Как заменить задние колодки Ford Focus 3

Замена задних колодок Ford Focus 2 подробная инструкция с фото

Своевременная замена задних колодок Ford Focus 2 гарантия вашей безопасности. Тормозной механизм задних колес дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр. Конструкция заднего тормозного цилиндра Ford Focus довольно сложная, ведь объединяет в себе обычный гидроцилиндр (похожий по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза на Ford Focus 2 работает следующим образом. Трос стояночного тормоза подтягивает рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина, расположенная на суппорте. Движение рычага передается на резьбовой шток. При рабочем ходе рычага вал рычага заставляет резьбовой шток выдвигаться из цилиндра наружу. Таким образом цилиндр немного выдвигается и поджимает колодки к диску. Основная проблема при замене задних колодок Ford Focus 2 с дисковыми тормозами это утопить тормозной поршень. Что бы вставить новые колодки поршень надо не просто вдавливать, так его еще придется и вкручивать внутрь. Но обо всем по порядку.

Итак, вывешиваем заднее колесо, снимаем колесо и ставим на надежную опору. Поддев отверткой, освобождаем пружинный фиксатор наружной колодки и снимаем его. Снимаем крышки защитных втулок обоих направляющих пальцев. Шестигранником «на 7» отворачиваем нижний направляющий палец и вынимаем его. Аналогично отворачиваем и вынимаем верхний направляющий палец.

Отводим суппорт в сторону. Вынимаем внутреннюю и внешнюю колодки. Обратите внимание на то, что внутренняя колодка снабжена пружинным прижимом.

Теперь основная проблема, перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для утапливания поршня обычно в нормальных сервисах всегда есть специальные приспособления. Но если вы меняете задние колодки Ford Focus 2 сами, тогда придется обойтись подручными средствами. Можно использовать обычную стальную пластину толщиной не более 4 мм и шириной не более 23 мм. Протачиваем на наждаке углубление в пластине не менее 4 мм и шириной 15 мм. Вставляем выступы пластины в углубления поршня и надавливая вращаем по часовой стрелке. При этом поршень будет утапливаться и вворачиваться в цилиндр одновременно. Таким образом мы освобождаем достаточное пространство под новые колодки.

После замены тормозных колодок на обоих задних колесах Фокуса обязательно несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров межу колодками и дисками. Это поможет колодкам плотно прижаться к тормозному диску.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: нет тормозов Ford Focus. прокачка тормозов Ford Focus. схема тормозной системы Ford Focus. ремонт тормозной системы Ford Focus. неисправности тормозной системы Ford Focus

#тормозные_колодки #задние_тормоза #Ford_Focus_3 #Форд_Фокус_3

Задние тормозные колодки

Внимание: Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание: Ниже описана замена тормозных колодок с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.

Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем отогнутые концы пружинного фиксатора наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…

Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

Ключом с шестигранником на 5 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание: При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Отсоединяем тормозной суппорт от скобы-держателя (при необходимости поддеваем его отверткой, как показано ниже). Затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание: Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

Снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы. Также извлекаем из тормозного суппорта два направляющих пальца.

Приспособлением для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.

Примечание: При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

Внимание: На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.

Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также направляющие пальцы тормозного суппорта.

Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльники цилиндров).

Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом и скобой.

Устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.

Внимание: На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу держатель.

Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.

Примечание: Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

Аккуратно устанавливаем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.

Аналогично меняем тормозные колодки с другой стороны.

Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Принципы работы тормозной системы

Тормозные колодки в обязательном порядке присутствуют в тормозах любого типа – будь те дисковыми или барабанными. В большинстве современных машин используются тормоза обоих типов: как правило, на колесах передней оси устанавливаются дисковые тормоза, на колеса задней – барабанные. Такова тормозная система и Ford Focus 3.

При нажимании водителем на педаль тормоза колодки вступают в контакт с дисками (на дисковых тормозных системах) либо фрикционными накладками (на барабанных тормозах). Чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее это соприкосновении и, соответственно, тем больше возникающие между означенными элементами силы трения, которые и приводят к остановке автомобиля.

Конструкция и типы тормозных колодок

Эти элементы относятся к той немногочисленной категории автозапчастей, когда не оригинальная деталь может оказаться более долговечной и качественной, нежели оригинальная.

Конструкция их проста только на первый взгляд. Она состоит из двух элементов: стальной основы и специального фрикционного материала. Последний, состоящий из десятка, а то и более компонентов, и является весьма не простым.

В идеале, фрикционный слой должен обладать тремя свойствами, два из которых взаимоисключающие: при соприкосновении с тормозным диском или накладками этот слой должен обеспечивать высокую и, главное, устойчивую силу трения, но при этом минимально изнашиваться. Третье качество – невысокая стоимость (все-таки менять колодки приходится довольно часто).

Полный состав фрикционного слоя каждый из производителей тормозных элементов держит в секрете, но основные его компоненты такова: это асбест либо его аналоги, оксиды различных металлов, графитная пыль и неорганическая смола – последняя служит в качестве связующей основы детали. В зависимости от процентного соотношения между этими компонентами тормозные колодки, правда, с весьма высокой долей условности, можно разделить на четыре основные категории:

• Полуметаллические – они более чем на половину состоят из черных и пали цветных металлов, смешанной с графитом и скрепленной смолой и асбестом. Они, хоть и истираются несколько быстрее прочих, обладают одним полезным свойством, зато лучше остальных отводят тепло и при торможении не позволяют дисками и барабанам перегреваться. Но это свойство имеет и негативную сторону – при низких температурах их эффективность заметно ухудшается.
• Низкометаллические – в них металлов не более трети, в остальном же это органические материалы. Такие колодки одинаково неплохо работают и при положительных, и при отрицательных температурах.
• Органические вообще не имеют металлической составляющей – они целиком и полностью состоят из органических материалов, по большей части синтетического происхождения. Наиболее распространенный из них – кевлар – материал, обладающий высокой прочностью, но не обеспечивающий жесткого сцепления колодки с диском. Для придания элементу этих свойств в его фрикционный слой добавляется стекло и углерод. Такие колодки обладают прекрасными эксплуатационными свойствами, но при резких торможениях быстро изнашиваются. Поэтому любителям экстремального вождения от их использования лучше отказаться.

Как часто нужна замена колодок Ford Focus 3

Важно! Зависимость между скоростью износа и интенсивностью торможения нелинейная, а, скорее, ее можно описать параболой. Так что чем агрессивнее стиль вождения хозяина автомобиля, чем резче он осуществляет торможение, тем чаще будет требоваться на Ford Focus 3 замена тормозных колодок.

Поэтому на Focus 3 замена задних колодок не имеет специальных рекомендаций по периодичности. в этом вопросе советов не дают ни производители автомобиля, ни продавцы. Необходимость ремонта тормозной системы определяется по результатам ее диагностики. Поэтому осмотр состояния всех элементов этой системы и при необходимости их замена является неотъемлемой составляющей каждого планового ТО автомобиля.

Как поменять колодки задние на Ford Focus 3 – Замена задних тормозных колодок Focus 3

Ford Focus 3: замена тормозных колодок

Итак, на Ford Focus 3 замена колодок осуществляется тогда, когда истирается их фрикционный слой. Если с этим делом затянуть, то во взаимодействие с тормозными дисками начнет вступать уже металлическая основа элементов. А это приведет не только к ускоренному износу дисков, но и к существенному снижению эффективности тормозов, что недопустимо.

Важно! Теоретически, износ тормозных колодок, особенно в случае, если автомобиль оснащен системой равномерного распределения усилия тормозов, должен проходить равномерно, то есть срок замены всех четырех подходит одинаково. Но на практике это далеко не всегда так. При неравномерном износе есть все основания проверить качество работы ABS.

Справедливости ради заметим, что можно менять их и попарно: например, замена задних колодок Focus 3 может быть осуществлена без замены передних и наоборот. Иными словами, необходимо одновременно менять колодки, стоящие на одной оси автомобиля, дабы обеспечить одинаковую эффективность их работы.

Заметки на полях: Не менее важно следить и за состоянием тормозных дисков и барабанов Фокуса. Их износ происходит хоть не столь быстро, как износ колодок, но и они со временем истираются. Принцип их замены такой же: когда приходит время их менять, то делать это нужно сразу на обоих колесах.

замена тормозных колодок (задних) руками профессионалов в Санкт-Петербурге

Как известно, главный противник движения – это сила трения. Поэтому все без исключения механизмы торможения автомобиля основаны на использовании именно этой силы.

Но, к сожалению, эта сила является и причиной повышенного износа любых трущихся деталей. Чтобы этого избежать, в большинстве механизмов стараются уменьшить ее воздействие двумя основными способами: при помощи различного типа подшипников либо использованием смазки. Исключение составляет лишь тормозная система, где сила трения выполняет, наоборот, полезную функцию.

Единственное, чем можно «облегчить» ее негативное воздействие, это по возможности удешевить трущиеся детали и упростить процесс их замены.

Важно! Все основные элементы тормозной системы автомобиля (диски и колодки) относятся к категории быстроизнашивающихся деталей, то есть расходных материалов. Поэтому следить за их состоянием нужно регулярно и производить их замену до того, как износ этих деталей превысит критическое значение. Тянуть с этим – значит подвергать себя и пассажиров автомобиля серьезной опасности.