Как Прокачать Сцепление На Hyundai Солярис

19.12.2020 Выкл. Автор Doomdragon

Предварительные работы

прокачать, сцепление, hyundai, солярис

Перед тем, как приступить к разборке, расположите автомобиль на смотровой яме либо подъемнике. Заблокируйте задние колеса и снимите АКБ. Потом демонтируйте защиту с нижней части мотора и демонтируйте оба фронтальных колеса. Слейте масло с КПП. Если авто установлено на домкрат, предусмотрите возможность поддомкрачивания мотора.

  • Демонтируете ЭБУ.
  • Отсоедините подставку под АКБ.
  • Демонтируйте коробку с воздушным фильтром и патрубками.
  • Демонтируйте стартер.
  • Отсоедините от КПП все элементы, мешающие ее демонтажу.
  • Снимите приводы фронтальных колес.
  • Расстыкуйте наконечники тросов включения и выбора передач от рычагов механизма переключения передач.
  • Отсоедините электронную колодку включения заднего хода.
  • Демонтируйте датчик скорости с КПП.
  • Демонтируйте рабочий цилиндр и трубопровод гидропривода.
  • Открутите болт, удерживающий провод «массы».
  • Демонтируйте теплозащитный экран внутреннего шарнира привода правого колеса.
    Накрепко зафиксируйте движок, поддомкратив его снизу.
  • Демонтируйте левую опору мотора, соединяющуюся с картером коробки.
  • Отсоедините коробку от блока цилиндров мотора.
  • Окрутите 4 болта соединяющие коробку и поддон картера мотора.
    Отведите КПП от мотора таким макаром, чтоб первичный вал вышел из ступицы ведомого диска сцепления.

Замена сцепления на Hyundai Solaris

  • Сложность выполнения работ:

Четкий пробег автомобиля, при котором появляются проблемы со сцеплением, обозначить трудно. Почти всегда это происходит после того, как завершается официальная гарантия от официального представителя. Подмену можно произвести без помощи других, если иметь опыт обслуживания автомобиля и соответственный инструмент.

Диагностика неисправности

Новое сцепление имеет малый износ вот поэтому требуется маленькое усилие для нажатия на педаль. С течением времени диск изнашивается (фрикционные накладки истончаются) лепестки уходят в сторону, соответственно, и вилка меняет свое положение. При нажатии на педаль сцепления приходится прикладывать большее усилие.

Перед тем, как поменять сцепление на Солярисе, убедитесь в том, что конкретно этот агрегат вышел из строя. Первым признаком того, что нужно приготовиться к ремонту, становится затруднение, возникающее при переключении передач. Также направьте внимание на последующие симптомы:

  • Педаль сцепления начала нажиматься с огромным усилием;
  • «хватать» сцепление начало в самом низу;
  • При переключении 3 либо 5 передачи сцепление ведет;
  • При переключении передач наблюдается подергивание.

Потому перед тем, как получать набор и приступать к подмене сцепления Солярис, убедитесь в полной исправности всех узлов, отсутствии завоздушивания гидравлической системы. Если появился подозрительный хруст при переключении скоростей, может пригодиться подмена головного цилиндра либо рабочего.

Отдельный случай, когда при переключении происходит пробуксовывание вследствие попадания масла на диск сцепления. Признаками этой задачи могут являться:

  • Следы масла в нижней части в области соединения КПП и мотора;
  • Завышенный расход масла мотора.

Причина этого может быть в неисправности КПП. Из-за разрушения сальника первичного вала масло из мотора попадает вовнутрь коробки, где происходит замасливание диска. В данном случае до того как поменять сцепление, нужно произвести ремонт коробки переключения передач.

Конструктивные особенности

  • Диск сцепления;
  • Корзину сцепления;
  • Выжимной подшипник;
  • Вилку сцепления.

Подмена сцепления на Солярисе своими руками просит времени, также выполнения огромного объема демонтажных работ, связанных с разборкой ходовой части. Будет нужно подмена неких частей электрического оборудования. По мере надобности с установкой нового сцепления можно произвести профилактические работы со стартером, элементами расходных деталей ходовой части. Разумно будет поменять масло в коробке переключения скоростей.

Установка нового элемента

Для подмены сцепления на Хендай Солярисе нужно за ранее демонтировать неисправный узел. Для этого необходимо произвести легкие операции.

    Открутите 6 болтов на 12, соединяющих маховик с корзиной сцепления.

Обеспечьте неподвижность коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь рычагом, который воткните в просвет меж зубьями маховика. Обопритесь им на болт, вставленный в одно из отверстий поддона картера мотора.

  • Демонтируйте нажимной и ведомый диски сцепления.
  • Добейтесь, совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями в корзине сцепления.
  • Установите новый ведомый и нажимной диски в оборотной последовательности, соблюдая стороны. Для этого воспользуйтесь центровочной оправкой соответственного поперечника.
  • Введите хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
  • Наживите болты. Закручивайте обратно расположенные болты на один оборот по кругу.
  • Совсем затяните болты с нужным моментом.
  • Извлеките центрирующую насадку.
  • При подмене сцепления правильно установить новый выжимной подшипник. Даже, если он находится в рабочем состоянии и признаки износа отсутствуют. На этом подмена сцепления на Хендай Солярисе завершена. Сборку деталей и узлов производите в оборотной последовательности, соблюдая моменты затяжек болтов и гаек, рекомендованные производителем.

    Как подтянуть сцепление на хендай солярис

    С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-либо дергалась. Малоощутимо, но все таки было. Плюс ко всему я почему-либо мог при трогании заглохнуть. При этом это лишь на Солярисе, на других машинах такового не было и нет. Несколько раз бывало газовал и возникал запах гари сцепления, хотя пробуксовки как такой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не натолкнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.

    Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтоб маховик схватывался с схожей скоростью независимо от того как стремительно была «брошена» педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это принципиально, чтоб не происходило лишнего износа поверхности диска сцепления. Все же, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более сложным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в итоге чего автомобиль двигается скачком.
    Неувязка более ярко выражена на первой и 2-ой передачах. При насыщенном ускорении это также очень приметно. Все происходит стремительно, но вы замечаете что автомобиль не начинает «тянуть» еще толики секунды после отпускания педали сцепления.
    «Виновник» этого эффекта — маленький пружинный клапан, который находится снутри трубки подвода воды цилиндра сцепления. Она имеет маленькое отверстие в центре, который замедляет прохождение воды в одном направлении, тем замедляя захват сцепления.

    Сейчас решили с папой поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
    Все началось как обычно забавно! У меня оказались туго прогуливались регулировочные болты у тормоза и потому колодки у меня внутренние съело практически до железа, наружные ещё обычные. Кое-как их сняли, смазали — сейчас все работает отлично.
    Поменяли колодки, перебежали к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
    С русскими великими словами взяли разводной ключ. Открутил я означает болт и давай шурупом колупаться. Вынул! При всем этом клапан куда-то улетел, на шурупе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже прогуливается кричит, дескать люди как люди, а мне все нужно, все сломал, что сейчас делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
    Отец уже отыскал клапан — давай назад ставить!
    Я ни в какую — напрасно что ли начал?
    И… Дождик как хлынул!
    Мы с папой в рассыпную — он на собственной машине за матерью на дачу поехал, я давай в машине от дождика скрываться)))
    Сижу, мысли печальные, слушаю музыку и на автомате «качаю сцепления» (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и здесь раз… Педаль стала тверже! Не стала проваливаться. И дождик завершился!
    Я выбегаю, закручиваю болт регулировки, завожу машину и вуаля! Сцепление работает!
    Про встречу с папой промолчу)))

    Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
    Извлечение клапана задержки сцепления

    Ну и аннотация:
    Делать все лучше с ассистентом!
    1. Ключом на 16 вывернуть болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость мало, ничего ужасного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость фактически не будет течь)
    2. Вытащить болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи воды к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
    3. Вынуть шурупом клапан задержки сцепления и пружину. Если не выходит, можно попросить ассистента несколько раз резко надавить на сцепление — клапан должен вылететь, только необходимо подставить тряпку к цилиндру чтоб не про.Терять клапан
    4. Закручитить всё назад.
    5. Чуток выше болта, который откручивали в 1 см практически на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её необходимо малость, что бы шланг кое-где на 2см. Опустился в неё.
    6. Ассистент 3 раза нажимает на педаль сцепления, на 4-ый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуток открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
    7. Затянуть гайку назад. Ассистент отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не не станет выходить воздух
    8. По мере надобности долить тормозной воды
    Вот и всё!

    Особенности регулировки

    Для комфортабельного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с схожей скоростью независимо от того как стремительно (медлительно) нажимается педаль сцепления.

    Также необходимо осознавать, что поменять (уменьшить, прирастить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, нереально. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превосходить 3 мм.

    Для того чтоб измерить свободный ход нужно установить железную линейку меж педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при обычном положении педали. Нажмите на педаль до первого осязаемого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис делается под консолью устройств. Там размещен механический датчик с резьбой и 2-мя гайками на 14.

    • Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
    • Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
    • Произведите контрольный застыл свободного хода.

    На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтоб свободный ход был от 1 до 3 мм. При всем этом момент схватывания педали изменяется. При регулировке постарайтесь, чтоб высота педали находилась на схожем уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило в центре.

    Если материал был вам увлекателен либо полезен, опубликуйте его на собственной страничке в социальной сети:

    Регулировка сцепления Hyundai Solaris

    На Хендай Солярис использован гидравлический тип сцепления. Если автомобиль 1-ый, то водители стремительно привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление время от времени начинает схватывать в различных местах. Это неуютно, в особенности если приходится длительно простаивать в пробках и нередко включать низкие передачи.

    Одной из обстоятельств такового поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется без помощи других при помощи обычного инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе нужно убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

    Изредка, но появляются критические ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При всем этом включить всякую передачу нереально. Одна из обстоятельств – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической воды.

    Если свалилась педаль сцепления, а следов гидравлической воды под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается очень изредка. Воззвание к спецам автосервиса для установки предпосылки в данном случае непременно.

    Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Hyundai Solaris

    • Гаечный ключ рожковый 14 мм
    • Линейка

    Ход педали сцепления инспектируют для оценки его технического состояния и при выяснении обстоятельств нарушения его обычной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

    Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до возникновения осязаемого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в границах 6–13 мм.

    Определите высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, может быть нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезвычайно малом свободном ходе либо его полном отсутствии сцепление не на сто процентов врубается (сцепление пробуксовывает).

    Если свободный ход педали отличается от номинального значения ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

    При всем этом должен показаться маленький зазор меж педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

    Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод либо поменяйте сцепление.​

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Высококачественных фото ремонта

    Тестовый вызов окна с регистрацией логином

    Hyundai Solaris

    Ход педали сцепления инспектируют для оценки его технического состояния и при выяснении обстоятельств нарушения его обычной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

    Для вас потребуются: два ключа «на 14», линейка.

    Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до возникновения осязаемого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в границах 6–13 мм.

    Определите высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, может быть нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезвычайно малом свободном ходе либо его полном отсутствии сцепление не стопроцентно врубается (сцепление пробуксовывает).

    Если свободный ход педали отличается от номинального значения.

    …ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

    При всем этом должен показаться маленький зазор меж педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

    Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод либо поменяйте сцепление.

    Hyundai Solaris

    На авто Хэндэ Solaris, снаряженные механической трансмиссией передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

    Сцепление размещено меж движком и коробкой и создано для разъединения и соединения маховика, размещенного на коленчатом валу мотора, и первичного вала коробки.

    Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, также механизма выключения сцепления.

    1 – кожух сцепления с нажимным диском; 2 – диафрагменная пружина; 3 – ведомый диск; 4 – маховик

    Нажимной диск смонтирован в железном штампованном кожухе 1 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 мотора. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки и зажат диафрагменной пружиной 2 меж маховиком и нажимным диском.

    Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

    1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 – вилка выключения сцепления

    Гидравлический привод выключения сцепления содержит в себе последующее:

    • Главный цилиндр, установленный в моторном отделе на щите передка;
    • Рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки;
    • Трубопровод, состоящий…

    …и промежного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

    • Педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

    В начальное положение педаль ворачивается пружиной.

    Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих основных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления употребляется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

    Для того чтоб сцепление служило длительно и безотказно, не держите повсевременно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто получают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Кроме резвой вялости ноги, находящейся всегда на педали, сцепление оказывается хотя бы малость, но выжато, и ведомый диск при всем этом пробуксовывает и изнашивается. Не считая того, невзирая на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме неизменного вращения, даже при немного нажатой педали он находится под завышенной нагрузкой, и его ресурс понижается. По этой же причине не рекомендуется длительно держать сцепление в выключенном состоянии (к примеру, в пробках). Если не придется сходу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки в нейтральное положение и отпустить педаль.

    Пробуксовку сцепления можно найти по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко вырастают, а позже незначительно понижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление нужно отремонтировать.

    Табл. 1. Вероятные неисправности сцепления, их предпосылки и методы устранения

    • Сложность выполнения работ:

    На Хендай Солярис использован гидравлический тип сцепления. Если автомобиль 1-ый, то водители стремительно привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление время от времени начинает схватывать в различных местах. Это неуютно, в особенности если приходится длительно простаивать в пробках и нередко включать низкие передачи.

    Причины некорректной работы сцепления

    Одной из обстоятельств такового поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется без помощи других при помощи обычного инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе нужно убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

    Изредка, но появляются критические ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При всем этом включить всякую передачу нереально. Одна из обстоятельств – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической воды.

    Если свалилась педаль сцепления, а следов гидравлической воды под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается очень изредка. Воззвание к спецам автосервиса для установки предпосылки в данном случае непременно.

    Особенности регулировки

    Для комфортабельного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с схожей скоростью независимо от того как стремительно (медлительно) нажимается педаль сцепления.

    Также необходимо осознавать, что поменять (уменьшить, прирастить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, нереально. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превосходить 3 мм.

    Для того чтоб измерить свободный ход нужно установить железную линейку меж педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при обычном положении педали. Нажмите на педаль до первого осязаемого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис делается под консолью устройств. Там размещен механический датчик с резьбой и 2-мя гайками на 14.

    • Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
    • Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
    • Произведите контрольный застыл свободного хода.
    READ  Как Отрегулировать Сцепление На Камазе

    На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтоб свободный ход был от 1 до 3 мм. При всем этом момент схватывания педали изменяется. При регулировке постарайтесь, чтоб высота педали находилась на схожем уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило в центре.

    Как проводится прокачка

    Для прокачки сцепления будет нужно два человека, потому что одному необходимо будет повсевременно жать на педаль сцепления, а другому временами подливать жидкость. Всю работу лучше делать из смотровой ямы, если таковой способности нет, все деяния можно проводить из подкапотного места.

    Во время проведения прокачки необходимо придерживаться нескольких правил:

    • Смотреть за тем, чтоб жидкость не попадала на кожу. Потому работать лучше в перчатках.
    • Доливаемая жидкость должна быть схожа той, что уже находится в системе.
    • Нужно придерживаться чистоты. Потому что грязюка, попавшая в доливаемую жидкость, может привести к поломке определенных узлов автомобиля.
    • Необходимо использовать новейшую жидкость. Потому что отработанная, уже не обладает подходящими чертами для обычной работы коробки переключения передач.

    Прокачка сцепления на Хендай Солярис производится последующим образом:

    • Сначала нужно проверить наличие воды в бачке, если ее очень не достаточно либо совсем нет, то необходимо долить. При всем этом необходимо держать в голове, что жидкость должна быть того же типа.
    • Необходимо демонтировать защитный колпачок. Он находится на штуцере прокачки.
    • После того как колпачок снят, берется шланг, один конец которого за ранее погружен в емкость со специальной жидкостью, и надевается на кончик штуцера. После этого при помощи гаечного ключа необходимо ослабить затяжку штуцера.
    • Дальше нужно надавить педаль сцепления и отвернуть штуцер приблизительно на одну третья часть. После чего маленькое количество воздуха и воды должны выдавиться в ранее насаженый шланг.
    • Функцию нужно повторять до того времени, пока из штуцера будет выделяться воздух. Выделяемый воздух будет очень отлично приметен из конца трубки, которая за ранее была погружена в емкость с жидкостью.

    Также во время прокачки необходимо смотреть за бачком с жидкостью. Если воды становится очень не много, нужно ее долить.

    Как правильно прокачать сцепление на Хендай Солярис

    Как производится слив тосола либо прокачка сцепления на Хендай Солярис следует знать каждому обладателю этого красивого автомобиля, так как если не проводить эту функцию вовремя, могут появиться задачи во время движения автомобиля, что может стать предпосылкой ДТП. Этот процесс не просит от автолюбителя особенных способностей либо наличия специального инструмента, потому нет необходимости обращаться к спецам, все можно сделать в домашних критериях.

    Как избежать попадания воздуха

    Чтоб избежать попадания воздуха в сцепление нужно повсевременно смотреть за наличием воды в бачке и временами ее подливать. При всем этом, если вы не убеждены в том, что жидкость схожа старенькой, нужно провести ее полную подмену.

    Если вы начали замечать, что жидкость вырабатывается очень стремительно, означает кое-где, происходит утечка. Для ее устранения необходимо обратиться в 100, где проведут диагностику и избавят поломку. Также утечку можно отыскать самому и поменять пришедшую в негодность деталь.

    Последствия не проведенной вовремя прокачки сцепления

    Как уже упоминалось, более суровыми последствиями невыполненной прокачки могут быть задачи во время движения автомобиля. Например, из-за наличия воздуха в системе передачи будут плохо переключаться, что может повлечь к суровым последствиям. Также наличие воздуха приводит к очень большенному трению, что чревато резвым износом компонент коробки переключения передач.

    Многие водители замечали, что во время движения автомобиля педаль сцепления туго нажимается либо проваливается. Причина этому наличие газа в КПП. Чтоб этого избежать, нужно временами прокачивать сцепление.

    Регулировка педали сцепления Hyundai Accent

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Определите расстояние от фронтальной поверхности педали до коврового покрытия. Рукою нажмите педаль сцепления до возникновения осязаемого сопротивления и определите величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent: 1–3 мм
    2. Если свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его последующим образом: ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, потом затяните контргайку;
    Предупреждение

    После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, потом затяните контргайку.

    При регулировке высоты установки либо свободного хода педали сцепления будьте аккуратны, чтоб не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

    Свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent (А): 1–3 мм

    Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

    ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ Хэндэ Accent Неважно какая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

    Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, потому при попадании воды на лакокрасочное покрытие автомобиля помойте его огромным количеством воды.

    Резвое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Жать педаль сцепления нужно только после ее возврата в верхнее положение (А).

    ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ Хэндэ Accent

    Сцепление Хэндэ Accent

    1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Нм;4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Слейте масло из коробки и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
    2. Снимите коробку.
    3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в этом случае исключит падение ведомого диска сцепления.
    4. Равномерно на искосок ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? Оборота до того времени, пока не закончится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
    Предупреждение

    Не очищайте растворителем диск сцепления либо подшипник выключения сцепления.

    Лучше снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. По мере надобности, поменяйте уплотнительное кольцо.

    Проверка кожуха сцепления с нажимным диском Хэндэ Accent

    Проверка диска сцепления Хэндэ Accent

    Выступание: 1,1 мм

    Проверка подшипника выключения сцепления Хэндэ Accent

    Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

    Проверка вилки выключения сцепления Хэндэ Accent

    При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, потому что это может привести к пробуксовке сцепления.

    Смазка: CASMOLY L9508

    Момент затяжки: 15–22Нм

    Авто Приват. Ремонт Хендай Акцент : Регулировка педали сцепления Hyundai Accent

    Предварительные работы

    Перед тем, как приступить к разборке, расположите автомобиль на смотровой яме либо подъемнике. Заблокируйте задние колеса и снимите АКБ. Потом демонтируйте защиту с нижней части мотора и демонтируйте оба фронтальных колеса. Слейте масло с КПП. Если авто установлено на домкрат, предусмотрите возможность поддомкрачивания мотора.

    • Демонтируете ЭБУ.
    • Отсоедините подставку под АКБ.
    • Демонтируйте коробку с воздушным фильтром и патрубками.
    • Демонтируйте стартер.
    • Отсоедините от КПП все элементы, мешающие ее демонтажу.
    • Снимите приводы фронтальных колес.
    • Расстыкуйте наконечники тросов включения и выбора передач от рычагов механизма переключения передач.
    • Отсоедините электронную колодку включения заднего хода.
    • Демонтируйте датчик скорости с КПП.
    • Демонтируйте рабочий цилиндр и трубопровод гидропривода.
    • Открутите болт, удерживающий провод «массы».
    • Демонтируйте теплозащитный экран внутреннего шарнира привода правого колеса.
      Накрепко зафиксируйте движок, поддомкратив его снизу.
    • Демонтируйте левую опору мотора, соединяющуюся с картером коробки.
    • Отсоедините коробку от блока цилиндров мотора.
    • Окрутите 4 болта соединяющие коробку и поддон картера мотора.
      Отведите КПП от мотора таким макаром, чтоб первичный вал вышел из ступицы ведомого диска сцепления.

    Замена сцепления на Hyundai Solaris

    • Сложность выполнения работ:

    Четкий пробег автомобиля, при котором появляются проблемы со сцеплением, обозначить трудно. Почти всегда это происходит после того, как завершается официальная гарантия от официального представителя. Подмену можно произвести без помощи других, если иметь опыт обслуживания автомобиля и соответственный инструмент.

    Диагностика неисправности

    Новое сцепление имеет малый износ вот поэтому требуется маленькое усилие для нажатия на педаль. С течением времени диск изнашивается (фрикционные накладки истончаются) лепестки уходят в сторону, соответственно, и вилка меняет свое положение. При нажатии на педаль сцепления приходится прикладывать большее усилие.

    Перед тем, как поменять сцепление на Солярисе, убедитесь в том, что конкретно этот агрегат вышел из строя. Первым признаком того, что нужно приготовиться к ремонту, становится затруднение, возникающее при переключении передач. Также направьте внимание на последующие симптомы:

    • Педаль сцепления начала нажиматься с огромным усилием;
    • «хватать» сцепление начало в самом низу;
    • При переключении 3 либо 5 передачи сцепление ведет;
    • При переключении передач наблюдается подергивание.

    Потому перед тем, как получать набор и приступать к подмене сцепления Солярис, убедитесь в полной исправности всех узлов, отсутствии завоздушивания гидравлической системы. Если появился подозрительный хруст при переключении скоростей, может пригодиться подмена головного цилиндра либо рабочего.

    Отдельный случай, когда при переключении происходит пробуксовывание вследствие попадания масла на диск сцепления. Признаками этой задачи могут являться:

    • Следы масла в нижней части в области соединения КПП и мотора;
    • Завышенный расход масла мотора.

    Причина этого может быть в неисправности КПП. Из-за разрушения сальника первичного вала масло из мотора попадает вовнутрь коробки, где происходит замасливание диска. В данном случае до того как поменять сцепление, нужно произвести ремонт коробки переключения передач.

    Конструктивные особенности

    • Диск сцепления;
    • Корзину сцепления;
    • Выжимной подшипник;
    • Вилку сцепления.

    Подмена сцепления на Солярисе своими руками просит времени, также выполнения огромного объема демонтажных работ, связанных с разборкой ходовой части. Будет нужно подмена неких частей электрического оборудования. По мере надобности с установкой нового сцепления можно произвести профилактические работы со стартером, элементами расходных деталей ходовой части. Разумно будет поменять масло в коробке переключения скоростей.

    Установка нового элемента

    Для подмены сцепления на Хендай Солярисе нужно за ранее демонтировать неисправный узел. Для этого необходимо произвести легкие операции.

      Открутите 6 болтов на 12, соединяющих маховик с корзиной сцепления.

    Обеспечьте неподвижность коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь рычагом, который воткните в просвет меж зубьями маховика. Обопритесь им на болт, вставленный в одно из отверстий поддона картера мотора.

  • Демонтируйте нажимной и ведомый диски сцепления.
  • Добейтесь, совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями в корзине сцепления.
  • Установите новый ведомый и нажимной диски в оборотной последовательности, соблюдая стороны. Для этого воспользуйтесь центровочной оправкой соответственного поперечника.
  • Введите хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
  • Наживите болты. Закручивайте обратно расположенные болты на один оборот по кругу.
  • Совсем затяните болты с нужным моментом.
  • Извлеките центрирующую насадку.
  • При подмене сцепления правильно установить новый выжимной подшипник. Даже, если он находится в рабочем состоянии и признаки износа отсутствуют. На этом подмена сцепления на Хендай Солярисе завершена. Сборку деталей и узлов производите в оборотной последовательности, соблюдая моменты затяжек болтов и гаек, рекомендованные производителем.

    Как подтянуть сцепление на хендай солярис

    С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-либо дергалась. Малоощутимо, но все таки было. Плюс ко всему я почему-либо мог при трогании заглохнуть. При этом это лишь на Солярисе, на других машинах такового не было и нет. Несколько раз бывало газовал и возникал запах гари сцепления, хотя пробуксовки как такой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не натолкнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.

    Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтоб маховик схватывался с схожей скоростью независимо от того как стремительно была «брошена» педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это принципиально, чтоб не происходило лишнего износа поверхности диска сцепления. Все же, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более сложным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в итоге чего автомобиль двигается скачком.
    Неувязка более ярко выражена на первой и 2-ой передачах. При насыщенном ускорении это также очень приметно. Все происходит стремительно, но вы замечаете что автомобиль не начинает «тянуть» еще толики секунды после отпускания педали сцепления.
    «Виновник» этого эффекта — маленький пружинный клапан, который находится снутри трубки подвода воды цилиндра сцепления. Она имеет маленькое отверстие в центре, который замедляет прохождение воды в одном направлении, тем замедляя захват сцепления.

    Сейчас решили с папой поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
    Все началось как обычно забавно! У меня оказались туго прогуливались регулировочные болты у тормоза и потому колодки у меня внутренние съело практически до железа, наружные ещё обычные. Кое-как их сняли, смазали — сейчас все работает отлично.
    Поменяли колодки, перебежали к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
    С русскими великими словами взяли разводной ключ. Открутил я означает болт и давай шурупом колупаться. Вынул! При всем этом клапан куда-то улетел, на шурупе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже прогуливается кричит, дескать люди как люди, а мне все нужно, все сломал, что сейчас делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
    Отец уже отыскал клапан — давай назад ставить!
    Я ни в какую — напрасно что ли начал?
    И… Дождик как хлынул!
    Мы с папой в рассыпную — он на собственной машине за матерью на дачу поехал, я давай в машине от дождика скрываться)))
    Сижу, мысли печальные, слушаю музыку и на автомате «качаю сцепления» (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и здесь раз… Педаль стала тверже! Не стала проваливаться. И дождик завершился!
    Я выбегаю, закручиваю болт регулировки, завожу машину и вуаля! Сцепление работает!
    Про встречу с папой промолчу)))

    Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
    Извлечение клапана задержки сцепления

    Ну и аннотация:
    Делать все лучше с ассистентом!
    1. Ключом на 16 вывернуть болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость мало, ничего ужасного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость фактически не будет течь)
    2. Вытащить болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи воды к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
    3. Вынуть шурупом клапан задержки сцепления и пружину. Если не выходит, можно попросить ассистента несколько раз резко надавить на сцепление — клапан должен вылететь, только необходимо подставить тряпку к цилиндру чтоб не про.Терять клапан
    4. Закручитить всё назад.
    5. Чуток выше болта, который откручивали в 1 см практически на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её необходимо малость, что бы шланг кое-где на 2см. Опустился в неё.
    6. Ассистент 3 раза нажимает на педаль сцепления, на 4-ый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуток открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
    7. Затянуть гайку назад. Ассистент отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не не станет выходить воздух
    8. По мере надобности долить тормозной воды
    Вот и всё!

    Особенности регулировки

    Для комфортабельного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с схожей скоростью независимо от того как стремительно (медлительно) нажимается педаль сцепления.

    Также необходимо осознавать, что поменять (уменьшить, прирастить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, нереально. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превосходить 3 мм.

    Для того чтоб измерить свободный ход нужно установить железную линейку меж педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при обычном положении педали. Нажмите на педаль до первого осязаемого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис делается под консолью устройств. Там размещен механический датчик с резьбой и 2-мя гайками на 14.

    • Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
    • Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
    • Произведите контрольный застыл свободного хода.

    На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтоб свободный ход был от 1 до 3 мм. При всем этом момент схватывания педали изменяется. При регулировке постарайтесь, чтоб высота педали находилась на схожем уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило в центре.

    Если материал был вам увлекателен либо полезен, опубликуйте его на собственной страничке в социальной сети:

    Регулировка сцепления Hyundai Solaris

    На Хендай Солярис использован гидравлический тип сцепления. Если автомобиль 1-ый, то водители стремительно привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление время от времени начинает схватывать в различных местах. Это неуютно, в особенности если приходится длительно простаивать в пробках и нередко включать низкие передачи.

    Одной из обстоятельств такового поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется без помощи других при помощи обычного инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе нужно убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

    Изредка, но появляются критические ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При всем этом включить всякую передачу нереально. Одна из обстоятельств – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической воды.

    Если свалилась педаль сцепления, а следов гидравлической воды под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается очень изредка. Воззвание к спецам автосервиса для установки предпосылки в данном случае непременно.

    Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления Hyundai Solaris

    • Гаечный ключ рожковый 14 мм
    • Линейка

    Ход педали сцепления инспектируют для оценки его технического состояния и при выяснении обстоятельств нарушения его обычной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

    Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до возникновения осязаемого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в границах 6–13 мм.

    Определите высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, может быть нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезвычайно малом свободном ходе либо его полном отсутствии сцепление не на сто процентов врубается (сцепление пробуксовывает).

    Если свободный ход педали отличается от номинального значения ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

    При всем этом должен показаться маленький зазор меж педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

    Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод либо поменяйте сцепление.​

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Высококачественных фото ремонта

    Тестовый вызов окна с регистрацией логином

    Hyundai Solaris

    Ход педали сцепления инспектируют для оценки его технического состояния и при выяснении обстоятельств нарушения его обычной работы (сцепление «ведет», буксует и пр.).

    Для вас потребуются: два ключа «на 14», линейка.

    Проверьте свободный ход педали. Для этого нажмите на педаль до возникновения осязаемого сопротивления ее перемещению. Измеренное значение должно быть в границах 6–13 мм.

    Определите высоту педали, расстояние H от площадки педали до пола должно составлять (140±5) мм. Если свободный ход педали больше, может быть нечеткое выключение сцепления (сцепление «ведет»). При чрезвычайно малом свободном ходе либо его полном отсутствии сцепление не стопроцентно врубается (сцепление пробуксовывает).

    Если свободный ход педали отличается от номинального значения.

    …ослабьте на педальном узле затяжку контргаек, и, изменяя положение датчика начала хода педали сцепления, добейтесь требуемого значения свободного хода.

    При всем этом должен показаться маленький зазор меж педалью сцепления и резьбой датчика начала хода педали сцепления, номинальный зазор должен составлять 0,5–1,0 мм.

    Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удается, прокачайте гидропривод либо поменяйте сцепление.

    Hyundai Solaris

    На авто Хэндэ Solaris, снаряженные механической трансмиссией передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

    Сцепление размещено меж движком и коробкой и создано для разъединения и соединения маховика, размещенного на коленчатом валу мотора, и первичного вала коробки.

    Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, также механизма выключения сцепления.

    1 – кожух сцепления с нажимным диском; 2 – диафрагменная пружина; 3 – ведомый диск; 4 – маховик

    Нажимной диск смонтирован в железном штампованном кожухе 1 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 мотора. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки и зажат диафрагменной пружиной 2 меж маховиком и нажимным диском.

    Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

    1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 – вилка выключения сцепления

    Гидравлический привод выключения сцепления содержит в себе последующее:

    • Главный цилиндр, установленный в моторном отделе на щите передка;
    • Рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки;
    • Трубопровод, состоящий…

    …и промежного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

    • Педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

    В начальное положение педаль ворачивается пружиной.

    Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих основных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления употребляется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

    Для того чтоб сцепление служило длительно и безотказно, не держите повсевременно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто получают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Кроме резвой вялости ноги, находящейся всегда на педали, сцепление оказывается хотя бы малость, но выжато, и ведомый диск при всем этом пробуксовывает и изнашивается. Не считая того, невзирая на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме неизменного вращения, даже при немного нажатой педали он находится под завышенной нагрузкой, и его ресурс понижается. По этой же причине не рекомендуется длительно держать сцепление в выключенном состоянии (к примеру, в пробках). Если не придется сходу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки в нейтральное положение и отпустить педаль.

    Пробуксовку сцепления можно найти по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты резко вырастают, а позже незначительно понижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление нужно отремонтировать.

    Табл. 1. Вероятные неисправности сцепления, их предпосылки и методы устранения

    • Сложность выполнения работ:

    На Хендай Солярис использован гидравлический тип сцепления. Если автомобиль 1-ый, то водители стремительно привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепление время от времени начинает схватывать в различных местах. Это неуютно, в особенности если приходится длительно простаивать в пробках и нередко включать низкие передачи.

    Причины некорректной работы сцепления

    Одной из обстоятельств такового поведения сцепления может быть увеличенный свободный ход педали. Это устраняется без помощи других при помощи обычного инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе нужно убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушена.

    Изредка, но появляются критические ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При всем этом включить всякую передачу нереально. Одна из обстоятельств – разгерметизация системы из-за изношенности резиновых уплотнителей, находящихся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечка гидравлической воды.

    Если свалилась педаль сцепления, а следов гидравлической воды под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается очень изредка. Воззвание к спецам автосервиса для установки предпосылки в данном случае непременно.

    Особенности регулировки

    Для комфортабельного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с схожей скоростью независимо от того как стремительно (медлительно) нажимается педаль сцепления.

    Также необходимо осознавать, что поменять (уменьшить, прирастить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, нереально. Конструктивные особенности позволяют произвести регулировку только свободного хода, который не должен превосходить 3 мм.

    Для того чтоб измерить свободный ход нужно установить железную линейку меж педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при обычном положении педали. Нажмите на педаль до первого осязаемого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис делается под консолью устройств. Там размещен механический датчик с резьбой и 2-мя гайками на 14.

    • Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
    • Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
    • Произведите контрольный застыл свободного хода.

    На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтоб свободный ход был от 1 до 3 мм. При всем этом момент схватывания педали изменяется. При регулировке постарайтесь, чтоб высота педали находилась на схожем уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило в центре.

    Как проводится прокачка

    Для прокачки сцепления будет нужно два человека, потому что одному необходимо будет повсевременно жать на педаль сцепления, а другому временами подливать жидкость. Всю работу лучше делать из смотровой ямы, если таковой способности нет, все деяния можно проводить из подкапотного места.

    Во время проведения прокачки необходимо придерживаться нескольких правил:

    • Смотреть за тем, чтоб жидкость не попадала на кожу. Потому работать лучше в перчатках.
    • Доливаемая жидкость должна быть схожа той, что уже находится в системе.
    • Нужно придерживаться чистоты. Потому что грязюка, попавшая в доливаемую жидкость, может привести к поломке определенных узлов автомобиля.
    • Необходимо использовать новейшую жидкость. Потому что отработанная, уже не обладает подходящими чертами для обычной работы коробки переключения передач.

    Прокачка сцепления на Хендай Солярис производится последующим образом:

    • Сначала нужно проверить наличие воды в бачке, если ее очень не достаточно либо совсем нет, то необходимо долить. При всем этом необходимо держать в голове, что жидкость должна быть того же типа.
    • Необходимо демонтировать защитный колпачок. Он находится на штуцере прокачки.
    • После того как колпачок снят, берется шланг, один конец которого за ранее погружен в емкость со специальной жидкостью, и надевается на кончик штуцера. После этого при помощи гаечного ключа необходимо ослабить затяжку штуцера.
    • Дальше нужно надавить педаль сцепления и отвернуть штуцер приблизительно на одну третья часть. После чего маленькое количество воздуха и воды должны выдавиться в ранее насаженый шланг.
    • Функцию нужно повторять до того времени, пока из штуцера будет выделяться воздух. Выделяемый воздух будет очень отлично приметен из конца трубки, которая за ранее была погружена в емкость с жидкостью.

    Также во время прокачки необходимо смотреть за бачком с жидкостью. Если воды становится очень не много, нужно ее долить.

    Как правильно прокачать сцепление на Хендай Солярис

    Как производится слив тосола либо прокачка сцепления на Хендай Солярис следует знать каждому обладателю этого красивого автомобиля, так как если не проводить эту функцию вовремя, могут появиться задачи во время движения автомобиля, что может стать предпосылкой ДТП. Этот процесс не просит от автолюбителя особенных способностей либо наличия специального инструмента, потому нет необходимости обращаться к спецам, все можно сделать в домашних критериях.

    Как избежать попадания воздуха

    Чтоб избежать попадания воздуха в сцепление нужно повсевременно смотреть за наличием воды в бачке и временами ее подливать. При всем этом, если вы не убеждены в том, что жидкость схожа старенькой, нужно провести ее полную подмену.

    Если вы начали замечать, что жидкость вырабатывается очень стремительно, означает кое-где, происходит утечка. Для ее устранения необходимо обратиться в 100, где проведут диагностику и избавят поломку. Также утечку можно отыскать самому и поменять пришедшую в негодность деталь.

    Последствия не проведенной вовремя прокачки сцепления

    Как уже упоминалось, более суровыми последствиями невыполненной прокачки могут быть задачи во время движения автомобиля. Например, из-за наличия воздуха в системе передачи будут плохо переключаться, что может повлечь к суровым последствиям. Также наличие воздуха приводит к очень большенному трению, что чревато резвым износом компонент коробки переключения передач.

    Многие водители замечали, что во время движения автомобиля педаль сцепления туго нажимается либо проваливается. Причина этому наличие газа в КПП. Чтоб этого избежать, нужно временами прокачивать сцепление.

    Регулировка педали сцепления Hyundai Accent

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Определите расстояние от фронтальной поверхности педали до коврового покрытия. Рукою нажмите педаль сцепления до возникновения осязаемого сопротивления и определите величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent: 1–3 мм
    2. Если свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его последующим образом: ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, потом затяните контргайку;
    Предупреждение

    После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, потом затяните контргайку.

    При регулировке высоты установки либо свободного хода педали сцепления будьте аккуратны, чтоб не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

    Свободный ход педали сцепления Хэндэ Accent (А): 1–3 мм

    Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

    ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ Хэндэ Accent Неважно какая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

    Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, потому при попадании воды на лакокрасочное покрытие автомобиля помойте его огромным количеством воды.

    Резвое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Жать педаль сцепления нужно только после ее возврата в верхнее положение (А).

    ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ Хэндэ Accent

    Сцепление Хэндэ Accent

    1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Нм;4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Слейте масло из коробки и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
    2. Снимите коробку.
    3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в этом случае исключит падение ведомого диска сцепления.
    4. Равномерно на искосок ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? Оборота до того времени, пока не закончится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
    Предупреждение

    Не очищайте растворителем диск сцепления либо подшипник выключения сцепления.

    Лучше снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. По мере надобности, поменяйте уплотнительное кольцо.

    Проверка кожуха сцепления с нажимным диском Хэндэ Accent

    Проверка диска сцепления Хэндэ Accent

    Выступание: 1,1 мм

    Проверка подшипника выключения сцепления Хэндэ Accent

    Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

    Проверка вилки выключения сцепления Хэндэ Accent

    При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, потому что это может привести к пробуксовке сцепления.

    Смазка: CASMOLY L9508

    Момент затяжки: 15–22Нм

    Авто Приват. Ремонт Хендай Акцент : Регулировка педали сцепления Hyundai Accent

    Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

    – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, потом затяните контргайку;

    После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, потом затяните контргайку.

    При регулировке высоты установки либо свободного хода педали сцепления будьте аккуратны, чтоб не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

    Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

    Неважно какая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

    Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, потому при попадании воды на лакокрасочное покрытие автомобиля помойте его огромным количеством воды.

    Резвое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Жать педаль сцепления нужно только после ее возврата в верхнее положение (А).

    1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления;

    3 – болт, 15–22 Нм;

    Не очищайте растворителем диск сцепления либо подшипник выключения сцепления. Лучше снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. По мере надобности, поменяйте уплотнительное кольцо.

    Выступание: 1,1 мм

    Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

    При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, потому что это может привести к пробуксовке сцепления.

    Смазка: CASMOLY L9508

    Смазка: CASMOLY L9508

    Смазка: CASMOLY L9508

    Момент затяжки: 15–22Нм

    Аннотация по эксплуатации 1.0 Аннотация по эксплуатации 1.2 Ключи 1.3 Иммобилайзер (противоугонная системаблокировки пуска мотора) 1.4 Противоугонная система 1.5 Замки дверей 1.6 Детский предохранитель задней двери 1.7 Фронтальные сидения 1.8 Стеклоподъемники 1.9 Система централизованного управлениязамками дверей 1.10 Меры предосторожности при пользованииремнями безопасности 1.11 Уход за ремнями безопасности 1.12 Регулируемые по высоте крепленияремней безопасности фронтальных сидений 1.13 Трехточечный ремень безопасностиводителя с инерционным механизмом блокировки 1.14 Ремень безопасности с креплениемв 2-ух точках (центральный ремень безопасности заднего сиденья) 1.15 Детские сидения 1.16 Надувные подушки безопасности 1.17 Панель устройств и контрольно измерительныеприборы 1.18 Указатель уровня горючего 1.19 Термометр охлаждающейжидкости 1.20 Спидометр 1.21 Одометр (счетчик пройденного пути) 1.22 Счетчик дневного пробега 1.23 Тахометр 1.24 Комбинированный переключательсвета фар и указателей поворота 1.25 Переключатель очистителя и омывателяветрового стекла 1.26 Очиститель и омывателя заднегостекла 1.27 Корректор света фар 1.28 Аварийная световая сигнализация 1.29 Обогреватель заднего стекла 1.30 Выключатель фронтальных противотуманныхфар 1.31 Выключатель заднего противотуманногосвета 1.32 Электрические часы 1.33 Прикуриватель 1.34 Передняя пепельница 1.35 Задняя пепельница 1.36 Подстаканник 1.37 Солнцезащитная шторка 1.38 Лючок 1.39 Лампа освещения салона 1.40 Вещевой ящик 1.41 Внешние зеркала заднего вида 1.42 Обогреватель внешних зеркал заднеговида 1.43 Складывание внешних зеркал заднеговида 1.44 Внутреннее зеркало заднего вида 1.45 Стояночный тормоз 1.46 Складывание спинок сидений 1.47 Задняя дверь/ крышка багажника 1.48 Аварийное открывание замка крышкибагажника 1.49 Дистанционное открывание замказадней двери/ крышки багажника 1.50 Дистанционное открывание крышкиналивной горловины топливного бака 1.51 Открывание капота 1.52 Противосолнечный козырек 1.53 Регулировка высоты установки рулевогоколеса 1.54 Звуковой сигнал 1.55 Система отопления и вентиляции 1.56 Очиститель воздуха для испарителяи вентилятора 1.57 Стереосистема 1.58 Антенна 1.59 Вождение автомобиля 1.60 Замок зажигания 1.61 Запуск мотора автомобилей с карбюраторнымдвигателем 1.62 Механическая трансмиссия передач 1.63 Автоматическая коробка 1.64 Антиблокировочная система тормозов 1.65 Экономное вождение 1.66 Плавное прохождение поворотов 1.67 Движение в зимних критериях 1.68 Буксировка прицепа либо автомобиля 1.69 Движок не запускается 1.70 Если движок нормально прокручиваетсястартером, но не запускается 1.71 Если движок заглох во времядвижения 1.72 Запуск мотора от аккумуляторнойбатареи другого автомобиля 1.73 Если движок перенагрелся 1.74 Буксировка автомобиля 1.75 Аварийная буксировка 1.76 Предотвращение коррозии и периодическийуход 1.77 Идентификационный номер автомобиля(VIN) 1.78 Технические свойства автомобиля

    Движок 2.0 Движок 2.1. Движки SOHC 2.2. Движки DOHC

    Система смазки 3.0 Система смазки 3.1 Технические данные 3.2 Выбор моторного масла 3.3 Датчик давления масла 3.4 Проверка уровня моторного масла 3.5 Подмена моторного масла 3.6 Подмена масляного фильтра 3.7 Масляный насос мотора SOHC 3.8 Масляный насос мотора DOHC

    Охлаждающая система 4.0 Охлаждающая система 4.1 Технические данные 4.2 Проверка плотности системы остывания 4.3 Проверка плотности охлаждающей воды 4.4 Поликлиновой ремень 4.5 Трубки и шланги системы остывания 4.6 Водяной насос мотора SOHC 4.7 Водяной насос мотора DOHC 4.8 Радиатор 4.9 Крышка радиатора 4.10 Термостат мотора SOHC 4.11 Термостат мотора DOHC

    Контроль, понижение токсичности 5.0 Контроль, понижение токсичности 5.1 Технические данные 5.2 Система вентиляции картера (PCV) 5.3 Клапан вентиляции картера 5.4 Система улавливания паров горючего 5.5 Канистра с активированным углем 5.6 Электрический клапан чистки канистры с активированным углем 5.7 Крышка топливноналивной горловины 5.8 Поиск и устранение дефектов

    Топливная система 6.0 Топливная система 6.1 Технические данные (SOHC и DOHC) 6.2 Проверка топливного насоса 6.3 Проверка давления, создаваемого топливным насосом 6.4 Проверки системы впрыска MFI 6.5 Контрольная лампа дефектов (MIL) 6.6 Диагностические коды неисправностей«OBD-II» 6.7 Диагностические коды дефектов,не считая «OBD-II» 6.8 Подмена топливного фильтра 6.9 Подмена ограничителя переполнения (двухходового клапана) 6.10 Подмена датчика уровня горючего 6.11 Система управления двигателемMFI 6.12 Топливные форсунки 6.13 Дроссельный узел 6.14 Система питания с карбюратором 6.15 Проверка частоты вращения холостогохода 6.16 Регулировка частоты вращения холостогохода 6.17 Частота вращения холостого ходаи регулировка топливной консистенции 6.18 Проверка и регулировка пускового устройства 6.19 Проверка и регулировка свободного хода троса акселератора 6.20 Топливный бак 6.21 Канистра улавливания паров горючего 6.22 Подмена топливного фильтра 6.23 Карбюратор 6.24 Трос и педаль газа 6.25 Поиск и устранение дефектов топливной системы с карбюратором

    Система зажигания 7.0 Система зажигания 7.2 Система зажигания мотора DOHC 7.3 Проверка катушки зажигания 7.4 Проверка свеч зажигания 7.5 Контроль свеч зажигания 7.6 Проверка свеч зажигания 7.7 Проверка высоковольтных проводов 7.8 Катушки зажигания 7.9 Установка высоковольтных проводов 7.10 Поиск и устранение дефектов 7.11 Замок зажигания

    Сцепление 8.0 Сцепление 8.1 Технические данные 8.2 Регулировка педали сцепления 8.3 Главный цилиндр сцепления 8.4 Педаль сцепления 8.5 Рабочий цилиндр сцепления 8.6 Поиск и устранение дефектов

    Коробка 9.0 Коробка 9.1. Механическая трансмиссия передач 9.2. Автоматическая коробка

    Оси и приводные валы 10.0 Оси и приводные валы 10.1 Технические данные 10.2 Приводной вал 10.3 Приводной вал со ШРУСами шарикового и Birfield типа 10.4 Приводной вал со ШРУСами Birfieldи трипоидного типа 10.5 Поворотный кулак и ступица фронтального колеса 10.6 Задняя ось 10.7 Поиск и устранение дефектов

    Подвеска 11.0 Подвеска 11.1 Техни 11.2 Нижний рычаг фронтальной подвески 11.3 Подмена втулки нижнего рычага 11.4 Подмена втулки (G) нижнего рычага 11.5 Фронтальный стабилизатор поперечнойустойчивости 11.6 Стойка задней подвески 11.7 Подмена втулки заднего продольного рычага задней подвески 11.8 Подмена втулки заднего поперечного рычага (А и В) задней подвески 11.9 Задний стабилизатор поперечной стойкости 11.10 Углы установки фронтальных колес 11.11 Регулировка схождения задних колес 11.12 Износ шин 11.13 Цепи противоскольжения 11.14 Биение колеса 11.15 Затягивание гаек крепления колеса 11.16 Перестановка колес 11.17 Проверка увода и курсовой неустойчивости автомобиля 11.18 Уход за дисками из алюминиевогосплава 11.19 Поиск и устранение дефектов 11.20 Диагностика износа

    Рулевое 12.0 Рулевое 12.1 Технические данные 12.2 Механизм регулировки угла наклона управляющий колонки 12.3 Управляющая передача без усилителярулевого управления 12.4 Управляющая тяга 12.5 Проверка свободного хода управляющего колеса на автомобилях с усилителем управляющего управления 12.6 Проверка угла поворота фронтальных колес 12.7 Проверка вращающего момента цапфы шарового шарнира наконечника управляющий тяги 12.8 Проверка усилия поворота управляющего колеса на автомобилях с усилителем управляющего управления 12.9 Проверка возврата управляющего колеса в начальное положение 12.10 Проверка уровня воды 12.11 Подмена воды в гидравлическом приводе усилителя управляющего управления 12.12 Прокачка гидравлической системы усилителя управляющего управления 12.13 Проверка натяжения ремня привода насоса усилителя управляющего управления 12.14 Проверка давления воды вгидравлической системе 12.15 Управляющая передача автомобилей с усилителем управляющего управления 12.16 Шланги усилителя управляющего управления 12.17 Насос усилителя управляющего управления 12.18 Поиск и устранение дефектов (рулевое без усилителя) 12.19 Поиск и устранение дефектов (рулевое с усилителем)

    Тормозная система 13.0 Тормозная система 13.1 Технические данные 13.2 Антиблокировочная система тормозов (Абс) 13.3 Прокачка гидравлической системы привода тормозов с внедрением сканера 13.4 Проверка и регулировка положения педали тормоза 13.5 Проверка вакуумного усилителя тормозов 13.6 Прокачка гидравлической системы привода тормозов 13.7 Регулировка хода стояночного тормоза 13.8 Вакуумный усилитель тормозов 13.9 Тормозные трубки и шланги 13.10 Регулятор давления 13.11 Педаль тормоза 13.12 Подмена фронтальных тормозных колодок 13.13 Суппорт фронтального тормоза 13.14 Главный тормозной цилиндр 13.15 Подмена тормозных колодок на задних барабанных тормозах 13.16 Подмена рабочего тормозного цилиндра 13.17 Стояночный тормоз 13.18 Гидравлический блок HECU Абс 13.19 Датчик частоты вращения колеса 13.20 Поиск и устранение дефектов

    Кузов 14.0 Кузов 14.2 Регулировка шарниров капота 14.3 Крышка багажника 14.4 Регулировка двери багажного отделения 14.5 Передняя дверь 14.6 Задняя дверь 14.7 Молдинги 14.8 Лючок крыши 14.9 Внешнее зеркало заднего вида 14.10 Центральная консоль 14.11 Панель устройств 14.12 Отделка потолка 14.13 Задняя полка 14.14 Обивка багажника 14.15 Внутренняя обивка салона 14.16 Ветровое стекло 14.17 Заднее стекло 14.18 Фронтальный бампер 14.19 Задний бампер 14.20 Заднее сидение 14.21 Фронтальное сидение 14.22 Поиск и устранение дефектов

    Система кондиционирования 15.0 Система кондиционирования 15.1 Технические данные 15.2 Аннотация по применению хладагента 15.3 Замечания при подмене частей системы кондиционирования воздуха 15.4 Соединение частей системы кондиционирования воздуха 15.5 Проверка частей системы кондиционирования, установленных на автомобиле 15.6 Установка манометров для измерения давления 15.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования 15.8 Зарядка системы кондиционирования воздуха 15.9 Проверка уровня хладагента 15.10 Проверка эксплуатационных черт 15.11 Масло для смазки компрессоракондиционера 15.12 Проверка реле 15.13 Компрессор Кондиционера 15.14 Втулка сцепления и шкив компрессора Кондиционера 15.15 Катушка возбуждения сцепления 15.16 Проверка компрессора на автомобиле 15.17 Датчик тройного (двойного) давления 15.18 Вентилятор и конденсатор 15.19 Испаритель 15.20 Проверка термостатического датчика (термистора) 15.21 Воздушный фильтр испарителя 15.22 Блок отопления и вентиляции 15.23 Блок отопителя 15.24 Вентилятор 15.25 Поиск и устранение дефектов

    Электрооборудование 16.0 Электрооборудование 16.1 Технические данные 16.2 Электронные цепи 16.3 Система зарядки 16.4 Проверка электронной цепи зарядки 16.5 Проверка падения напряжения на проводе, соединяющем аккумуляторную батарею с генератором 16.6 Проверка тока, вырабатываемогогенератором 16.7 Проверка вырабатываемого напряжения 16.8 Генератор 16.9 Аккумуляторная батарея 16.10 Проверка удельного веса электролита 16.11 Зарядка аккумуляторной батареи 16.12 Осмотр аккумуляторной батареи 16.13 Система пуска 16.14 Стартер 16.15 Проверка и подмена элементовстатора 16.16 Выключатель блокировки зажигания 16.17 Проверка реле стартера 16.18 Проверка выключателя блокировки зажигания 16.19 Радиоприемник 16.20 Динамики 16.21 Антенна 16.22 Функциональный переключатель 16.23 Звуковой сигнал 16.24 Предохранители 16.25 Композиция устройств 16.26 Движок стеклоочистителя ветрового стекла 16.27 Подмена фары и фронтального указателя поворота 16.28 Регулировка света фар

    Приложение 17.0 Приложение 17.2 Поиск и устранение дефектов стеклоподъемников с электронным приводом 17.3 Поиск и устранение дефектов контрольных и измерительных устройств 17.4 Поиск и устранение дефектов системы освещения 17.5 Поиск и устранение дефектов электрической сигнализации (ETACS – Electronic Time and Alarm Control System) 17.6 Поиск и устранение дефектов переключателя стеклоочистителя 17.7 Поиск и устранение дефектов внешнего зеркала заднего вида с электронным приводом

    Данные для регулировок и контроля 18.0 Данные для регулировок и контроля

    Электросхемы 19.0 Электросхемы 19.1 Электронная схема системы зарядки

    8.2 Регулировка педали сцепления

    Сервисное сервис и эксплуатация

    Управления → Хэндэ → Accent (Хендай Акцент)

    Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

    – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, потом затяните контргайку;

    После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, потом затяните контргайку.

    При регулировке высоты установки либо свободного хода педали сцепления будьте аккуратны, чтоб не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

    Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

    Неважно какая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

    Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, потому при попадании воды на лакокрасочное покрытие автомобиля помойте его огромным количеством воды.

    Резвое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Жать педаль сцепления нужно только после ее возврата в верхнее положение (А).

    1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления;

    3 – болт, 15–22 Нм;

    Не очищайте растворителем диск сцепления либо подшипник выключения сцепления. Лучше снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. По мере надобности, поменяйте уплотнительное кольцо.

    Выступание: 1,1 мм

    Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

    При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, потому что это может привести к пробуксовке сцепления.

    Смазка: CASMOLY L9508

    Смазка: CASMOLY L9508

    Смазка: CASMOLY L9508

    Момент затяжки: 15–22Нм

    8.2 Регулировка педали сцепления

    Сервисное сервис и эксплуатация

    Управления → Хэндэ → Accent (Хендай Акцент)

    Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

    – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, потом затяните контргайку;

    После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, потом затяните контргайку.

    При регулировке высоты установки либо свободного хода педали сцепления будьте аккуратны, чтоб не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

    Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

    Неважно какая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

    Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, применяемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, потому при попадании воды на лакокрасочное покрытие автомобиля помойте его огромным количеством воды.

    Резвое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Жать педаль сцепления нужно только после ее возврата в верхнее положение (А).

    1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления;

    3 – болт, 15–22 Нм;

    Не очищайте растворителем диск сцепления либо подшипник выключения сцепления. Лучше снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. По мере надобности, поменяйте уплотнительное кольцо.

    Выступание: 1,1 мм

    Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

    При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, потому что это может привести к пробуксовке сцепления.

    Прокачка сцепления своими руками: особенности

    Во-1-х, когда нужна прокачка сцепления? Если быть четким, то операция именуется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

    Т.Е. Понятно, что прокачка сцепления для вас будет нужно при попадании воздуха в гидравлическую систему. Обычно это происходит из-за неисправности трубопроводов либо из-за слабенькой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

    Что нужно для прокачки сцепления:

    • Стандартный набор инструментов;
    • Тормозная жидкость;
    • Пустая емкость для слива тормозной воды;
    • Шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
    • «газовый» упор либо что-либо, чем вы можете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

    Перед тем, как прокачать сцепление, нужно произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня головного цилиндра. На самом деле, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

    Подобная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в последнее верхнее положение.

    Как прокачать сцепление самостоятельно — технологический процесс

    Хорошего времени суток, почетаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редчайшая. Фактически, как и прокачка тормозной системы. Ну и по методу выполнения прокачка сцепления, не много чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

    Да, конкретно своими руками, потому что прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не востребует высочайшей квалификации автослесаря. Потому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

    Как прокачать сцепление: технология

    Прокачка сцепления выполняться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

    • В бачок головного цилиндра долить рабочей воды по уровню не ниже 1,5-2 см. От верхнего края бачка. Заполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему сторонних примесей.
    • В высшей части корпуса ПГУ необходимо снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. Заполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
    • Перед тем, как жать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Ассистент надавливает на педаль сцепления до упора до того времени, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не закончится.
    • Необходимо смотреть за тем, чтоб уровень воды в бачке не опускался ниже 3,5см от края. По мере надобности доливайте жидкость в бачок.
    • Итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха закончился, нужно плотно завернуть перепускной клапан.
    • Народный опыт дает подсказку, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать всякий раз, после нажатия на педаль. Потом отпускать педаль и повторять операцию. Обычно, довольно 3-х нажатий педали, и воздух выходит из системы.
    • Снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

    После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

    Принципиально! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В неприятном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, прямо за жидкостью, последствиями отказа сцепления.

    Фурроров для вас при прокачке сцепления своими руками.

    Прокачивание гидравлического привода сцепления на Хендай Солярис

    Как производится прокачка гидропривода сцепления на Хендай Солярис? Данный материал дозволит каждому водителю получить ответ на данный вопрос. Схожая процедура не отличается сложностью, а поэтому при наличии определенных способностей, времени и желания, можно сберечь на воззвании к спецам и сделать все своими силами.

    Алгоритм действий

    Кто ранее без помощи других не прокачивал сцепление, должен действовать осторожно и равномерно, чтобы ничего не разрушить. Последовательность действий будет последующей.

    Производится демонтаж защитного колпачка, находящегося на штуцере прокачки гидравлического привода устройства.

    Берется шланг и надевается на кончик штуцера. Конец шланга погружается в емкость, куда заблаговременно должно быть налито маленькое количество тормозной воды. Также пригодится ключ «на десять», при помощи которого ослабляется затяжка штуцера.

    Ногой нащупывается сцепление. Следует несколько раз на него надавить. В тот момент, когда педаль находится в выжатом положении, на одну третья часть необходимо отвернуть штуцер, упомянутый ранее. Из-за этого, определенное количество тормозной воды и воздуха выдавливаются.

    Пузыри будут отлично приметны в той емкости. Пока педаль будет нажата, штуцер нужно закрутить. Данная процедура в неотклонимом порядке должна повториться опять. Она производится до того момента, пока в тормозной воды не не станут появляться пузырьки.

    На оканчивающем шаге демонтируется шланг, после этого можно уверенно надевать на штуцер защитный колпак.

    Тормозную жидкость попавшую на элементы автомобиля просто можно удалить полив водой, потому что она гидроскопична.

    Не допускайте того, чтоб бачок оказался пустым. Временами доливайте средство. Считается, что уровень в бачке не должен опуститься ниже 2,5 см. В неприятном случае, в системе опять окажется воздух. Естественно, функцию придется начинать с нуля.

    Приступаем к работе

    1-ое, что нужно сделать – проверить количество спец воды в бачке. Если появляется такая необходимость, ее следует долить. Броско, что лить следует жидкость аналогичную той, которая уже находится в системе. При заливании масла другого типа, выйти из строя может не только лишь сцепление, да и другие узлы тс.

    Работать можно конкретно на смотровой яме либо же на эстакаде, как показано на фото ниже. Но если схожих способностей нет, тогда придется открывать капот и производить прокачку из самого подкапотного места. Процедура производится с напарником, которому нужно посиживать на водительском сиденьи и по Вашей команде выжимать сцепление, временами подливая жидкость в бачок.

    Что будет, если прокачка не сделана

    Необходимо осознавать, что если не прокачать вовремя сцепление, могут появиться задачи во время движения. Передачи не будут как надо переключаться, увеличивается нагрузка на синхронизаторы в КПП, что ведет к резвому износу и хрусту коробки, а это чревато созданием аварийной ситуации на дороге. Если в системе будет воздух, возрастет сила трения меж отдельными элементами конструкции, что приведет к ее скорому выходу из строя.

    Нередко происходит, что педаль становится жесткой либо совсем проваливается. Результат один – отсутствие способности включить определенную передачу. Причина – наличие воздуха и маленькое количество специальной воды.

    Чтобы избежать страстей, обозначенных выше, нет необходимости делать что-то сверхъестественное. Довольно только действовать в согласовании со всеми советами, приведенными в этом материале. Процедура востребует минимум времени, а зато вы получите возможность набраться опыта, также значительно сберечь.. зависимо от модели машины.

    Содержание

    | Правообладателям | Каталог | RSS