Как правильно обкатать двигатель после капремонта ВАЗ

20.07.2022 Выкл. Автор Kazirg

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Верная обкатка мотора после капремонта является принципиальным мероприятием для его предстоящей долговременной работы. Многие водители отлично знают, что после полгого ремонта движок просит проведения правильной обкатки. Отменно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Более всераспространенными стали жгучая и прохладная обкатка. При жаркой обкатке движок работает конкретно на автомобиле, в движении, а при прохладной – к мотору подключают электродвигатель, крутящий агрегат.

Обычно полный ремонт мотора в автосервисе не содержит в себе прохладную обкатку, так как не все мастерские оборудованы такими щитами для обкатки. Потому движок придется обкатывать самому водителю. Чтоб верно выполнить обкатку, нужно ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Обкатка двигателя и его ресурс после капитального ремонта

Основная задачка обкатки мотора – притирка установленных деталей. Потому что мотор оснащается новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. П.), нужно дать ему незначительно времени, чтоб все эти комплектующие притерлись меж собой, что в особенности животрепещуще при замене колец, которые трутся о гильзу.

Если провести обкатку мотора некорректно, либо вообщем пренебречь ею, то ресурс мотора сократится как минимум на 25%.

Также на ресурс восстановленного агрегата огромное воздействие оказывают ещё два принципиальных фактора:

  • Техника и условия работы – хоть какое 100, даже с самым современным оборудованием, ни в коей мере не в состоянии соперничать с заводом-изготовителем в отношении оснащения и технической составляющей. Как следует, точность сборки ниже, чем на заводе;
  • Пробег мотора – характеристики тех узлов и деталей, которые во время капремонта не изменяются, уже не могут соответствовать начальным, потому что в процессе работы они подвергались определённому естественному износу.

При неверной обкатке, не считая приметного понижения ресурса мотора, полностью может быть попадание моторного масла в воздухоочиститель, а еще может существенно повыситься расход горючего (бензина, газа, дизтоплива), также вероятны отягощения с пуском.

обкатать, двигатель, после, капремонта

Многие автолюбители колеблются в полезности данного мероприятия и нередко им третируют, желая сберечь и уповая на качество производства деталей (которое не всегда на высоте, в особенности в случаях с неоригинальными запчастями). Но стоит держать в голове, что верно проведенная обкатка существенно продлит ресурс мотора.

Как обкатать двигатель ВАЗ

Соблюдение всех предписанных правил обкатки позволяет очень прирастить ресурс мотора и услаждаться его неотказной работой в течении долгого времени. Грамотное проведение этого шага работы мотора дает возможность избежать заморочек и проблем при эксплуатации автомобилей ВАЗ.

обкатать, двигатель, после, капремонта

Пытайтесь, чтоб обкатка была «ровненькой». Опасайтесь резких ускорений и торможений движком. Найдите длинноватое незагруженное шоссе. Сущность обкатки состоит в равномерном движении по определенному графику.

1-ые 200 км двигайтесь с неизменной скоростью 70 км/час. Обороты держите близкими к 2000 об/мин. Последующие 300 км двигайтесь со скоростью 80 км/час. Обороты мотора должны быть в районе 2500 об/мин. После чего проведите замену моторного масла.

В течение 1000 км двигайтесь без резких ускорений на IV передаче со скоростью не выше 90 км/час. Обороты держите менее 3000 об/мин. После чего проведите замену моторного масла и кропотливо помойте движок.

Существует и поболее узкая схема обкатки моторов ВАЗ, используемая автогонщиками. 1-ые 250 км двигайтесь ровно, на IV передаче. Обороты мотора плавненько увеличивайте с 2000 до 2500, а потом плавненько снижайте до 2000. Скорость при всем этом должна изменяться от 70 до 80 км/час. И так в течение всех 250 км.

2-ые 250 км двигайтесь точно так же, но обороты варьируйте в спектре меж 2500 и 3000 об/мин. Скорость будет повышаться от 80 до 90 км/час. По окончании проведите замену масла. Последующие 500 км двигайтесь с плавным конфигурацией оборотов от 3000 до 3500. И последние 500 км плавненько увеличивайте и понижайте обороты от 3000 до 4000 об/мин. Скорость варьируйте от 80 до 100 км/час. По окончании замените масло и помойте движок.

В процессе обкатки используйте штатное моторное масло, залитое на заводе-изготовителе или ввезенное минеральное с SAE 15W40 либо 10W30. По окончании процесса обкатки применяйте хоть какое масло, нагрузки на движок увеличивайте плавненько, опасайтесь резких повышений оборотов. Последующие замены масла проведите после пробега в 5000 км, 7500 км и 10000 км.

До заслуги общего пробега в 10000 км не крутите движок более, чем до 4500 об/мин. Недопустимы лишние нагрузки автомобиля, движение по бездорожью, езда с прицепом, перевозка чрезвычайно томных грузов.

Вы должны держать в голове, что новейшую машину непременно необходимо обкатать, чтоб в предстоящем он прослужил для вас верой и правдой долгие и длительные годы. Перед тем, как обкатать новый автомобиль, необходимо знать, какие конкретно процессы происходят в его главных узлах и агрегатах.

Даже если вы считаете, что обретенная вами машина не нуждается в особенном режиме, потому что современные детали не требуют притирки, а движок обкатан в промышленных критериях, вы должны держать в голове, что хоть какой автомобиль, даже если производитель не показывает необходимость специального режима обкатывания. Обкатывая новейшую машину, пытайтесь избегать маршрутов, дающих огромную нагрузку на движок и ходовую часть.

обкатать, двигатель, после, капремонта

Сколько обкатывать двигатель после капремонта

Сколько по времени занимает обкатка после капремонта мотора находится в зависимости от метода тесты. Некорректно проведённое испытание приводит к заклиниванию мотора уже в 1-ый денек. Чтоб избежать поломок, необходимо действовать аккуратненько, соблюдать предписанный режим проверки.

READ  Hennessey Venom F5: 1817 л.с.и максимальная скорость 311 миль / ч

В среднем притирка деталей ДВС продолжается 3000 — 8000 км. Найти готовность мотора можно по отзывчивости и тяговитости: после нажима на педаль акселератора, машина бодро срывается и уверенно разгоняется в полную силу.

Способы обкатки мотора

Верно обкатать собранный движок после капремонта можно с внедрением щитов либо во время эксплуатации. В 100 испытание моторов проходит в 3 шага:

Стенды позволяют не только лишь обкатать движок, да и проверить качество ремонта. Для этого во время тесты выслеживают:

  • Температуру масла и охлаждающей жидкости;
  • Давление в магистрали;
  • Частоту оборотов коленчатого вала;
  • Развиваемую мощность;
  • Удельный расход горючего.

Обкатка считается завершённой, когда характеристики добиваются определённого спектра значений, и движок работает исправно:

  • На холостых оборотах и на наибольшей частоте вращения вала;
  • Умеренно во всех режимах, без резких стуков и шума;
  • Отсутствуют течи масла, горючего и охлаждающей жидкости через соединения.

Разглядим тщательно, как обкатывают ДВС в 100 и в гаражных критериях. Способы идиентично подходят как бензиновому, так и дизельному движкам.

Обкатка на стенде

Стенды подходят как для прохладной, так и жаркой обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по данной программке.

Щит подбирают под мощность мотора. После проведения полгого ремонта мотор укрепляют на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют нужные патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:

Прохладная обкатка в отличие от жаркой делается на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание продолжается 20 — 40 мин с поэтапным увеличением частоты вращения электродвигателя. В процессе держут под контролем:

  • Нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
  • Плотность соединений;
  • Равномерность шума работы мотора;
  • Давление и температуру масла.

Для примера, движки КамАЗ-740 испытывают по схеме:

Чтоб понизить время проверки в 2 раза, в ДВС добавляют масла с низкой вязкостью и особые присадки. Этот технологический приём позволяет также уменьшить съём металла от приработки.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот вариант прохладной обкатки мотора после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный способ не позволяет отследить отдельные характеристики мотора и держать под контролем его состояние.

Горячая обкатка

Жгучая обкатка — более пользующийся популярностью способ испытаний серьезно отремонтированного мотора. Проводится на щите либо на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на щите на мотор устанавливают свечки зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи горючего. Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, потому принципиально смотреть за параметрами технических жидкостей.

При жаркой обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным повышением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и заканчивается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.

К примеру, режим для движков ЗМЗ-405, 406 и 409 последующий:

Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала щита. Электродвигатель будет работать как генератор и сразу нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным повышением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в согласовании с технической документацией.

К примеру, ЯМЗ-238 инспектируют по таковой схеме:

Естественная обкатка двигателя

Естественная либо эксплуатационная обкатка обходится без щита и продолжается в протяжении 2000 — 3000 км. Чтоб верно обкатать движок после капремонта, необходимо соблюдать последующие правила:

Эксплуатационная обкатка мотора подразумевает постепенное увеличение нагрузки:

  • Первую 1000 км нужно держать обороты до 3000 мин.1 ;
  • Последующую 1000 км повысить до 3500 мин.1 ;
  • Через 2000 км — до 4000 об/мин.

Постоянную нагрузку движку допустимо давать через 5000 — 8000 км пробега после ремонта.

Необходимость обкаточных мероприятий

Процесс сборки агрегата в промышленных критериях или ремонта на станции технического обслуживания предполагает установку совсем новых деталей. Почему таковой мотор необходимо обкатывать:

  • Контактирующие меж собой детали (поршни, цилиндры, кольца, клапаны) обрабатываются на станках металлорежущим инвентарем. В итоге на поверхностях образуются микронеровности – поры и выступы, увеличивающие силу трения.
  • Чем выше обороты коленчатого вала и общая нагрузка на движок, тем посильнее микронеровности примыкающих поверхностей трутся друг о друга, вызывая нагрев частей.
  • От увеличения температуры железная деталь расширяется – начинает возрастать в размерах. Трение усиливается, интенсивность нагрева опять растет, процесс течет лавинообразно.
  • Если не принять адекватных мер, случится трагедия – поршень заклинит в цилиндре, а коленвал провернет вкладыши – подшипники скольжения. Закаленные на заводе поршневые кольца в итоге нагрева получат отпуск, превратившись в гибкую проволоку.
READ  Можно Ли Поставить Турбину На Обычный Двигатель

Принципиально! Перегрев – главный неприятель хоть какого агрегата. Вновь собранные моторы страшатся высочайшей температуры вдвойне из-за завышенного трения меж новыми элементами.

Обкатка мотора после полгого ремонта либо приобретения нового автомобиля – это щадящий режим эксплуатации при 30–40% номинальной мощности агрегата. Цель – приработать и неопасно притереть все поверхности в реальных критериях конкретного контакта деталей. При массовом производстве даже современные металлообрабатывающие станки неспособны совершенно подогнать размеры изделий и отшлифовать поверхности «в ноль».

Первый запуск после капиталки

Длительно держать мотор на «прогревочных» оборотах – совсем не лучше. Хорошим спектром будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, пытайтесь исключить заливание свеч топливом.

Итак, чтоб обкатать движок после капремонта, его нужно завести. И практически сразу заглушить! Наша цель – достигнуть погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова инспектируют последующее:

  • Нет ли утечек горючего – запах бензина может показаться под капотом либо около дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Исполняем последующий пуск, доводим температуру до предела, опять гасим зажигание. Ищем утечки во 2-ой раз.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

  • Зарядить до полной емкости аккумулятор, в неприятном случае из-за тугого вращения коленвала он может 1-ый пуск просто не «осилить».
  • Залить моторное масло. Как говорилось выше, заливать нужно только высококачественное масло в согласовании с временем года (критериями среды), также спектром рабочих температур. Заливать масло нужно до верхней отметки щупа. Нельзя забывать, что оно густое и не сходу попадет в поддон. В связи с этим рекомендуется нужное количество масла отмерить заблаговременно. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим – его не надо заполнять маслом, как неверно считают некие автовладельцы. Такое заблуждение приводит к тому, что в самый неподходящий момент движок будет работать в «сухом» режиме – при первом запуске. В данном случае появляется воздушная пробка, создаваемая фильтром, пропитанным маслом.
  • Дело в том, что в магистрали давление масла появляется не в итоге пропитки маслом фильтра, а так как стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, потому он резвее начинает работать.
  • Еще эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед пуском мотора принудительно подать в магистраль. Сделать это можно через резьбовое отверстие в датчике давления. Таким макаром масло попадет на сопряжения еще до момента пуска мотора и начала работы насоса.
  • Полностью не непременно обильно поливать маслом всю систему смазки – можно половину бросить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того ,чтоб это сделать в гараже, можно пользоваться старенькым насосом для шин, из которого необходимо за ранее удалить оборотный клапан, также изготовив нужный резьбовой переходник.

Также можно пользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выворачивается головка, заместо которой накручивается переходной шланг, сделанный из маслостойкой резины, с необходимым резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

  • Для сотворения нужного давления можно использовать насос либо компрессором. За ранее необходимо приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется заместо лампового насоса. Это устройство можно использовать для заливки масла в другие недоступные места: картер главной передачи либо коробку.
  • В карбюраторный движок (без электронного насоса) горючее нужно подавать вручную до того времени, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
  • Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует зависимо от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего веб-сайта вы можете отыскать и скачать управление по ремонту ВАЗ 21099.
  • Запустить движок стартером, при всем этом в неотклонимом порядке в магистрали нужно держать под контролем давление масла. Для этого употребляется манометр или давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если нужное давление в течение первых секунд после пуска не появляется, нужно сразу заглушить движок, в неприятном случае очень скоро будет нужно очередной полный ремонт. Остановив движок, необходимо отыскать причину проблемы.
  • Нужно соблюдать предельную осторожность и аккуратность, потому что избытками воздуха может быть увеличен объем бензобака – этот процесс необратим!

При появлении таких заморочек глупо давить до пола педаль акселератора. Тем паче, что «газовать» очень вредоносно, потому что это приводит к появлению усиленной нагрузки в местах сопряжения, а без нужного количества масла детали очень стремительно могут выйти из строя.

  • Если температура окружающего воздуха очень низкая, то масло в нужные места «добирается» очень медлительно. В прохладную пору перед пуском мотора рекомендуется подогреть масло до рабочей температуры, а еще лучше, чтоб движок также был прогрет до положительной температуры. Благодаря этому испарение горючего будет более насыщенным, которое меньше будет смывать масляную пленку, в особенности нужную на исходном шаге приработки.
  • Если давление масла взошло до нужного уровня (3,5-4 кг/см 2 ), прогреть на холостом ходу движок до номинальной температуры (85-93 о С). В процессе разогрева мотора нужно повсевременно следить не только лишь за давлением и температурой, да и за тем, чтоб не появлялись утечки разных технических жидкостей, которые на первичном шаге обкатки появляются довольно нередко.
  • Включить вентилятор радиатора, подождать, пока он «отработает», после этого заглушить движок. В процессе разогрева мотора из-под капота должны начать энергично выходить клубы сизого дыма. Это может заставить задуматься, но страшиться нечего – в процессе сборки и установки мотора на него безизбежно попадает ненадобное масло. В процессе сильного разогрева происходит выгорание этого масляного слоя. Спустя некое время сизый дым теряется и больше не возникает.
  • При повышении температуры охлаждающей жидкости давление масла должно снижаться, потому что с нагревом оно становится более водянистым. Уменьшение давления является обычным явлением, но необходимо смотреть, чтоб оно не опускалось ниже допустимого уровня. При падении давления масла ниже допустимой отметки нужно находить нарушения, допущенные при сборке мотора. Посреди вероятных обстоятельств – некорректная работа маслонасоса либо зазоры в сопряжениях превосходят допустимые значения. Также причина может заключаться в низком качестве масла либо то, что залито не сезонное масло.
  • После остывания мотора (температура охлаждающей жидкости 30-40 о С) запустить его опять. Нужно сделать 15-20 таких циклов, после этого можно приступать к обкатке мотора на больших оборотах.
  • Дальше необходимо поэтапно увеличивать обороты до 2000 об/мин. Делается это таким макаром: 3 мин. – 1000 об/мин, 4 мин. – 1500 об/мин, 5 мин 2000 об/мин. Необходимо смотреть за появлением стуков и разных утечек. Возникновение сторонних звуков неприемлимо. В случае их появления, во избежание суровых поломок нужно сразу заглушить движок и заняться поиском неисправности.
  • Последующий шаг представляет собой частичную нагрузку в виде обкатки на ходу. Нагружать автомобиль нельзя, скорость на прямой передаче не должна превосходить 60-70 км/ч. Использовать пятую (ускоренную) передачу, если такая имеется, использовать не рекомендуется. 1-ые 300-500 км для мотора являются в особенности необходимыми. В это время из глушителя может идти сизый дым. Это в особенности типично тогда, когда новые кольца установлены в изношенные цилиндры. Нестабильные обороты на холостом ходу являются полностью обычным явлением – обороты придется регулировать довольно нередко. Четкая регулировка может быть выполнена только после того, как автомобиль проедет 1-ые 500-1000 км.
  • Движок «расходится» приблизительно после 2500-3000 км, после этого наибольшая скорость может быть увеличена до 80-90 км/ч.
  • Когда этот шаг пройден, начальная обкатка считается законченной и можно приступать к обычной, хотя щадящей эксплуатации. Нагрузку на движок необходимо наращивать равномерно. После 10-15 тыс. Км пробега можно давать критическую нагрузку.
  • В протяжении первого обкаточного шага пробега (до 3000 км) рекомендуется заменить 2-3 раза фильтр и моторное масло. Это делается так как масляная система на первом шаге обкатки содержит огромное количество товаров износа, потому фильтрующая система может не всегда вполне пропускать через себя масло, подаваемое насосом.
READ  Как поставить ангельские глазки на Priora

Варианты обкатки двигателя

Традиционную обкатку делают в щадящем режиме. Объем работ при полном ремонте в данный момент не оказывает влияние. Начинать движение необходимо плавненько, движение на 5 передаче исключено. Нужно держать под контролем качество горючего и моторного масла.

Не считая традиционной обкатки мотора спецы употребляют несколько других вариантов:

  • Обкатка на щите с размещением ДВС и выполнением пуска с присоединенным карданным валом. Обороты мотора фиксируются энкодером и/либо тахометром. Программка, применяемая при обкатке на щите, определяет характеристики работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Длительность таковой обкатки находится в зависимости от выполненных технологических операций в процессе ремонта. Нужно достигнуть размеренных оборотов в границах 600 об/мин. На холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего мотора при нажатии на педаль акселератора.
  • Бесстендовая прохладная обкатка предполагает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным движком. Продолжительность таковой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой делают заправку технических жидкостей. В технических центрах таковой метод спецами не применяется, но личные мастера к нему прибегают довольно нередко.
  • Жгучая обкатка производится на бездвижно стоящем автомобиле. В процессе обкатки проверяется качество сборки мотора после полгого ремонта. Маленькие недостатки установленных на смену изношенным и неисправным деталям избавляют. Таковой метод обкатки подходит для выполнения в гараже. Производятся последующие операции:
  • Запускают движок с оборотами, как на холостом ходу.
  • После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минутки. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС дает возможность избежать локального перегрева мотора.
  • После чего мотор запускают так, чтоб он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы агрегата в границах 50 минут равномерно наращивают обороты. Но нельзя перебегать предел в 50% от вероятного максимума.

Не допускается работа мотора при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и делают новый пуск только после понижения температуры. Также необходимо проверить уровень технических жидкостей, вероятные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов делают после окончания обкатки.