17 соединительной гайке топливопровода высокого давления на форсунке. При этом топливо будет распыляться во всех направлениях, в том числе и на ваше лицо, но цилиндр не будет работать. Если скорость не уменьшилась, то этот цилиндр не работает.

Видео: Почему Трясет Двигатель ВАЗ 2106

Для карбюраторного двигателя, если он «трясется» на холостом ходу, нужно, прежде всего, медленно, медленно, потянув за газовый кабель рукой, увеличить скорость примерно до 3000 об / мин. При диагностике этой неисправности лучше снять воздушный фильтр, чтобы обеспечить более или менее свободный доступ к карбюратору, и закрыть все свободные вакуумные трубки; также соедините трубку пластиковой отверткой диаметром около 2 см, выходящей из выпускного коллектора, в противном случае шум отработавших газов и выхлопных газов будет мешать вам. После увеличения скорости таким образом возможны две реакции двигателя. Приблизительно после 1200-1300 об / мин он может перестать дрожать, а затем «встать». Нет подземных толчков. Это говорит о том, что причиной скачков на ХХ, скорее всего, является система питания или система «сгорания», а система зажигания обычно находится в хорошем состоянии и не допускает никаких сбоев, поскольку при увеличении частоты вращения двигателя вы включаете другой карбюратор систем, а некоторые из них, как известно, и все они не могут выйти из строя сразу. Если воздух просачивается через какое-либо отверстие или щель (процент топливной смеси и, следовательно, двигателя) нарушается, то при увеличении скорости, когда в цилиндры попадает больше топливных цилиндров, эффект «избытка» воздуха уменьшается (щель или отверстие громкость) не увеличивайте).

Почему двигатель ВАЗ 2106 дрожит

Второй вариант — когда двигатель периодически «качается», когда его скорость поднимается выше 1500 об / мин, т.Е. Один цилиндр не работает периодически (только один цикл). Это указывает на неисправность в системе зажигания. На оборотах XX требования для искрения выше, чем при высоких оборотах двигателя, и если в системе зажигания есть какие-либо дефекты, это приведет к еще большему количеству неисправностей на холостом ходу, и, следовательно, двигатель будет дрожать. Если в двигателе виновата система питания, то есть два варианта: либо смесь богатая (это бывает очень редко), либо смесь плохая (это случается очень часто, обычно из-за всасывания «лишнего» воздуха ). Тем не менее, вы не можете быть уверены в этом до конца, когда изношенные колебания двигателя обычно вызваны рядом причин: это почти там, не очень хорошо здесь и т. Д. Для японских двигателей классическое утверждение — плавать в карбюраторе (или впускных двигателях) указывается плохая топливная смесь, а во всплывающем глушителе указывается богатый.

READ  Как Снять Вариатор Honda Фит

Уровень топлива выше обычного, при условии, что они не «лезут» в карбюратор, это либо из-за «усталости» и деформации резинового наконечника на фиксирующей игле, либо через «отверстие» в поплавке. , в результате чего он заправляется бензином и становится тяжелее. Плохие поплавки были обнаружены на автомобилях Honda и Mitsubishi. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере осуществляется так же, как и в отечественных автомобилях. Только в карбюраторах, установленного Honda, уровень топлива регулируются снаружи: на верхней части запорного клапана в углублении имеется регулировочный болт, фиксируется с желтой краской. Его следует вращать очень осторожно, учитывая, что после поворота болта уровень топлива не изменится сразу, так как расход газа для XX очень низок.

Еще одна причина «встряхивания» — плохая смесь. Чтобы узнать, есть ли у вас насыщенная топливная смесь, сделайте следующее. Возьмите медицинский шприц с толстой иглой, заполните его бензином и, на холостом ходу, налейте бензин в основную камеру карбюратора. Если двигатель моментально удлиняется, и это увеличивает скорость XX, то происходит ненормальное потребление воздуха. Для некоторых двигателей состав смеси может быть сразу нормализован, если вы открутите ее на несколько оборотов, а затем вверните винт, чтобы установить топливную смесь обратно в XX. Фактически, любая небольшая утечка воздуха, например, через разбитые отверстия в дросселе карбюратора, может быть нейтрализована путем увеличения количества топлива путем поворота винта до количества топливной смеси. При этом скорость XX будет увеличиваться, но их можно уменьшить с помощью винта, удерживающего дроссель. Беда в том, что небольшое количество «лишнего» воздуха обычно не замечается, потому что оно появляется постепенно, каждый день вы «общаетесь» только со своим двигателем, и вам просто не с чем сравнить производительность вашего двигателя с XX. Если двигатель начинает работать нормально, когда вы добавляете около одной чайной ложки бензина в карбюратор, а затем, после сжигания добавленного газа, он снова начинает «трястись», тогда у вас просто слишком бедная топливная смесь, которая обычно вызывается воздухом. Утечки. Причину отсоса избыточного воздуха можно устранить из резиновой трубки вакуумной линии. Но этот простой случай очень редок. Поэтому сначала возьмите плоскогубцы (желательно «утиные») и сожмите по очереди все резиновые трубки. Если двигатель начинает работать должным образом, когда вы сжимаете трубку, вам необходимо понять, куда направляется трубка и почему воздух проходит через нее. Наконец, вы можете просто подключить его. Это может привести к ухудшению выхлопа автомобиля или выходу из строя некоторых предметов обслуживания, например, при включении кондиционера скорость не увеличится. Многие вакуумные трубки подключены к вакуумным серводвигателям с диафрагмой. Эти диафрагмы часто ломаются, и начинается чрезмерное потребление воздуха. Иногда клапан вентиляции картера, которого достаточно для удаления и промывки, застревает. Этот клапан расположен либо на крышке клапана, как в большинстве автомобилей, либо на впускном коллекторе, как в автомобилях Nissan и Honda.

Есть утечки воздуха через проводник между карбюратором и пластиковой прокладкой; между проставкой и впускным коллектором. Это всасывание также легко обнаруживается шприцем с бензином.

Клапан управления форсункой (EGR) также может вызвать тряску на холостом ходу. Он крепится двумя гайками по 12 (реже — болтами) к впускному коллектору и является обычным серводвигателем, который работает на вакууме. Только внутри его корпуса (диафрагма прикреплена к корпусу) имеются отверстия, через которые вы можете видеть стержень, который управляет самим клапаном. В XX этот клапан должен быть закрыт, и если это не так, выхлопные газы серьезно повреждают топливную смесь, поступающую в цилиндры, что, в свою очередь, вызывает вибрацию двигателя. Но в некоторых режимах работы двигателя часть выхлопных газов, обычно через канал в головке блока цилиндров, подается обратно во впускной коллектор. Эта вещь сделана исключительно в соответствии с требованиями «зеленого», так что выхлопные газы менее вредны для окружающей среды. Для двигателя это почти ничего не дает, но снижает надежность (после поломки). Обычно мы снимаем диск (откручивая две гайки), ставим прочную, без центрального отверстия прокладку из паронита и расставляем все по местам. Двигатель «качается» останавливается. Но, к сожалению, в большинстве случаев клапан рециркуляции отработавших газов начинает «подхватывать» избыточное давление во впускном коллекторе, и это давление увеличивается при засорении выпускной трубы. Причиной всего этого обычно является разрушение катализатора. В японских двигателях катализаторы, как уже упоминалось, являются керамическими, после разборки части выхлопной системы легко и без последствий вышибаются мощной отверткой и молотком. Современные автомобили обычно имеют два катализатора: один расположен в передней трубе или в коллекторе (тогда происходит утолщение трубы или коллектора), другой в резонаторе перед датчиком температуры выхлопных газов.

«Тряска» двигателя может привести к неисправности системы зажигания. Во-первых, обратите внимание на зазор в контактах, если система зажигания находится в контакте. Все так же, как у наших автомобилей, и зазоры такие же. Радиальный зазор ролика в распределителе, на котором крепится кулачок, который во время вращения открывает и закрывает контакты, сильно влияет на способность двигателя работать бесперебойно. В бесконтактной системе зажигания игра ролика практически не портит работу системы зажигания. Если вы думаете, что шоу большое, сделайте следующее. Переместите кулачок, чтобы можно было измерить зазор в контактах и ​​измерить зазор, поворачивая ролик назад и вперед. Если размер зазора в контактах в любом положении ролика превышает допустимые пределы, распределитель необходимо снять и разобрать, чтобы заменить бронзовую втулку, которая фактически сломана. Любой токарь может справиться с этой задачей, просто объясните ему, что гильза должна быть из бронзы, а не из латуни. Во-вторых, замените все свечи зажигания новыми. Если свеча искрится в воздухе, это не значит, что она также искрится в цилиндре: тут и там в искровом промежутке будут разные диэлектрические постоянные, легче пробивать воздух, чем воздух, когда он сжимается и смешивается с бензином. Но при покупке свечей помните некоторые правила. Дешевые свечи зажигания, как правило, плохие, их не хватает на долгое время, хотя по всем параметрам они могут соответствовать вашему двигателю. Например, русская свеча A17DV-10 очень хороша для иномарок, но каждую секунду через месяц после установки начинает мусор. Свечи «фирменные» на упаковке должны иметь штрих-код. Свечи зажигания установлены на двигателе, а не на автомобиле, и, если на упаковке написано, что свеча зажигания предназначена, например, для Mazda, то это, вероятно, дешевая подделка — автомобили Mazda выпускаются уже много лет, и есть автомобили от этой компании с немного ускоренными и очень форсированными двигателями. Есть Mazda и вращающиеся двигатели. Они действительно ставят одну и ту же свечу зажигания — «для мазды»? Кроме того, сама компания не производит свечи зажигания, как, впрочем, другие японские автомобильные компании. Если на упаковке свечей зажигания говорит, например, Toyota, не рискуйте. Почему, например, уважающий себя NGK рекламирует другую фирму? Кроме того, на упаковке свечей компании есть гарантийные обязательства, адрес производителя (а не просто «Сделано в ») и даже форма жалобы: вы заполняете форму (она находится внутри коробки), прикрепляете неисправный Свечи и присылайте компании.

READ  Замена Форсунок Омывателя Киа Спектра

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов, оно должно быть 5-1 кОм. Если сопротивление двух проводов отличается друг от друга более чем на 1 кОм, то, согласно японским инструкциям, провода должны быть заменены. Хотя опыт показывает, что сопротивление проводов может составлять до 10-2 кОм. И это не приводит к заметному тремору.

Причиной неравномерной работы двигателя часто является плохое состояние крышки распределителя. Большинство японских автомобилей используют распределительные крышки из полиэтилена, поэтому, если на внутренней стороне крышки образовались трещины, не пытайтесь их клеить, это не поможет, потому что клей не прилипнет к полиэтилену. Вы можете попытаться спаять эти трещины с помощью паяльника с чистым жгучим наконечником, потому что полиэтилен является термопластом. Обычно это работает. Но трещины на крышке появляются только из-за плохих свечей зажигания и высокого напряжения. Если причиной «удара» двигателя является система зажигания, а автомобиль с таким двигателем имеет тахометр, стрелка этого тахометра будет дергаться. Не «плавайте» взад-вперед, просто дергайтесь, потому что тахометр, который получает сигнал от системы зажигания, также реагирует на сбои в работе, и стрелка немного дергается, прежде чем скорость снижается.

Многие современные двигатели имеют бесконтактные системы зажигания. В еще более современных двигателях барабаны не имеют автомата с центробежным зажиганием времени и вакуумным механизмом зажигания. В распределителях этих двигателей установлены только датчики, обычно небольшие катушки с выступающим магнитным сердечником. Следующие неисправности возможны с таким, казалось бы, надежным дистрибьютором. Из-за «укуса» распределительного вала металлические шайбы разрушаются, а сам ролик разрушается. В этом случае образуется металлическая пыль, которая закупоривает зазор в датчике, и датчик начинает излучать импульсы на компьютер, из которого последний просто «пуст», и двигатель, соответственно, начинает «трястись». Стрелка тахометра, если она имеется, также указывает на то, что с «электричеством» не все в порядке. Поэтому откройте крышку распределителя и посмотрите, есть ли металлическая пыль на глубине, которая выглядит как черная или красная грязь. Если это так, снимите распределитель, удалите всю грязь сжатым воздухом и смажьте распределительный ролик, если он вращается не очень легко.

Если в вашем двигателе установлены клапанные компенсаторы, причина «скачков» и на всех скоростях (при высоких оборотах в минуту «удар» похож на «удар» двигателя), может быть связана с износом распредвала, качением и головки компенсатора. Отказ системы смазки, заключающийся в том, что эти детали снабжены небольшим количеством масла или плохого масла, способствует быстрому износу. Когда распределительный вал, скалка и головки гидравлического компенсатора изнашиваются, плунжер гидравлического компенсатора покидает «рабочую точку» и больше не выполняет свою роль, а именно: «стойка с колесом», когда кулачок распределительного вала работает, и выберите зазор между клапан и рычаг качания при повороте кулачка. В результате клапан, управляемый хором, не закрывается полностью, и вспышка не происходит. Цилиндр не работает. Но бывает, что обычно из-за грязного масла в «прошлой жизни» автомобиля компенсатор либо выключается, либо выходит из строя. Поэтому двигатель «трется» в одном цилиндре, затем в другом. Но если вы снимите крышку клапана с этого двигателя, вы сразу увидите выходной сигнал на распределительном валу, особенно на задней его кулачках. Выход есть только один — поменять распредвал, похоже, целым, но высота кулачков уменьшилась на несколько «десятков», а компенсаторы не работают.

Если у вас двигатель с электронным впрыском, причиной «удара» двигателя может быть засорение сетки фильтра на инжекторе (или инжекторах). Но это редко, примерно два случая в год, и эта поломка является результатом разрыва фильтра тонкой очистки топлива (чтобы сломать его — несколько мелочей, если вы продуваете его сжатым воздухом из компрессора, мы всегда говорим: «Попробуйте выдувать промокательную бумагу, чтобы использовать ее повторно »- то же самое В тонком фильтре установлен« смачивающий », только гофрированный). Инжекторы могут быть удалены и проверены; в их удалении нет ничего сложного. Продувать их сжатым воздухом также легко. Вы можете натянуть на инжектор резиновую трубку с бензином и попытаться продуть бензин через рот. Ничто не должно капать с выхода инжектора, если он работает. Если после этого подать 12 вольт на клеммы инжектора (полярность не важна), то, когда вы продуваете газ через него, газ должен вытекать из него с помощью тонкой ленты em. Также не сложно установить форсунки на месте, но необходимо смазать их резиновыми торами Litol, чтобы не повредить их при установке. Как правило, все резиновые изделия на автомобиле должны быть смазаны перед установкой, по крайней мере, там, где они соприкасаются с чем-либо (трубы, зажимы, ролики и т. Д.). Это должно быть что-то вроде «хороших манер» для вас.

Двигатель впрыска, если его давление в трубопроводе составляет менее 2 кг / кв. См. На холостом ходу он также будет дрожать, когда в него добавляется газ, он успокаивается. Падение давления может быть вызвано либо засорением топливных фильтров, и в этом случае автомобиль сначала остановится на высоких оборотах, либо из-за сильного износа топливного насоса: некоторые коллекторы в двигателе топливного насоса полностью изношены, и это Мотор просто не развивает скорость и, следовательно, не создает необходимое давление топлива.