Не открывается лючок бензобака Passat б6

18.03.2021 Выкл. Автор Doomdragon

Двигатели

VW Passat предлагался с большим набором различных бензиновых и дизельных двигателей. Бензиновая линейка представлена: атмосферными 1,6 л (102 л.с.), 2.0 FSI (150 л.с.), V6 3.2 FSI (250 л.с.) и 3,6 л (284 и 300 л.с.); наддувными 1.4 TSI (122 л.с.), 1.8 TSI (152 и 160 л.с.) и 2.0 TSI (200 л.с.). Дизельная линейка выглядит следующим образом: 1.9 TDI (105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.).

Двигатель 1,6 имеет ременный привод ГРМ, а 1.6 FSI. цепной. Бензиновые 2.0 FSI и TFSI оснащены ременным приводом выпускного распределительного вала и цепным приводом впускного распредвала (от выпускного). В 1.8 TSI привод ГРМ осуществляется цепью. Дизельные 1,9 и 2,0 л имеют ременный привод ГРМ.

Ременный привод ГРМ рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км. В большинстве случаев ресурс цепного привода составляет не менее 200 000 км.

Владельцы Пассатов с мотором 1.6 FSI при пробеге более 80 – 100 тыс. км иногда жалуются на стук в зоне цепного привода сразу после холодного пуска в течении 2-3-х секунд. Причина в кратковременном нарушении работы регулятора фаз газораспределения, который необходимо заменить.

Двигатель 2,0 FSI чаще доставляет проблемы зимой, отказываясь запускаться. «Недуг» вызван одной из трех причин: слабой аккумуляторной батареей, отслужившими свое свечами и некорректной программой управления двигателем. Троение двигателя является следствием отказа катушек зажигания. Спустя 100 000 км нередко изнашивается шток гидронатяжителя, который перестает держать давление масла, цепь ослабевает и начинает шуметь. Ремонт обойдется примерно в 7 000 рублей (4 000 руб. – натяжитель и 3 000 руб. работа).

1.8 TSI представлен модификациями BZB и CDA. Моторы BZB, собранные до середины 2010 года, имеют риск перескока цепи на один или несколько зубьев, что может привести к повреждению клапанов. Подобные случаи возникали после 70 – 90 тыс. км. Причина происшедшего. «сдавшийся» натяжитель цепи.

Одной из сопутствующих причин перескока цепи является ситуация, при которой автомобиль поставлен на уклоне назад с включенной скоростью, без ручного тормоза. В этот момент двигатель не работает, давление масла в системе отсутствует, и натяжитель ослаблен, а толкатель ТНВД способствует образованию складки цепи в области распределительных валов. При пуске мотора натяжитель не успевает натянуть цепь, и она проскакивает.

Чтобы продлить жизнь цепному приводу ГРМ, нужно соблюдать несколько простых правил: чаще менять моторное масло, следить за пропусками зажигания (при их появлении принимать меры для устранения), и не оставлять автомобиль на уклоне без включенного стояночного тормоза.

Открывание лючка топливного бака на Passate B6.

Одно из слабых мест 1,8 TSI. сальник коленвала, который играет не последнюю роль в цикле газообразования и воспламенения. При выходе из строя клапана ВКГ (вентиляции картерных газов) затруднен отвод картерных газов из блока, что приводит к увеличению давления и выдавливанию сальника коленвала. После замены клапана ВКГ двигатель на холостом режиме работает неустойчиво (троит) из-за подсоса воздуха через выдавленный сальник. При этом видимой течи из-под сальника, как правило, не заметно. Клапан ВКГ и сальник коленвала подходят к замене после 90 – 120 тыс. км. Замена сальника обойдется в 10 – 15 тыс. рублей.

Двигатель 1.8 TSI с индексом CDA иногда начинает подъедать масло. до 1 литра на 2-3 тыс. км. Причем это явление возникает как на новых моторах, так и уже «побегавших». Официальные дилеры пытались менять блок двигателя и сам двигатель целиком, но необъяснимый жор масла вскоре появлялся вновь.

2.0 TSI чаще встречается на Пассатах из-за океана. с американского материка. Первые проблемы возникают с мотором через 150 – 180 тыс. км. Появляется свист клапана ВКГ, либо отказывает моторчик впускных клапанов или клапан перепуска турбины. Еще встречаются проблемы с вентиляцией топливного бака, происходит износ толкателя ТНВД и сдаются катушки зажигания. Нормальный расход масла для этого двигателя около 1 л на 10 000 км.

Среди дизельных моторов самым надежным слывет 1,9 TDI. Из 2-х литровых TDI самым неприхотливым считается BMP. 2.0 TDI BKP имеет проблемы с насос-форсунками «СИМЕНС», менять которые приходится при пробеге 60. 80 тыс. км. Особо крепкие доживают до 100 – 150 тыс. км. Наличие проблем с насос-форсунками SIEMENS официально признано концерном VW и самим производителем форсунок. С начала 2013 года Volkswagen начал в России бессрочную акцию по замене бесплатно проблемных форсунок независимо от пробега автомобиля.

Еще один «источник проблем». шестигранник привода маслонасоса с ресурсом 150 – 200 тыс. км. Его износ и последующее снижение давления в системе приводит к выходу из строя турбины, распредвала и гидрокомпенсаторов. Менять привод маслонасоса лучше через каждые 150 тыс. км, что бы исключить серьезный ремонт мотора.

С 2009 года 2-литровые дизели пошли с системой впрыска топлива «Common Rail» и получили обозначение СВА. Для этих дизелей характерно заклиNiva дроссельной заслонки и заслонки впускного коллектора в открытом положении. при пробеге более 200 000 км Проблема возникает из-за уплотнения вала дроссельной заслонки, через которое масло попадает в потенциометрическую часть, и заслонка остается открытой. Определить «недуг» можно по выдавленной крышке дроссельной заслонки. Новая заслонка с приводом стоит около 7-8 тыс. рублей, впускной коллектор 24 – 27 тыс. рублей.

Зимой могут возникнуть проблемы с запуском любого из двигателей из-за особенностей расположения стартера – непосредственно за радиатором. Во время движения он обдувается холодным воздухом и дополнительно охлаждается через медный провод, что способствует образованию льда внутри реле. В таком случае, завод изготовитель, предлагает выполнить несколько коротких попыток запуска, что должно привести к разогреванию реле, оттаиванию льда и последующему удачному запуску.

Насос жидкостного охлаждения двигателя рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ. Его ресурс около 120 – 140 тыс. км.

Volkswagen Passat B6 – история с продолжением

Volkswagen Passat шестого поколения дебютировал в марте 2005 года. Его выпуск продолжался до 2011 года. После на смену пришел Passat седьмого поколения В7. Сборка модели осуществлялась в Германии и в России (Калуга).

Ходовая

Первыми сдаются сайлентблоки. при пробеге около 50 – 70 тыс. км, а затем подходит очередь рычагов 100 – 120 тыс. км. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора (1,5 – 2,5 тыс. рублей). Следом, при пробеге более 120 – 140 тыс. км, скорей всего, придется заменить опорные подшипники амортизационных стоек. Задние ступичные подшипники придется заменить в сборе со ступицей после 100 – 120 тыс. км (5 – 12 тыс. рублей), передние. спустя 180 – 200 тыс. км. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.

Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Замена рейки у «официалов» обойдется в 50 – 70 тыс. рублей, у «неофициалов» – в 20 – 40 тыс. рублей. Рейка меняется на усиленную – третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.

Трансмиссия

Для передачи крутящего момента от двигателей на приводные валы использовались 5-ти или 6-ступенчатые механические коробки передач, 5-скоростной «автомат» Tiptronic и автоматизированная коробка DSG с двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи без разрыва мощности.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Некоторые владельцы VW Passat c гидроавтоматической АКПП сталкиваются с проблемой – рывки и толчки при переключениях передач. Жалобы появляются при спустя 60 – 100 тыс. км. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгута проводов. В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 – 60 тыс. км. Известно, что «гидроавтомат». детище известного японского производителя коробок Aisin Warner. Аналогичными коробками с похожими проблемами оснащены автомобили Toyota Camry V6 шестого поколения, Volkswagen Touareg и Порше Кайен. На Toyota Camry достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забитых продуктами износа каналов гидроблока. Еще одна возможная причина рывков – некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.

Преселективная коробка передач DSG, используемая на Пассате, бывает двух типов DSG-6 с мокрым сцеплением и DSG-7 – с сухим. Являясь в настоящее время наиболее совершенным видом автоматических коробок, с точки зрения экономичности и скорости переключения передач, она все еще остается сырой и ненадежной. Большой минус таких коробок – не ремонтопригодность; рывки и вибрации при наборе скорости на 2-ой передаче или не включение передач. DSG-6 гораздо надежнее «семерки», и жалоб от владельцев на нее гораздо меньше. Завод изготовитель утверждает, что при бережной эксплуатации коробки, ее ресурс должен составить не менее 300 тыс. км. Но в реальности пока эти цифры не достижимы.

Проблемы возникают в основном с DSG-7. Авторизованные сервисы при обращении производят замену механотроника (80 – 90 тыс. рублей) и сцепления (25 – 60 тыс. рублей). Ресурс сцепления в среднем составляет около 60 000 км. Некоторые сервисы, специализирующиеся на ремонте коробок, предполагают, что причина бед DSG-7 в отсутствии автоматической подстройки коробки под износ дисков сцепления. Для этого необходимо каждые 15 000 км адаптировать программу управления коробкой, но завод-изготовитель таких рекомендаций не дает. В последнее время при замене сцепления устанавливаются усиленные диски. Масло в подобной коробке рекомендуется менять через каждые 60 000 км. Для этого придется затратить около 10 000 рублей (6 тыс. рублей – масло, 1 тыс. рублей фильтр и 3 тыс. рублей. работа).

Другие проблемы и неисправности

Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю (справа холодный, а слева нормальный), то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя (около 25 – 30 тыс. рублей) или подклиNiva моторчик отопителя.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может загудеть мотор приточного вентилятора. Чаще проявляется с наступлением холодов. Писк может появляться и в поворотах. Причина в загрязнении мотора, стоящего до фильтра и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производили замену на новый вентилятор.

На Пассатах В6 2005 – 2006 гг. устанавливался кондиционер фирмы DENSO, который не отличается надежностью и клинит при попадании в систему конденсата. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 000 рублей за компрессор кондиционера и 14 000 рублей – за работу.

Из-за отказа реле 15-ой клеммы на Passat с мотором 1.8 TSI при пробеге более 60 – 80 тыс. км возможно погасание приборной панели и остановка двигателя. За реле с водительской стороны под рулем придется отдать около 300 рублей.

Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать после 80 – 100 тыс. км. В результате не блокируется или не разблокируется рулевая колонка, а двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала, и VAG рекомендует его заменить и адаптировать (4 – 5 тыс. рублей). Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Блок легко «вернуть в строй» после разборки и очистки микровыключателей спиртом.

Спустя 120 – 140 тыс. км порой перестают поворачиваться в сторону адаптивные фары. Причина в датчике поворотного модуля, после перепайки контактов которого, работоспособность восстанавливается.

Кузов и салон

Качество кузовного металла и лакокрасочного покрытия в общем неплохое. На самых первых экземплярах, не попадавших в аварию, в районе передних дверей и задних арок некоторые владельцы обнаруживали небольшие вспучивания краски. Как показывает практика, на месте сколов «ржавчина» не появляется долгое время. Не стоит пренебрегать регулярной мойкой автомобиля, иначе уплотнитель задней двери, покрытый грязью, действует как абразив и протирает ЛКП в месте соприкосновения.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко возникают эпизодические проблемы. не открываются двери, лючок бензобака или крышки багажника. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать. В замке крышки багажника со временем густеет смазка, и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка. А проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой. обрыв или принятие неправильного положения вследствие износа.

«Сверчки» не слишком любят салон Пассата. Лишь изредка поскрипывают бардачок и бархотки резинок на дверных стеклах.

После прочитанного трудно ответить на вопрос: «Так достаточно ли надежен Volkswagen Passat В6?». Опыт эксплуатации этих автомобилей в качестве Такси в Европе, говорит, что ДА, надежен! Пассаты без серьезных вложений откатывают там по 350 – 450 тыс. км. Да, наши условия эксплуатации вносят свои коррективы, но и они не способны существенно снизить ресурс автомобиля. К тому же перечисленные неисправности редко появляются скопом на одном конкретном экземпляре.

Лючок бензобака Passat б6

Всем привет!
Речь пойдёт как Вы поняли о лючке бензобака на Passat B6. Столкнулся с такой проблемой впервые.

Не открывается лючок бензобака. ч1. [Сидим в гараже]

История такая, решил на днях помыть машинку и за одно сразу заправится, но лучше бы сразу заправился а потом помылся бы, ну да ладно. Погода — то мороз то тепло, перепады. Так как машина была ну очень грязная, заехал на мойку где постоянно моюсь, на улице.10 мороза, машину помыли вылизали до блеска и сразу на АЗС, которая тут же. Подьехал, клацаю кнопарь на своей двери, жду когда заправан вставит пистолет, а он мне такой стучит в стекло и говорит откройте лючок пожалуйста, а я ему говорю что мол открыл и ещё раз клацаю кнопарь, не открывается, что за ерунда, глюк какой то, постучал я по нему, результат ноль, что же делать, в баке тоже ноль, уезжать нет резона, отьехал я в сторону матерясь, первая мысль — замерз лючок, других вариантов нет, так как сразу после мойки, к тому же на улице мороз и до этого всё работало, но когда клацаешь кнопарь то слышно звук моторчика. Позвонил другу, рассказал мол так и так, что за ерунда такая, такого веселья у меня ещё не было, слышал ли или знаешь что нибудь об этом, друг оказался вовремя за компом, быстренько набрал в поиске суть проблемы, итого, пишет один комрад, что тоже замёрз лючок, открыл с помощью банковской пластиковой карты. Ерунда какая то. Короче, нашёл я фен в том районе местности, начал греть, грел грел, стучал по нему, танцевал, в ладоши хлопал, танцы с бубном прыгал, результата не дало, достал пластиковую карту, прицелился примерно по середине левого края лючка если смотреть на него, прикинул примерно где язычок, вставил карту между лючком и уплотнением, аккуратно шевеля вверх вниз толкаю саму карту, бац, открылся!

Пол дела сделано, заправился сразу, полетел домой, дома решил всё исправить, как обычно всё делается на улице и некогда рассматривать сайты и по сервисам ездить. Суть открывания картой такая, ну я так предполагаю во всяком случае, когда вы суете вышеописанным способом пластик, то так чтобы нижний край карты зашёл туда примерно посередине лючка, мысленно надо представить где бегает язычок и как стоит сама защёлка на лючке, так вот, карта упирается в саму защёлку на самом лючке, она изгибается во внутрь и вытесняет или освобождает язычок. Есть другой способ открытия, открыть багажник, разобрать нишу правого заднего крыла, вывернуть два самореза и вытянуть весь это механизм, не факт что всегда это получится, так как со временем данная конструкция изнашивается, особенно пластиковые детальки от него, тут как повезёт, партномер всей конструкции 3С0810773. Ну и третий способ, самый варварский и дрогой, сломать крышку лючка так как она пластиковая, потом искать новую, красить в цвет и т.д…
В моём случае, мне пришлось всё равно снимать нишу правого заднего крыла, так как язычок залез во внутрь и не хотел вылазить. Процедура разбирания такая: разбираем нишу, находим два вот этих самореза,

Так получилось, что мой первый пост на кадабре будет написан про наш всеми любимый (пассатоводы, прувейт) лючок бензобака.

Опущу описание про то, как я бегал вокруг него в час ночи неподалёку от АЗС, снимал обшивку, попутно отламывая заклёпки. Ладно, думаю, утро вечера мудреннее, хочу спать и немного выпить любимую с корпоративки привёз, её надо ещё повеселить #128578;

Небольшой F.A.Q. и «don’t do it»:
На утро я вернулся к суровым реалиям в виде пустого бака и закрытого наглухо лючка. Завёл и поехал в самый близкий сервис, японский, в котором обслуживается машина отца. Застал знакомого хозяина оного (сервис японский, а хозяин на немце ездит :)), говорю «пустите погреться, край как нужно, вы – мой последний оплот надежды. «, не так пафосно конечно, но что-то близкое звучало :). На что директор отвечает «да без проблем, заезжай».

Машина оттаяла, и мы попробовали открыть – вжик. Хм, звук есть, а эффекта – ноль. Я начал дёргать эту тягу, попутно поворачивая в разные стороны, пытаясь зацепить, и в один момент услышал этот блаженный звук открывающегося лючка. В моей голове прозвучали фанфары. #128578;

Ликование было недолгим. Пытаясь выяснить, почему тяга не отталкивает язычок, мы разобрали внутреннее пространство, которое обволакивает горловину, и достали этот самый туннельчик, в котором и находилась эта пластмассовая пипка, которая была разломлена по основанию, и тут-то я осознал свою самую большую ошибку: в первые часы танцев вокруг бачка (после снятия обшивки) я будучи в здравом уме и трезвой памяти пытался вручную подёргать тягу актюатора, и эта самая пластмассовая пипка не выдержала моего напора и треснула, оставив тягу актюатора у меня в руках, которую я ночью благополучно всунул на место до лучших времён (до утра), наивный.

Непосредственно ремонт:
В Экзисте эта приблуда стоит примерно косарь, что не могло меня не беспокоить. Но бравый хозяин сервиса придумал ход конём – взял простую полую резинку (что-то вроде резинки для капельницы, все помнят :)) и аккурат натянул её на треснутую пипку (получилось нечто вроде резинового гипса), не знаю, насколько долго этого хватит, лишь бы до лета хватило, а там уже закажу.

Выводы:
Своим постом, парни/девушки, хочу предостеречь вас о том, что не надо дёргать тягу, если не открывается лючок. Конечно, шанс, что он откроется, есть, но.20 за бортом твердили обратное. Лучше отогреть феном, или отогреть машину в боксе (на стоянке торгового центра), или постучать по лючку (есть случаи, что помогает), но не дёргать через обшивку багажника в холодную погоду.
Также часто бывают случаи, что тяга соскакивает с актюатора, что предусмотRenault конструкцией в случае форс-мажора. Её надо просто-напросто накинуть снизу-вверх (на Пассате B6), предварительно разобрав обшивку.
Знающие люди советуют после мойки обрабатывать язычок WD-40 (а ещё лучше – силиконовой смазкой) и хорошо сушить сам лючок и открытую полость, но даже это меня не спасло.
Надеюсь, что моя белиберда кому-нибудь когда-нибудь поможет.

karek (Passat.клуб):
1 – Лючок заливной горловины
2 – Установочный элемент
3 – Уплотнение
4 – Тяга актюатора
5 – Актюатор
6 – Электрический разъем
7 – Дренажный шланг
8 – Винт

Спасибо за картинки и за саму информацию (№ картинок п/п):
1. РАМА (Б6клуб);
2. karek (Passat.клуб);
3. Marsel972 (Драйв2).

Отдельное спасибо хозяину сервиса JapanCars на Советской улице.

UPD. Нашёл на телефоне фотографию с разобранной обшивкой. Видать, сфоткалось, пока освещал #128578;

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Наиболее распространённые причины

Застрял пластиковый штырь

Однако бывают такие ситуации, когда не открывается лючок бензобака и в тёплое время года. Рычаг, находящийся в салоне автомобиля, может очень туго «ходить», а при поднятии оставаться в верхнем положении. В это же время лючок может не реагировать на манипуляции автовладельца и оставаться в закрытом состоянии. Следует отметить, что с обратной стороны крышку бензобака держит только пластмассовый штырь, который освобождается во время открытия центрального замка.

Застрявший в закрытом положении лючок можно постараться зацепить с целью продвижения в сторону автовладельца. В этой ситуации помочь водителю может пассажир, который будет поднимать и опускать рычаг открытия крышки с внутренней стороны авто. Если рядом нет человека, который бы смог помочь, необходимо вплотную к открытому рычажку пододвинуть, например, водительский коврик, который сможет плотно зафиксировать рычаг в одном (открытом) положении. Подобные манипуляции стоит проводить до того момента, пока крышка хотя бы незначительно приоткроется. Автолюбителю необходимо быстро среагировать и постараться отвёрткой на минус подцепить и поднять застрявший лючок. Однако необходимо предварительно позаботиться о лакокрасочном покрытии кузова машины и подложить под образовавшуюся щель полотенце.

Почему не открывается лючок бензобака Passat B6; B7

После того как удалось открыть крышку бензобака, следует обработать механизм WD-40 или силиконовой смесью.

Замёрз механизм открытия лючка

Нередко возникают случаи, когда зимой автовладелец приезжает на автозаправочную станцию, а крышка бензобака не открывается. Вероятнее всего, стоит предположить, что лючок замёрз. Точнее, замерзает не сама крышка бензобака, а механизм, способствующий нормальному открытию (отщёлкиванию) лючка. В холодное время года этот небольшой пластиковый штырь под лючком может не утапливаться внутрь, из-за низкой температуры он становится каменным.

Происходит это из-за того, что во время движения автомобиля салон существенно нагревается (по сравнению с температурой окружающей среды), тёплый воздух распространяется внутри машины, попадая и в механизм открытия крышки, с обратной стороны на которую воздействует минусовая температура. Ввиду этого на лючке образуется конденсат влаги, обусловленный значительным перепадом температуры. Находящийся ближе к холодному воздуху пластиковый штырь после остывания воздуха в салоне авто медленно охлаждается, в течение нескольких часов образовавшаяся влага превращается в лёд и механизм открытия лючка обледеневает и перестаёт нормально функционировать.

Помочь открыть лючок бензобака в такой ситуации может только локальное прогревание, это способствует оттаиванию механизма и восстановлению работоспособности. Чтобы предотвратить такую неприятную ситуацию, необходимо шприцем через резиновый кожух обрабатывать пластиковый штырь механизма WD-40, затем несколько раз активно открыть/закрыть лючок.

Полезные рекомендации

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, следует иметь в багажнике небольшой баллон с силиконом, которым после каждой мойки необходимо обрабатывать все уплотнители. Подобная манипуляция позволит резинкам не портиться, кроме того, они не будут замерзать в холодное время года.

Если вышло так, что под рукой не оказалось баллончика с силиконом, можно воспользоваться обыкновенным моторным маслом, стоит отметить, что использовать его в больших объёмах нет нужды, крепление следует обработать с внутренней стороны лишь несколькими каплями масла, для того чтобы образовалась тонкая защитная плёнка.

Некоторые автовладельцы любят «испытывать силу» на своём автомобиле и в случае застрявшего лючка могут ударить по крышке бензобака, правда, такое действие может не только не помочь, но и значительно усугубить ситуацию (зимой намёрзшая крышка может сломаться). Спешить в этом деле не стоит, иначе можно сломать или повредить замёрзший кронштейн крепления лючка на оси вращения.

В случае если крышка всё-таки замёрзла, можно попробовать отогреть её. Находясь на автозаправочной станции и не имея возможности прогреть авто, можно попробовать руками, феном или тёплым воздухом «растопить» заледеневший затвор крышки.

Есть ещё один нюанс, который подмечают профессиональные мастера, — в некоторых моделях авто крышка от бензобака может не открыться в том случае, если ключ находится в замке зажигания, а машина в это время заведена.

Проблема в крышке бензобака, вкручивающейся в горловину

Чтобы понять, как открыть крышку бензобака, следует знать о принципе устройства этого механизма. Не так часто возникают проблемы с крышкой бензобака, вкручивающейся в горловину, однако, если произошло такое, что открыть крышку не представляется возможным ввиду того, что она перестала выкручиваться, вероятнее всего, придётся либо разобрать её, либо сломать. Никакого другого способа по её цельному извлечению попросту нет.

Чтобы избежать неприятных ситуаций с открытием лючка, не стоит приезжать на автозаправочные станции с пустым топливным баком, будет лучше, если в бензобаке останется топливо для того, чтобы доехать до сервисного центра или бокса на тот случай, если бензобак всё-таки не получится открыть самостоятельно.

Причин, по которым может не открываться лючок бензобака, может быть несколько, чаще всего крышка попросту не желает открываться после мойки или в холодное время года. Автовладельцы, не имеющие большого опыта, могут запросто растеряться в такой ситуации, ведь в машине может быть слишком мало топлива и доехать даже до ближайшего сервисного центра просто нет возможности. В такой ситуации важно не расстраиваться, а применить на деле ряд нехитрых уловок. Рассмотрим несколько полезных рекомендаций, которые помогли не одной сотне водителей.

Первая помощь при «застрявшем» лючке бензобака

Лючок бензобака на VW Passat B6

Так получилось, что мой первый пост на кадабре будет написан про наш всеми любимый (пассатоводы, прувейт) лючок бензобака. Генезис проблемы:
Первый раз так серьёзно столкнулся я в субботу вечером с практически нулевым баком. После мойки машины прошло 2 недели. Приехал весь развесёлый, жду своей очереди на АЗС. Подъезжаю, дёргаю и. понимаю, что впереди меня ждёт весёлое время 🙂

Небольшой F.A.Q. и «don’t do it»:
На утро я вернулся к суровым реалиям в виде пустого бака и закрытого наглухо лючка. Завёл и поехал в самый близкий сервис, японский, в котором обслуживается машина отца. Застал знакомого хозяина оного (сервис японский, а хозяин на немце ездит :)), говорю «пустите погреться, край как нужно, вы. мой последний оплот надежды. «, не так пафосно конечно, но что-то близкое звучало :). На что директор отвечает «да без проблем, заезжай».

Машина оттаяла, и мы попробовали открыть. вжик. Хм, звук есть, а эффекта. ноль. Я начал дёргать эту тягу, попутно поворачивая в разные стороны, пытаясь зацепить, и в один момент услышал этот блаженный звук открывающегося лючка. В моей голове прозвучали фанфары. 🙂

Непосредственно ремонт:
В Экзисте эта приблуда стоит примерно косарь, что не могло меня не беспокоить. Но бравый хозяин сервиса придумал ход конём. взял простую полую резинку (что-то вроде резинки для капельницы, все помнят :)) и аккурат натянул её на треснутую пипку (получилось нечто вроде резинового гипса), не знаю, насколько долго этого хватит, лишь бы до лета хватило, а там уже закажу.

Выводы:
Своим постом, парни/девушки, хочу предостеречь вас о том, что не надо дёргать тягу, если не открывается лючок. Конечно, шанс, что он откроется, есть, но.20 за бортом твердили обратное. Лучше отогреть феном, или отогреть машину в боксе (на стоянке торгового центра), или постучать по лючку (есть случаи, что помогает), но не дёргать через обшивку багажника в холодную погоду.
Также часто бывают случаи, что тяга соскакивает с актюатора, что предусмотRenault конструкцией в случае форс-мажора. Её надо просто-напросто накинуть снизу-вверх (на Пассате B6), предварительно разобрав обшивку.
Знающие люди советуют после мойки обрабатывать язычок WD-40 (а ещё лучше. силиконовой смазкой) и хорошо сушить сам лючок и открытую полость, но даже это меня не спасло.
Надеюсь, что моя белиберда кому-нибудь когда-нибудь поможет.

karek (Passat.клуб):
1. Лючок заливной горловины
2. Установочный элемент
3. Уплотнение
4. Тяга актюатора
5. Актюатор
6. Электрический разъем
7. Дренажный шланг
8. Винт