Opel Corsa как включить кондиционер

Руководство по включению кондиционера

Итак, как происходит активация системы кондиционирования на Opel Astra H или Astra J:

• Сначала нажимается соответствующая кнопка, на которой нарисована снежинка, расположенная под регулятором обдува воздуха.
• Затем необходимо активировать функцию циркуляции воздуха, для этого нажмите соответствующую кнопку. В Opel на этой клавише нарисован автомобиль со стрелкой.
• Теперь нужно перевести температурный регулятор влево, после чего обдув активируется на максимальную мощность.
• После этих действий включенный распределитель необходимо установить в нужное положение, к примеру, в ноги или в лицо водителю. Сделав это, можно открыть все сопла обдува.
• Теперь остается только отрегулировать работу системы кондиционирования в соответствии с потребностями водителя или пассажиров (автор видео Gregari golub).

Процедуру регулировки мощности воздушного потока можно осуществляться не только с использованием специальной округлой ручки настройки. Для этого также можно использовать и меню климатической системы. Чтобы попасть в этом меню, необходимо нажать на ручку регулирования потока воздуха. Сделав это, вы увидите несколько пунктов, вам необходимо выбрать функцию автоматической воздуходувки ли Autom Blower.

Зайдя в этот пункт, вы сможете произвести регулировку воздушного потока в соответствии с вашими потребностями:

Первый режим оптимально использовать только зимой для более быстрого прогрева салона транспортного средства. Не работает кондиционер в этих автомобилях на охлаждение в том случае, если функционирует компрессор, а на экране имеется надпись Есо. Когда компрессор включен, воздушный поток не будет охлаждаться он будет только попадать в салон машины.

Для отключения этого устройства потребуется опять зайти в меню климатической системы, заранее нажав на ручку регулировки потока воздуха. В появившемся меню необходимо выбрать пункт АС и убрать с него галочку или крестик, это можно сделать с помощью той же ручки. Если в дальнейшем потребуется включить устройство, то это можно сделать здесь же, путем нажатия крестика на АС.

На центральной консоли, где 3 крутилки (скорости вентилятора, режим обдува и тепло-холодно) есть ещё две кнопки. Левая это рециркуляция, а правая это кнопка кондиционера. Если она есть кондёр скорей всего есть тоже.

Нажатием на кнопки 3 отключается автоматический режим, сообщение «AUTO» на дисплее 5 гаснет. С помощью кнопки 3 можно включить (символ горит) или выключить (символ гаснет) кондиционер (см. рис. 1.79).

Как включить кондиционер в Opel Corsa | Vavto.net

Как включить кондиционер в Opel Corsa. Для поддержки микроклимата в разных комплектациях Opel Corsa установлены системы вентиляции и.

Corsa D OPC. Не экономьте пару, что бы избежать непонятных проблем, покупайте только 100% совместимые.

Как включить кондиционер в Opel Corsa. Для поддержки микроклимата в разных комплектациях Opel Corsa установлены системы вентиляции и.

Инструкция по включению кондиционера Opel Vectra Нажмите выключатель кондиционирования (снежинка), при этом включится охлаждающий компрессор. На заметку, холодильный компрессор выключается автоматически при наружной температуре ниже 4ºС. Нажмите выключатель циркуляции воздуха (машинка с закругленной стрелкой).

• нажмите кнопку кондиционирования (снежинку) под регулятором обдува;
• нажмите кнопку циркуляции (машина со стрелочкой);
• переместите регулятор температуры на лево;
• установите регулятор обдува на полные обороты;

Как нагреть салон Корсы в морозы?

Доброго дня, читатель!Сегодня поделюсь наблюдениями о том, как толковее и побыстрее прогреть салон Опеля? Корсаводы со стажем знают эту особенность машин: в угоду топливной экономичности и экологичности выхлопа, конструкторы свели к минимуму теплопотери двигателя. Впрочем, обо всём этом я писал два года назад в статье «Как прогревать салон Корсы». С тех пор ничего особо не поменялось: теория полностью соответствует моим наблюдениям. Но как же быть водителям? Ведь авто всем замечательное, но холодное. Что ж, отправить его на свалку истории, или ездить в знойных Европах?

В одном из комментариев владелец посетовал, что-де авто купил супруге, и супруга мёрзнет в нём «нипадеццки». А замёрзшая женщина — холодная женщина! И не обломится тебе тепла от неё, потому что «сам на такой ездий»!

Словом, пришла пора очередных экспериментов.

Сразу скажу: я предложил вариант, неоднократно мною испробованный, и пользуемый до сих пор. А именно: ступенчатый прогрев трансмиссии и ручной режим на АКПП. Кому интересно — смотрим ТУТ.

Поблагодарили, конечно, но сказали, мол, не затем супруга на «автомате» ездит, чтобы селектор дёргать. Надо, чтобы как в «мурзилке»: перед началом поездки селектор — в положение D, после поездки — в положение Р.

Ну, что же, надо значит, надо! Провёл эксперимент и с такими вводными. Результатом поделюсь ниже.

Для начала — немного букваря. Уверен, все прекрасно знают, что жидкостная система охлаждения авто имеет два круга движения антифриза: Большой круг (двигатель — термостат — радиатор) и Малый круг (двигатель — термостат — двигатель). То есть, термостат — по сути — привратник, который то пропускает жидкость в радиатор для охлаждения, то не пропускает её.

На «Корсах» устанавливается несколько двигателей, но вот A14XER (объём 1,4л) имеет вариации: дорестайлинговый и рестайлинговый. Рестайлинговый чуть мощнее, и «горячее» — рабочая температура составляет 98-103 градуса. Дорестайлинговый — рабочая температура 88-93 градуса. Именно на эту температуру настраиваются и их термостаты. Логика их работы проста, как карандаш: всё, что ниже рабочей температуры — «Двигатель должен нагреваться»; всё, что выше — «Двигатель должен остыть». В соответствии с этим радиатор то подключается, то отключается от общей системы охлаждения.

Зачастую в БЖ встречаются описания с шаманством вокруг термостатов: на холодные двигатели ставят горячие термостаты и наоборот. На мой взгляд — плохо и то, и другое. Как сказал Classic: «Кесарю — кесарево», потому оставим схему, как есть.

Но если поизучать «мурзилки» ранних годов выпуска, то можно заметить любопытную запись:

То есть, для «холодного» двигателя необходимо утеплять моторный отсек на зиму. Думаю, что для «горячего» двигателя лишним не будет, хотя те владельцы, кто проделывал этот номер, отмечают, что польза от утепления — двигатель дольше держит тепло на стоянке. Всё. Конструктивная особенность «двигуна» такова, что он достаточно малообъёмный, имеет малую теплоотдачу и незначительную тепловую инерцию. Поэтому приходится деликатно управляться с его термобалансом.

В общем, вот, что у меня получилось:1. Перед поездкой обязательно греем двигатель на холостом ходу. При этом вентилятор отопителя не включаем (или включаем на первое положение), а регулятор температуры отопителя выставляем на половину шкалы. Ориентируемся, хотя бы, на температуру в 40 градусов;

Медленно и печально начинаем движение. У меня есть возможность немного покрутиться на парковке на первой передаче. Немного, всего несколько минут, но этого достаточно, чтобы двигатель прогрелся до 57 градусов.

Отопитель не трогаем. Проверено, если сейчас выкрутить регулятор температуры на максимум — двигатель начнёт остывать, а в салоне теплее не станет. Переключите вентилятор на вторую скорость — в салоне теплее не станет. Надо подождать ещё немного.

Двигатель прогрелся до 75 градусов? Обычно на это уходит около 15 минут. Можно включить вторую скорость отопителя и переключить направление потоков воздуха. Я, обычно, переключаю поток либо в ноги, либо в ноги и на стекло.

Через 20 минут от начала движения двигатель выходит на свою рабочую температуру. Тут уже можно крутить всеми рукоятками в своё удовольствие. Но если за бортом минус 20 и ниже (да ещё и ветер), а вы неспешно катитесь по городским улицам, то двигатель опять начнёт выстужаться.

Я, обычно, ограничиваюсь второй скоростью вентилятора и средним положением регулятора температуры. Ну, может, на три четверти. Дело в том, что моя «Corsa» не имеет режима рециркуляции воздуха в салоне, а потому свежий воздух засасывает с улицы, подогревает его и вытесняет обратно на улицу, заменяя свежей порцией. Чем выше скорость потока, тем больше теплообмен с окружающим пространством. А оно вам надо?

Вот и получается, что для комфортного путешествия зимой достаточно:а) прогреть двигатель на холостых оборотах;б) не усердствовать со скоростью вентилятора отопителя;в) нагреть двигатель до рабочей температуры на ходу.

Как видите: алгоритм простой.Всем — мягкой зимы и с наступающими праздниками!

не работает кондиционер

Весной 2015 г. когда солнышко начало прогревать салон Корсюши, супруга мне заявила, что кондиционер не работает. Начитался форумов, решил, что сдох резистор вентилятора…Остальная моя писанина из известного форума:— Резистор открутил, прозвонил сопротивление, где то пол Ома.При нажатии кнопки кондиционера холодом не дует и вентилятор не включается. Муфта вроде срабатывает. Чувствуется оборотами и небольшим шумом.Куда еще смотреть? залезть все таки в муфту кондиционера, проверить терморезистор?

Через два дня:— Вообщем долез до компрессора. Прозвонил сопротивление на разъеме: 15 Ом в одну сторону и бесконечность в другую (если там диод стоит, считаю что нормально). С помощником проверил подачу напряжения. Напруга не подается при включении кнопки.Проверил разъем датчика на алюминиевом трубопроводе. Все нормально.Ранее проверил резистор.Проверил срабатывание вентилятора радиатора на малой скорости при достижении температуры 100 градусовСрывная муфта живая, отдельно не крутится.Давление в системе проверил нажатием на клапан, наверно заправочный. Пшикнуло так, мама не горюй.Проверил все предохранители и даже добавил еще один который тоже под под названием Кондиционер.Снимал массу на минуты три и понажимал тормоз( потому что коробка один раз весной перешла в аварийный режим).Таким образом при нажатии кнопки кондера, лампочка загорается, обороты повышаются. А сигнал на вентилятор радиатора и компрессор не идет.

Еще через день:— Еще поковырялся: реле компрессора в блоке предохранителей срабатывает. Может плохо напряжение померил? И насчет сопротивления обмоток вопрос.

Еще через пару дней:-Раз никто толком не отвечает, я продолжу:замерил сигнал на сигнальном проводе от датчика давления хладагента — 1,04 Вольта.Нашел переменный резистор на 1,5 кОм, подключил вместо датчика.Завел машину, нажал кнопку кондея и, о чудо, начал вращаться вентилятор радиатора, про сам компрессор понять не смог, включается он или нет.Проверил, что при напряжении на сигнальном проводе примерно 2,6 В начинает включаться вентилятор на первой скорости. Догоняя до 5В вентилятор включается на большую скорость.Выставил, чтоб работала только малая скорость вентилятора, но что то охлажденного воздуха из сопел в салоне не почувствовал.Пытался проверить магнитное поле возле компрессора (как кто-то писал, что железное будет примагничиваться) не получилось.Проводил работу на улице, не в гараже, в следующий раз попробую заодно и напряжение померить.Еще снял коды неисправностей педалями, получилось 5324,5322,5321.Конкретную расшифровку не нашел, нашел только код P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера.Похоже у меня давления хладагента маловато или датчик давления не работает.Звонил кондиционерщику, он говорит к оффициалам съезди, пусть ошибки снимут и продиагностируют, может и так заработает, после снятия ошибок. (на этот момент ОП-Кома у меня еще не было).— супруга съездила к диагносту, тот все ошибки стер, кондер не заработал, давай он спускать давление с системы и говорит там фреона нет, он должен быть белым и т.д. В итоге все спустил и не смог обратно закачать. Я к другому кондиционерщику, он мне показал как выглядит и пахнет фреон (его не видно и он не пахнет) и фреон накачал сколько надо, не помогло.И окончание(уже через месяц):-Закончилась проблема.Был плохой контакт в разъеме «компресора» кондиционера.Залез под машину, снял защиту, нажал кнопку кондера, и давай его шевелить.Чуствую вибрация пошла по муфте. Вылез давай трубки трогать. Одна заледенела. Отлично.С воздуховодов мороз.

Сопротивление муфты 18 Ом в обе стороны,резистора вентилятора примерно 0,5 Ом без учета проводов

Проверка исправности функционирования и обслуживание систем отопления и кондиционирования воздуха Opel Corsa

Система кондиционирования воздуха постоянно находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отсоединяйте рефрижераторные косильной лески и не снимайте никакие компоненты системы, предварительно не выполнив разрядку последней. Разрядка системы кондиционирования воздуха должна производиться силами опытного специалиста в условиях мастерской автосервиса. При рассоединении рефрижераторных линий обязательно надевайте защитные очки!

• Проверьте состояние ремня привода компрессора. В случае выявления дефектов или признаков износа произведите замену (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля);
• Проверьте усилие натяжения приводного ремня, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля);
• Проверьте шланги рефрижераторного тракта на наличие трещин, вздутий, признаков отвердевания и старения резины, оцените состояние штуцерных соединений. Дефектные компоненты замените;
• Проверьте пластины теплообменника конденсатора на наличие застрявших между ними останков насекомых, старых листьев и прочего мусора. В случае необходимости прочистите зазоры тонкой кисточкой, либо продуйте их сжатым воздухом;
• Проверьте уровень заряда системы;
• При обнаружении потеков воды на ковриках в салоне под панелью приборов снимите дренажную трубку отвода конденсата из кожуха испарителя и куском проволоки проверьте проходимость обоих отверстий.

Компоненты типичной системы кондиционирования воздуха

Управление климатом Opel Corsa D

1 — Сервисный разъем низконапорного контура2 — Болтовое штуцерное соединение 3 — Расширительный клапан 4 — Демпфер пульсаций5 — Конденсатор

6 — Демпфер пульсаций7 — Ресивер-осушитель 8 — Датчик давления9 — Сервисный разъем высоконапорного контура 10 — Компрессор 11 — Болтовое штуцерное соединение рефрижераторной трубки

Система кондиционирования воздуха должна включаться как минимум на 10 минут не реже чем раз в месяц (даже в зимнее время года). Длительное бездействие К/В приводит к отвердеванию и выходу из строя уплотнительных колец и манжет соединительного тракта.

Имеющие место утечки в тракте наилучшим образом проявляются при увеличении рабочих параметров системы (температура и давление). оставьте кондиционер включенным на 5 ÷ 10 минут при работающем двигателе. Источники утечек могут быть выявлены по потекам масла.

Ввиду сложности конструкции системы и необходимости использования специального оборудования, ее обслуживание, глубокая диагностика и восстановительный ремонт лежат вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя и должны производиться в условиях мастерской автосервиса. В компетенцию владельца автомобиля попадают лишь перечисленные ниже простейшие проверки и замены.

Если система не функционирует вовсе, проверьте состояние соответствующего предохранителя и реле.

Наиболее типичной причиной нарушения исправности функционирования К/В является снижение уровня заряда рефрижераторного масла. Приведенные ниже простейшие проверки позволят быстро выявить признаки снижения уровня хладагента.

• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
• Включите К/В на максимальную хладопроизводительность. Выберите максимальный скоростной режим вентилятора. Откройте двери, чтобы избежать циклических отключений системы при охлаждении замкнутого в салоне воздушного объема.
• Срабатывание муфты сцепления компрессора К/В сопровождается отчетливо слышимым щелчком, после которого центральная часть муфты должна начать вращаться. После того, как температура системы достигнет рабочего значения, ощупайте две подсоединенные к испарителю на переборке двигательного отсека трубки.
• Более тонкая трубка, идущая к испарителю от выходного штуцера конденсатора, должна быть на ощупь достаточно холодной. Трубка потолще, идущая от выпускного штуцера испарителя назад к компрессору, должна быть еще немного (на 2 ÷ 6 градусов) холоднее. Если выпускная трубка на ощупь заметно теплее впускной, следовательно, система нуждается в подзарядке. Введите термометр в выходной воздуховод через центральный дефлектор на панели приборов. При включенном К/В температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть на 2 ÷ 4.5 градуса ниже температуры окружающей среды (вплоть до значения 4.5 град.). В очень жаркую погоду (выше 40 град.), допустимо повышение выходной температуры до уровня 15.7 град, но не более. Если кондиционер не обеспечивает требуемую интенсивность охлаждения воздуха, следует произвести подзарядку системы. Для более подробной диагностики состояния системы автомобиль следует отогнать в специализированную мастерскую.
• Загляните в смотровое окно, обычно предусмотренное в крышке сборки ресивера-осушителя. вспенивание хладагента внутри ресивера свидетельствует о падении его уровня. В жаркую погоду пузыри в смотровом окне могут присутствовать даже при нормальном уровне рабочей жидкости. после отключения системы вспенивание должно прекратиться.

Для зарядки системы кондиционирования воздуха рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей следует использовать только рефрижераторное масло R-134а.

Приготовьте стандартный зарядный набор R-134а (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). В состав набора входят баллончик с рефрижераторным маслом, вентильная насадка и отрезок шланга, подсоединяемый между вентилем и штуцером низконапорной части рефрижераторного тракта. Так как одного баллончика масла может оказаться недостаточно для окончательной зарядки системы, имеет смысл на всякий случай закупить сразу пару. Проследите, чтобы хотя бы в одном из баллончиков масло было подкрашено в красный цвет, что позволит быстро выявить утечки хладагента в случае возникновения таковых.

Ни в коем случае не заправляйте в систему более двух баллончиков хладагента!

Ни в коем случае не производите попыток подключения набора к штуцеру высоконапорной части тракта! Конструкция штуцерных соединений позволяет произвести подключение набора только к низконапорной части системы.

• Закройте вентиль на переходной насадке и наверните последнюю на головку баллончика, предварительно удостоверившись в наличии уплотнительного кольца/резиновой прокладки.
• Снимите пылезащитный колпачок со штуцера низконапорной части рефрижераторного тракта и подсоедините к нему оборудованный разъемом быстрой стыковки шланг зарядного набора (обратитесь к иллюстрации).

Конструкция штуцерных узлов не позволит произвести подключение набора к высоконапорной части тракта.

• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры и включите К/В. Проследите, чтобы шланг зарядного набора не соприкасался с лопастями вентилятора системы охлаждения и прочими движущимися компонентами в двигательном отсеке.
• Вращением вентильной насадки проткните головку баллончика, открыв тем самым подачу хладагента (должен послышаться характерный звук вырывающегося газа). В процессе всей зарядки держите баллончик строго вертикально, время от времени встряхивая его. Зарядку следует прерывать, когда температуры впускной и выпускной трубок испарителя сравниваются. Между сериями зарядки делайте паузу, необходимую для стабилизации системы.

Ни в коем случае не закачивайте в систему более двух баллончиков хладагента! Во избежание обледенения баллончика в процессе заправки оберните его смоченным в теплой воде полотенцем.

Ремонт кондиционера

Так как у корсы теперь есть свой БЖ, запись о ремонте кондея решил перенести из лачиковского БЖ сюда.

Когда Corsa покупалась предыдущий владелец говорил стандартную фразу, что «кондей в норме просто он им не пользовался и его надо только заправить». Естественно при попытке заправки откуда то слева пошло довольно громкое шипение и стало понятно, что о «просто заправить» можно забыть.Итак тем летом времени разбираться не было, был жуткий завал на работе, да и жары у нас почти не было, поэтому пообещал жене, что к следующей весной все сделаю. Только весна у нас както из холода 35 до середины мая, когда особо не покопаешься с машинкой, сразу превратилась в лето с жарой 2931, и вопрос о кондее встал ребром. Заказал в экзисте новый ресивер-осушитель, и все уплотнительные колечки, ибо система была долгое время разгерметизированна и они все ссохлись.Отогнал машинку к гаражу и начал ее разбирать с целью выявить неисправные детали и промыть все комоненты от старого масла, которое гигроскопично и за время разгерметизации нахватало влаги.Были сняты бампер, фары оба радиатора (радиатор охлаждения и конденсатор) и часть трубок.

Далее был собран стендик для промыки компонентов кондея из бензонасоса, шлангов и немного доработанного БП от компа.Первым промывке сначала бензином, а затем сольвентом подвергся конденсатор:

Затем был снят и промыт компрессор и снятые трубки

потом те которые снять не удалось. Снимать рулевую рейку в мои планы не входило, а без этого их не вытащить, поэтому трубки были проверены на герметичность, и промыты прямо на месте:

Испаритель тоже планировалось промыть не снимая, но при проверке на герметичность он издал громкое шипение. Вот и найден виновник разгерметизации. К счастью хоть здесь немецкие инженеры не сделали гадость, в отличии от многих авто снимать всю торпеду не понадобилось, испаритель удалось снять вниз. Хотя повозиться все же пришлось.

На входе была дырень, которая при зачистке карчеткой только разрасталась. по кругу металл всеь крошился. Попытка запаять припоем для алюминия с флюсом Al4047 и газовой горелкой привела ктому что вся эта зяба прокалилась и обвалилась и осталась только небольшая перемычка ( не тронутая окислом) снизу к которой припой приставал, но восстановить форму трубы было уже нереально.Далее встал выбор или покупать на разборке оригинал или же новодел, оригинал был один за 2060, но был того же года что и эта машинка а следовательно в состоянии близком к даннгой, поэтому все в том же e-tape.ru был заказан аналог AVA OLV171 за всего-то 1650 рубликов.При получении на вид вполне себе прилично выглядел и походил на оригинал.

Но попытка установить его не увенчалась успехом, не лез ни в какую. После часа мучений и запихиваний решил его более детально сравнить с оригиналом. И обнаружил, что отличия то есть и принципиальные:

трубки на сантиметр длиннее и под другим углом. А в кожухе в котором он находится там они практически вплотную им обжимаются, так что этот в него без огромной щели никак не установить. Согнуть их никак они толстые. Решил попробовать сдать. Но тут встала проблема, что пока я его в течении часа пихал он малость помялся… Но на удивление продавцы его приняли, хоть и ворчали. Сказали «ну а что вы хотите от китая», хотя фирма то якобы датская. Другой сказали перезаказывать смысла нет, они мол все такие. Тогда решил ехать на разборку в Евроавто, прождал 40 минут испаритель, я уж не знаю неужели его искать 40 минут…вынесли его, а в нем ДЫРЕНЬ и масло с красителем течет, хотя на сайте написано состояние «отличное». Вобщем и его брать не стал. Следующим в списке заменителей числился Cargo за 3500, его и заказал в экзисте. Привезли за 3-и дня и о чудо он практически оказался таким же как оригинал.

Но несмотря на это с установкой все равно пришлось повозиться. Вставил затянул все винтики, начал стыковать к нему ТРВ и выяснил что забыл поставить прижимную пластину…а поставить ее можно только когда он снят…поматерился, опять его снял и второй раз поставил уже с пластиной.

В компрессор было залито 150 мл синтетического масла PAG46, в соответствии с наклейкой на нем. Далее обрал всю систему с новыми уплотнительными колечками, которые хоть и покупались по родному каталогу некоторые не подошли, но были применены приблизительно нужные из других мест которые были заказаны с некоторым избытком. Посмотрим как они себя поведут, надеюсь травить не будут.Далее система была отвакуумирована

и заправлена через порт низкого давления тем количеством фреона которое зашло туда за счет вакуума и того давления котрое было в баллоне. Т.е примерно грамм 100.

Далее чтобы заправить остальное нужно было, чтобы запустился кондей, тогда компрессор сам будет с порта низкого давления постепенно засасывать фреон. Моторы был заведен двигатель прогрет нажата заветная клавиша которая подсветилась, зашумели вентиляторы…но электромагнитная муфта компрессора которая должна была начать его вращать, так и осталась неподвижной…На следующий день распечатал схемы со всеми датчиками реле и прочим и начал с тестером лазать по системе, датчики в норме, провода в норме, добрался до самой муфты…а она не звонится, подал на нее напругу – ноль реакции…пля…4-е дня компрессор валялся снятым и я не удосужился проверить муфту…все что надо было сделать просто подать.12 на ее контакты. Поматерился и начал разбирать все обратно, ибо компрессор не снять не сняв радиатор охлаждения. Слил ОЖ, снял радиатор, разгерметизировал систему кондиционирования, отстыковал трубки от компрессора и снял его. Далее снял с него шкив и ту самую муфту.

Посмотрел на ее ценник в экзисте 15 тыр без аналогов и вариантов замены и со сроком поставки 14 дней и опечалился.решил поковырять эту, мало ли нахаляву чтонить перегорело близко к входам, и обнаружил сгоревший терморезистор, вместо него просто впаял перемычку.

собрал все, подал на муфту напругу и проверил, что она работает.

Пока возился с компрессором из него почти все масло и вытекло…а баночку то япокупал 0,25 л. Вобщем на этот раз залил только 100 мл, вместо положенных 150. Поставил на место компрессор, трубки, радиатор, залил ОЖ, отвакуумировал контур опять запустил туда фреончика сколько само вошло, стал ставить на свое место вентилятор охлаждения …он не лезет ни в какую – мешает трубка кондиционера (очередное «спасибо» опелевским инженерам). Ну что делать опять разгерметизировал контур, снял трубку поставил на место вентилятор, поставил трубку, отвакуумировал контур, и снова заправил фреона.Завелся, прогрелся, подключил баллон к порту низкого давления и запустил кондей. На этот раз он потупил маленько, но потом включился. Компресор закрутился, и стал почутьчуть брать из баллона фреон (я его поставил на кухонные весы), но чтото уж очень медленно. За 10 минут взял 15 грамм, из 900 необходимых.Поэтому решил заправить его в жидкой фазе, но уже через порт высокого давлении, потому что если заправлять через порт низкого жидкость попадет в компрессор и он схватит гидроудар. Подключился к порту высокого, перевернул баллон вверх дном и стал ждать. Компрессор при этом продолжал работать. Минут через 10 баллон опустел. Достал следующий (они по 500 г) и тоже подключил его вверх дном к порту высокого. Через какоето время из воздуховодов пошел холодок, а из сливной трубки начал капать конденсат, а вес баллона перестал уменьшаться, видать фреона стало достаточно чтобы на высокой магистрали создать давленее выше чем в баллоне. С этого момента решил снова запралять в газообразной фазе через порт низкого, в этот раз процесс уже пошел довольно быстро, минут за 20 баллон опустел.

Осталась одна проблемка…в системе на 50 мл меньше масла чем надо, и система под давлением 3-4 атмостферы, в зависимости от температуры…а масло то добавить както надо…Поэтому была взята прозрачная трубка с внутренним диаметром 6 мм, длиной 180 см (по расчетам туда должно как раз поместиться 50 мл масла (0,3см0,3см)3,14180см = 50,9 см3) взят ненужный штуцер с шлангом, шланг обрезан почти под самый штуцер и через медную трубку с помощью хомутов соеденен с этой трубкой, в трубку залито масло, далее она вторым концом подсоеденене к обычному шаровому крану, который в свою очередь к импровизированному ресиверу из 1,5 л бутылки и обычному автомобильному компрессору.

Кран закрыл, компрессором накачал в ресивере 5 атмосфер, далее подключил штуцер к магистрали высокого давления (к низкой нельзя масло сразу попадет на вход компрессора и будет гидроудар). Кондей естественно выключен, во всей системе примерно 4 атмосферы (посмотрел сколько на лачике при данной температуре), далее стал аккуратненько приоткрывать шаровый кран и наблюдать как уровень масла в трубке пополз вниз. Трубка была хоть и прозрачная но армированная и эта сеточка очень мешала видеть текущий уровень, учитывая еще то что на всякий случай я надел защитные очки, а то мало ли что модет от 5 атмосфер лопнуть или сорваться… Но все в принципе прошло успешно.Казалось бы вот и все — кондей работает, холодит отлично — вот оно счастье прохлады, но на ХХ постоянно включалась вторая скорость вентиляторов. На лачике у меня на БК показывается давление в системе кондиционирования, при работающем кондее оно обычно 12-16 атмосфер, в ооочень редких случаях в жару при толкании в пробке оно доходит до 18 и тогда включается вторая скорость вентиляторов. Таким образом получается что в корсе высоковатое давление. Причин тут может быть несколько, во первых забитый конденсатор, при этом уменьшается его теплоотдача, увеличивается температура, а соответственно и давление конденсации, и вторая это наличие неконденсируемых газов. Первую я отмел ибо конденсатор мыл, осталась вторая, решил что возможно с моими переставлениями шланга и добавлением масла мог попасть воздух, решил съездить в сервис, чтобы там на нормальном оборудовании отвакуумировали и заправили все как положено. Тем более, что мой китайский вакуумный насос, несмотря на то что был куплен в магазине для кондиционерщиков, в инструкции не имел упоминания о возможности использования для вакуумирования холодильной техники, там было про литье под вакуумом и прочую лабудень.

Заехал в сервис объяснил ситуацию, кондейщик откачал весь фреон (оказалось 820 граммм вместо 900 положеных — чуть чуть промахнулся), отвакуумировал как следует и задул туда 900 грам. Запустили кондей, холодит также…и точно также удже через пару минут включилась вторая скорость. Кондейщик сказал что давление в системе высокое, доходит до 20 атмосфер далее сбивается второй скоростью до 15, и снова начинает расти.За перезаправку взяли 1200, типа залили почти все что с вас и слили. (так от 1500)Получается неконденсируемые газы не причем — всеже плохая теплоотдача конденсатора. Чот опять все разбирать и менять конденсатор на новый совсем не хотелось. Решил посмотреть его повнимательней увидел что фейри отмыло только самый верхний слой грязи, а внутри по прежнему грязновато. Вентилятор конденсатора кстати тоже и крутился туговато и на мой взгляд не достаточно быстро. Поэтому решил для начала поменять его и отмыть радиатор с помощью спецсредства от Ликвимоли для радиаторов. Что собственно и сделал, приехал на мойку ( у нас в городе щас много моек самообслуживания чемто типа керхеров) без бампера и всего лишнего, прямо там пока стоял в очереди отвинтил вентилятор, залил весь конденсатор этим средством и стал ждать. Когда подошла моя очередь, с расстояния сантиметров 20-30 промыл как следует конденсатор. Ни одну ламель кстати не загнуло. Вот после этого средства он и впрямь стал чистым.На следующий день установил новый вентилятор. Крутился он легко, крутанешь его и он продолжает крутиться в отличии от старого. Да и так видно что на первой скорости крутится быстрее.

Но при работе кондея, вторая скорость по прежнему включалась, может чуть с большими периодами.И тут капаясь в TIS-е обнаружил, что для корсы давление в 20 атмосфер вполне нормальное:

выходит, что так все и должно быть.Пока мучился с проблемой высокого давления, зарегился на форуме холодконсультант и в одной из тем скачал книжки по нормам заправки хладагентом и и маслами всех марок авто (которые в тойже морене продаются по 2-3 тыщи). Ради интереса проверил данные по корсе и увидел что и Behr-Hell-овской книге и в EISP.е указано что полное количество масла 295 мл, а не 150 которые я залил.Попытка добавить масла моим методом не увенчалась успехом, в связи с тем что в первый раз была температура на улице 15 градусов и давление в системе было 4 атмосферы, тут же было 29 градусов, а соответственно и давление 6,5 атмосфер которые мой компрессор победить не смог. За 1000 на сервисе мне добавили недостающие 145 грамм (естественно с полной откачкой, вакуумированием, добавлением масла, и закачкой.Вот. пока все )

По деньгам: все уплотнительные колечки 900р фильтр осушитель 800 р. испаритель 3500 вентилятор 2500 средство лликвимоли для радиаторов 600 3 баллона фреона по 500 грамм 3400 2 банки масла PAG46 по 0,25 л 2380 р перезаправка 1200 р. добавление масла 1000 р = 12’420.

добавлено 10.09.2014: конденсатор все же придется поменять, чутка отвлекшись на навигатор въехал в зад десятине с фаркопом, который продырявил мне конденсатор (( ну наверно нет худа без добра, купил новый конденсатор Cargo, правда до весны решил не ставить.