Передний тормозной цилиндр Priora какой лучше

11.10.2021 Выкл. Автор Grolmaran

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы для вас необходимо будет запастись: Домкратом для того чтоб поднять какую или сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и может быть придётся ещё запастись кирпичами, а так же может быть понадобиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Как осознать то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны? Дайте ответим на этот вопрос до того как перейдём к ремонту поршней, а конкретно неработоспособным (Другими словами поршни не передвигаются в цилиндре), поршни признаются если они вообщем не двигаются и стоят при всем этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а конкретно с тормозами начинает происходить ряд заморочек, другими словами автомобиль не может нормально ехать так как он повсевременно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообщем не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при всем этом будет еще ужаснее чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Временами уплотнительное кольцо (Обозначено на фото ниже стрелкой) которое по кругу охватывает поршень или изнашивается, или же в нём образуются микро трещинки через которые начинает вовнутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязюка и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в главном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и потому на неё при резком торможение, ну и вообщем при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто заржавевает, другим языком он просто закисает, в связи с чем его позже будет очень тяжело двинуть со собственного места и тем он перестаёт двигаться а означает и работать.

Ещё кстати можно совсем не сложно осознать если у вас поршень какой то закис, в этом случае если у вашего автомобиля возрастает расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее ужаснее ехать, а так же если вы увидели то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно осознать если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это гласит о том что поршень у вас закончил работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, для вас необходимо будет снять колесо с автомобиля.

Примечание! Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попытайтесь его крутануть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас вправду пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу снимите прямо за ним суппорт с автомобиля для того чтоб достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Сейчас когда суппорт будет снят с автомобиля, для вас необходимо будет разыскать тиски, или очень сильный компрессор, для того чтоб извлечь поршень из тормозного цилиндра, итак вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при всем этом, и тем поршень снимется со собственного установочного места.

Примечание! В этом случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор либо же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем суньте шланг от компрессора в маленькое отверстие суппорта, а конкретно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после чего включите компрессор и поршень вылетит из собственного установочного места!

READ  Какой Расход Топлива У Chevrolet Нива

4) Дальше возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить с помощью какого ни будь хим средства или же с помощью ещё чего ни будь (Неплохой пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуток ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в окончание соберите все ранее снятые детали в оборотном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Дополнительный видео-ролик: Если вы желаете знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуток ниже видео-ролик, в каком это всё тщательно разъясняется:

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонент, обеспечивающих его работу, непременно появляются, при этом довольно очевидно.

Если ваккумник не работает, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента надавить на тормозную педаль очень трудно (для удостоверения в этом довольно при неработающем моторе надавить на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень огромным).

тормозной, цилиндр, priora, лучше

Так как разрежение берется от впускного коллектора, утрата плотности вакуумного усилителя может сопровождаться конфигурацией работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

При этом в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (прямо до остановки агрегата), в других же – обороты увеличиваются.

Тут все очень просто – если есть не плотность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который оказывает влияние на пропорции топливовоздушной консистенции, отсюда и изменение режима работы мотора.

тормозной, цилиндр, priora, лучше

Еще одним очевидным признаком является возникновение шипения при выжиме педали. Возникновение такового звука показывает на возникновение подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, при этом повсевременно (повинет в этом обычно приводной шток), в электронных же увеличивается шумность работы, также вероятен сильный нагрев при работе мотора (тут обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Замена переднего тормозного цилиндра суппорта ВАЗ 1118 Калина

Пользующееся популярностью У ЧИТАТЕЛЕЙ: Когда необходимо поменять тормозной шланг на автомобиле

Устраняем неисправность

Убрать делему с неработающим усилителем можно исключительно в случае, если поврежден трубопровод, оборотный клапан либо его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит поочередно:

  • проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (часто в их возникают трещинкы);
  • осматриваем состояние уплотнителя оборотного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего пропадает плотность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
  • меняем трубопровод совместно с хомутами. Стоит он дешево, потому проще его поменять, чем инспектировать плотность, тем паче что убрать трещинку довольно трудно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не отдала итог, замене уже подлежит сам усилитель, так как узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не излишней будет проверка оборотного клапана. Сделать это можно 2-мя методами.

1-ый предполагает демонтаж этого элемента. Дальше нужно ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При всем этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Потом делаем оборотное действие – втягиваем воздух через тот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться плотность в месте соединения, можно поступить так: запускаем движок, даем ему поработать.

Потом жмем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при всем этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, потому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не надо создавать дополнительного давления).

В итоге малость о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некие просто убирают шток и все.

При всем этом насос работать не будет, но так как он – вспомогательный, то его отключение не очень воздействует на работоспособность усилителя (хотя все таки педаль станет малость «туже»).

Но в неких случаях помогает рядовая смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электронного насоса, то часто он просто заменяется, так как отремонтировать его тяжело.

тормозной, цилиндр, priora, лучше

Как проверить вакуум на Priora?

Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

READ  Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2107

4 простых теста для проверки вакуумного усилителя тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – процедура несложная, любой начинающий автолюбитель с ней легко справится. Снимать деталь с машины для проверки на неисправность нет необходимости. Для этого достаточно провести четыре простых теста, указывающих на наличие проблемы.

  • Запустите мотор автомобиля. Прогрейте его в течение нескольких минут.
  • Двигатель машины должен работать на холостых оборотах. С помощью инструмента (например, пассатижей) передавите патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора, либо отключите его от штуцера и заглушите последний деревянным клином.
  • Если нет перебоя в работе мотора – система герметична.
  • Повышение или стабилизация оборотов силового агрегата указывает на подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов или подающий шланг.

После того как вы провели проверку и определили неисправность усилителя, необходимо проверить шланг передачи вакуума. Для этого патрубок надо отсоединить и осмотреть на наличие повреждений. Далее изучите состояние хомутов. Если есть необходимость, замените их на новые.

Заведите автомобиль, пусть он поработает некоторое время на холостых оборотах. Может понадобиться около семи минут. Затем заглушите двигатель и полностью выжмите педаль тормоза. Это создаст вакуум в усилителе тормозов. Далее педаль следует отпустить и тут же снова выжать.

Если при втором нажатии педали ее ход стал меньше, значит, вакуум не создается и есть проблемы в работе вакуумного усилителя тормозов. В случае, когда второе нажатие не отличается от первого, можно сделать вывод, что система исправна. Если результаты теста оказались недостаточно определенными, перейдите к следующему шагу.

Нажмите на педаль тормоза около восьми раз. Сделайте это при заглушенном двигателе автомобиля. После этого еще раз выжмите педаль до упора и запустите двигатель машины. В случае, если нет проблем в работе вакуумного усилителя тормозов, в системе возникнет вакуум. Мембрана надавит на шток, тот оттянет за собой толкатель, соединенный с педалью. И в этот момент вы почувствуете, как педаль опустится еще ниже.

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, но в этой статье посмотрим, что даст доработка ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

Вся модернизация ВУТ десятки заключается в установке шайбы. Каким образом шайба влияет на процесс торможения можно проследить на принципе работы ВУТ:

При нажатии на педаль тормоза шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на ГТЦ. В связи с этим возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы — этот процесс меняется в обратную сторону. То есть изначально (либо одновременно с движением штока) после движения штока 18, открываются/закрываются клапана, из-за чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.

При плавном торможении (когда колодки только подводятся) будет более легкая педаль. При резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

  • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
  • Выход из строя обратного клапана;
  • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Частота поломок или замены напрямую зависит от качества трассы, манеры вождения и общего износа деталей машины, в частности, ходовой части. По этому, трудно сказать, что существует какой-то определенный нормативный период. Единственное, что нужно помнить, это о своевременной диагностике: стоит иногда заморочиться и пробежаться по своей четырнадцатой глазом заботливого хозяина. Ну и, конечно, не стоит затягивать с ремонтом или заменой агрегата.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

READ  Какое масло заливать в Priora 8 клапанную

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Подготовка

  • Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.
  • Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

  • Затем подготавливаем необходимый инструмент
  • Головка на «7»
  • Головка Torx «E8»
  • Рожковый ключ на «10»
  • Трещотка
  • Большая плоская отвертка
  • Две монтировки

Расположение элементов заднего тормозного механизма

На данной картинке изображенное подробное расположение элементов заднего тормозного механизма с описанием каждого элемента. Это понадобиться для того чтобы понять принцип работы механизма.

Элементы заднего тормозного механизма с наличием ABS: 1 — защита тормозного механизма; 2 — датчик системы ABS; 3 — фронтальная колодка; 4 — распорка колодок; 5 — тормозной цилиндр заднего колеса; 6 — привод ручного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — диск датчика ABS; 9 — барабан заднего тормоза;

Вступление

Замена задних тормозных колодок Приоры обязательная процедура при обслуживании автомобиля и пренебрегать этим крайне не рекомендуется. Ведь исправность тормозной системы это безопасность вашей жизни и жизни ваших близких.

Замену можно произвести в авто сервисе, но. что весьма дорого. Чтобы сэкономить свои деньги лучше проводить работы своими руками.

Следует отметить, что практически на всех автомобилях LADA передние тормоза дисковые, а задние барабанные. За исключением некоторых модификаций ВАЗ таких как Kalina Спорт или Granta Спорт.

Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114

Отличия

Колодки Приоры имеют различные исполнения и очень важно знать, какие именно установлены на ваш автомобиль. Если авто оборудовано системой ABS, то и колодки необходимо приобретать именно для авто с ABS, от модификаций Приоры без антиблокировочной системы тормозов (ABS) они не подойдут.

Колодки имеют конкретное исполнение для автомобилей с системой ABS и без нее. Отличие заключается в том, что у колодки с антиблокировочной системой есть специальное отверстие для датчика ABS, а у обычной такового нет.

Увидеть различия колодок можно на примере этой фотографии.

Элементы заднего тормозного механизма: 1 — фронтальная колодка автомобиля без наличия ABS; 2 — фронтальная колодка автомобиля с наличием ABS; 3 — распорка колодок; 4 — верхняя стяжная пружина колодок; 5 — палец привода ручного тормоза; 6 — шайба пальца; 7 — шплинт пальца; 8 — задняя колодка авто с наличием ABS; 9 — задняя колодка авто без наличия ABS; 10 — привод ручного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина колодок;

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

  • Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
  • Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан. Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.