Как Поменять Передние Колодки На Газели

19.12.2020 Выкл. Автор dakus

Содержание

Подмена тормозных колонок – задачка, которую можно выполнить без помощи других, не пользуясь услугами ТО, где цена таковой подмены, мягко говоря, шокирует неких водителей. Итак, как поменять тормозные колодки? Видео-инструкциями пользоваться, предложенными в Вебе либо же воспользоваться руководствами автоконцерна? Как указывает практика, и как говорят опытные водители, подмена тормозных колодок нужна после 20 тыщ пробега авто при его постоянном использовании в критериях городских трасс. Если же автолюбитель живет за городом, то можно поменять тормозные колодки после 30 тыщ пробега.

Инструкция по замене тормозных колодок

Для того, чтоб для вас было комфортно поменять тормозные колодки, нужно пригнать автомобиль или на грунтовую дорогу, или на асфальтированную. Поставьте машину на вторую передачу на ручник, зафиксируйте заднее колесо при помощи камня либо доски, чтоб автомобиль накрепко стоял на дороге, и ни при каких обстоятельствах, не скатился.

На первом шаге нужно открутить гайки диска колеса стандартным ключом. Если на вашей машине установлены литые диски, то пользуйтесь штатным ключом для этого вида дисков. Возьмите домкрат, который идет в комплектации с автомобилем, поднимите машину. Домкрат нужно установить таким макаром под фронтальным порогом, чтоб его высшая часть разместилась меж 2-мя особыми черточками. Задняя часть автомобиля подымается при помощи домкрата перед тем, как поменять задние тормозные колодки.

На втором шаге снимаем колесо, убираем его в сторону, чтоб оно не мешало подмене тормозных колодок, после этого выворачиваем его в сторону – это действие нужно, чтоб обеспечить доступ к суппорту. Да, очередной момент – во избежание блокировки управляющего колеса, воткните ключ зажигание, проверните его на одно деление. В то же время, нет необходимости заводить автомобиль, так как при условии, что снято одно колесо, усилие на руле будет маленьким.

На 3-ем шаге нужно выкрутить нижний болт при помощи ключа на 14 – действовать необходимо очень осторожно и аккуратненько, так как при резких движениях может сорваться резьба. Откручивать нужно против часовой стрелки, а не напротив. Сейчас нужно отбросить суппорт, после этого получаем доступ к тормозным дисковым колодкам.

Подготовка к замене тормозных колодок

Разработка подмены тормозных колодок, конечно, находится в зависимости от марки автомобиля и от его производителя. Мы разглядим подмену тормозных колодок на автомобиле Ниссан Альмера Классик. Перед тем, как поменять фронтальные тормозные колодки либо задние, следует их приобрести. Советуем брать только колодки в уникальном выполнении, в согласовании со особым кодом, соответствующим для Нисан. Такие же коды имеются и для автомобилей всех других моделей. Это очень принципиальный момент, так как неподходящие колодки придется обменивать в торговой сети, ведь в неприятном случае, вы их или не установите, или не можете ездить на их.

Перед подменой колодок, нужно запастись последующими инструментами:

  • Домкратом и перчатками;
  • Щеткой с жесткой щетиной, лучше железной;
  • Жидкостью для удаления грязищи с мотора;
  • Набором инструментов, а конкретно, ключом от колесного диска и трещеткой с ключом на 14;
  • Острая отвертка, которую удачно может поменять перочинный ножик;
  • Тормозные колодки, являющиеся расходным материалом в комплектации автомобиля.

Заключительный этап

4-ый шаг – попеременно вынимаем колодки. Для этого следует незначительно повернуть колодки в обратную сторону от диска, после этого поднимаем наверх, вынимая из крепежных скоб. Чтоб ослабить крепление колодок, нажмите на лепестки, расположенные за колодкой. Сейчас нужно вынимать попеременно крепежные скобы. Они покрыты налетом, который очень лучше удалить перед установкой новых тормозных колодок. Зачищаем эти детали при помощи железной щетки и очистителя для мотора.

5-ый шаг. Берем лопатку для шиномонтажа либо стандартный ключ. Нам нужно при помощи этого нехитрого инструмента затащить вовнутрь суппорта поршень – это будет сделать легче, если вы упретесь в обратную часть суппорта. Внутренняя часть суппорта также должна быть очищена от скопившейся грязищи и абразива. Действовать нужно осторожно, так как в итоге чистки могут пострадать резиновые уплотнители. Перед тем, как поменять тормозные колодки, чтоб обеспечить последующую, идеальную работу новых колонок, нужно особо кропотливо очистить угловую внутреннюю часть скобы суппорта.

После чистки, скобы устанавливаем на свое место, лепестками внутрь. Ставим новые колодки, беря во внимание, что на внутренней части диска тормоза должна стоять колодка со особым лепестком (индикатором износа). В этом случае, когда колодка не устанавливается, то следует проверить корректность установки скоб. Далее нужно сделать всю работу по восстановлению суппорта в первоначальное положение,

поменять, передний, колодка, газель

Советы и рекомендации

Вы узнали, как поменять тормозные колодки, а сейчас настало время, какие правила езды на машине нужно соблюдать, чтоб колодки не делали для вас заморочек в процессе использования. Сразу после установки колодок, не передвигайтесь на автомобиле до того времени, пока не прокачаете педаль тормоза – нужно сделать минимум 10 прокачек при работающем моторе. Проверьте уровень тормозной воды – он должен быть хорошим, меж отметками MIN и MAX. Если жидкость вышла за границы отметки MAX, то удалите избытки – комфортно убирать тормозную жидкость при помощи обыденного мед шприца.

Пока колодки не притерлись, нужно передвигаться очень аккуратненько, так как диски тормозов пока не владеют всеми своими функциями. После 10 км пробега, автомобиль можно использовать в обыкновенном режиме. Резких тормозов в спектре 100-200 км после подмены колодок, не следует решать.

Как поменять передние колодки на газели

Поменять без помощи других фронтальные тормозные колодки может хоть какой автолюбитель в гараже либо в полевых критериях. Эта пошаговая аннотация поможет поменять тормозные накладки верно и без ошибок. Даже тот, кто в первый раз решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, как это обычная и стремительная процедура.

Как нередко необходимо инспектировать толщину тормозных колодок и уровень тормозной воды? Ответ предельно ясен – часто. Если накладки стёрлись тоньше 2-ух мм, то ни при каких обстоятельствах не откладывайте подмену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – резвее изнашиваются фронтальные колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки до боли просто зрительно, потому не запамятовывайте делать это почаще.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Необходимы ДЛЯ Подмены ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК СВОИМИ РУКАМИ

  • Домкрат;
  • Баллонный ключ;
  • Гаечный ключ с набором головок различного поперечника
  • Инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Таковой инструмент можно сделать и без помощи других;
  • Отвертка плоская.

Видите ли, набор инструментов пригодится малый.

Инструмент для вдавливания поршня суппорта

Открываем доступ к тормозному механизму
Автомобиль установить на жесткой ровненькой поверхности, под колёса установить упоры, чтоб он случаем не покатился. Это могут быть как особые «башмаки», так и обыденные кирпичи либо бруски.

До того как поднять автомобиль домкратом срываем колесные болты

До того как подымать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Потом поднимаем нужную сторону домкратом, вполне выкручиваем болты и снимаем колесо. Сейчас доступ к суппорту открыт.

Доступ к тормозному суппорту открыт

Снимаем старенькые колодки.
Суппорт надевается на диск тормоза как зажим, и его задачка – сжимать колодками диск тормоза при помощи гидравлического давления. Таким макаром и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной либо двухкомпонентной конструкции, крепятся 2-мя либо 4-мя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтоб облегчить их откручивание. Дайте смазке поработать минут 5-10, потом можно открутить направляющие суппорта.

Откручиваем болты на суппорте, по мере надобности брызгаем WD

Если имеются фиксирующие скобы, то необходимо извлечь их при помощи малеханькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, потому аккуратненько отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём огромную отвёртку и отжимаем малость колодки, задавливая цилиндр. Таким макаром старенькые колодки будет просто извлекать.

Берём огромную отвёртку и отжимаем незначительно колодки, задавливая цилиндр

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен малость двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки либо рабочие шайбы, установленные меж крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, по мере надобности поменяйте на новые.

В почти всех японских автомобилях употребляется скользящий суппорт из 2-ух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Для вас не надо будет снимать весь суппорт.

Сейчас суппорт снимаем либо отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Снимаем суппорт либо отводим его в сторону

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку либо верёвку к колесу либо пружине стойки амортизатора.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем железной щеткой либо отвёрткой.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб

Непременно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие просто и плавненько ходить в пазах.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, использовать не надо. У неких производителей колодок можно повстречать такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Установка новых тормозных колодок.
Все предварительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Сперва нужно вмять тормозной цилиндр стопроцентно. Сжать цилиндр суппорта необходимо инвентарем для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых критериях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старенькую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип деяния необычного инструмента и используйте находчивость.

Да, соответствует – стачиваем излишние выступы до размера старенькой колодки.

Нет. Не соответствует – есть значимые отличия – нужно подобрать другие колодки. Не пытайтесь из некорректных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить либо плохо работать.

Вставляем новые колодки

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Резьбу направляющих суппорта смазываем медной смазкой

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

По какой причине могут заклинить тормоза?
Изношен либо загрязнён поршень тормозного суппорта. Нужно смотреть за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
Перекос тормозной колодки. Инспектируйте корректность установки и соответствие детали.
Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Впору смазывайте и меняйте пыльники либо сами направляющие.

КАК Поменять Фронтальные ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Как поменять передний тормозной диск на газели некст

И так победный конец всей историй тряской 9 бальной и с вибрацией на педаль тормоза при торможений…

2 недели я ездил к официалам для решения этой задачи, когда она начала уже раельно доставать, так как нереально было тормозить, потому что очень (страшно) трясло машину и лупило педаль тормоза, в это время руль просто нереально было держать на руках…

Особо даровитые инженеры и горе-специалисты ГАЗ центра Луидор в г Уфе сделали много работ, которые просто достали меня, с обычный растратой времени…
1. Первым же делом они развели мне задние колодки, после которыго должно было все быть просто чики пуки, но увы…

READ  Замена Камеры Заднего Вида На Ix35

Вторым делом они поменяли мне новые тормозные колодки (G part) на которых пробега было км 800-900 снова на те же (G part) колодки, но уже полностью новые, уверяя меня что все будет чики пуки, но увы…

При 3-ем посещений уже дело зашло поглубже, они поменяли мне заднюю правую ступицу в сборе с тормозным барабаном, что тоже никакого результата не дало…

Сделали схождение, которое тоже не отдало результатов… и всякий раз когда когда я к ним заезжал они поднимали машину на домкраты и усердно ехали на месте, после всего этого опускали машину и гласили что все очень просто збс у меня…

Моим нервишкам пришел конец, и я решил поехать в другой автосалон ГАЗ, задумывался может там сделают мне машинку мою, и послушают меня, но там спецы оказались еще грамотнее, они меня убеждали в том что вся заморочек исключительно в балансировке фронтальных колес (а балансировку я уже 3 раза делал за последние 2 недели при том что не ездил практический), но будь что будет, заедем, пускай будет по вашим капризам…

С 9 утра до обеда (12:00) мне делали балансировку фронтальных колес, притом тех, которые я вчера вечерком только перекинул на новые диски и отбалансирвал по 0/0.
И так снял он означает колеса, попросил я его не снимая грузики с дисков покрутить его на станке, о боже- этот горе станок указывает дисбаланс, порядка 35/50, снял грузики и снова покрутил, дисбаланс уже 65/95 (этого просто никак не может быть на новых дисках с новейшей резиной) Ну и начал он мне колесо балансировать, жалко эту комедию смотрел я один… У официального дилерского центра ГАЗ нет грузиков! Это просто 3,14здец. Отбалансировал он мне колесо мое по 0/0, гласит что вот итак вот должно быть, далее интереснее…
Когда этот профи снял колесо с балансировочного станка я принудил его назад поставить на станок и снова покрутить, и что вы думаете, дисбаланс 25/30 гр на том колесе которое вообщем не ездил еще по нашим дорогам, а только-только был снят с такого же станка, ну вы сообразили о чем я… все проделанное просто ничего! Станок залупа- ну а мастер продолжение той залу…

Как типа отбалансировали мне колеса, я посадил к для себя мастера приемщика и поехал демонстрировать что они мне сделали, и как они мне усранили причину всех бед…
Как было- так и все осталось… Пошел к горе инженеру разъяснять что все дело в дисках и барабанах, но нет, он мне убеждает что дело в задних тормозных колодках которые нужно развести и прокачать тормоза.
Прокачали они мне тормоза, способом самотека, и развели задние тормозные колодки, это кже 2-ой раз…

Короче я весь на нервишках забрал машину и уехал домой…
За эти 2 недели я уже сообразил, что никто далее тормозных колодкок никуда не пойдет, и решил все сделать сам, хоть нервишки целее будут…
Дома залез в авито, обзвонил всех токарей, и ни один не взялся за мое дело, все в один глас отрешаются когда слышат слово газель, точнее диски тормозов от газели, типа от легковых только точим…

Решил позвонить тестю, зная что брат его работает всю жизнь токарем на заводе…разговор удался, короче снимаю и везу, победа не за горами…

Стартанул в деревню к для себя, там с папой быстренько разобрали, одно слово только стремительно, оказывается все на фиксаторах резьбы посиживает, все в клею, пришлось попотеть что открутить все болты, но как говорится, не такое еще видали, мы российские нам все непочем…

Первым сняли и проточили фронтальные диски, все же мои подозрения были не напрасными.
На дисках по сути была кривизна, на одном по толщине (как пропеллер), на другом по высоте ( типа буковкы О). Проточили и поставили все на свои места, поехал кататься, и что я вижу, свершилось волшебство, нет биения и тряски!

Заодно когда был доступ к токарному станку (а станок то у нас не у какого то алеши в гараже, а таковой на котором можно наточить иголку, тот на котором дядя делает детали для авиационной индустрии) решили и задние барабаны проверить и проточить, и снова таки не непрасно оказалось, тот барабан котрый мне поменяли официалы оказался ровненьким, а вот тот который с завода стоял, он был эллипсом, можно было отперелить аж на глаз

После проточки дисков и барабанов собрал все с новья, и перед и зад с нвые колодками, чтобы уж было наверное, фронтальные колодки постави LYNX (написано что японские, за штуку.
Направляйкм суппорта смазал высокотемпературной смазкой, а все ступицы так же как и было постадил на фиксатор резьбы

Маленькое видео о подмене диска тормоза

Ivan Artyushkin 2 tháng trước

Очень даже отличненько. Без излишнего говоруна.

Palitros 10 tháng trước

1-го не усвою, если собрался снимать диск совместно со ступицей, почему бы не поменять и подшипники сходу?

Юра Исаев 10 tháng trước

Palitros ну ценник на подшипник вроде бы немаленький около 4К

Юра Исаев Năm trước

Подмена тормозных колонок – задачка, которую можно выполнить без помощи других, не пользуясь услугами ТО, где цена таковой подмены, мягко говоря, шокирует неких водителей. Итак, как поменять тормозные колодки? Видео-инструкциями пользоваться, предложенными в Вебе либо же воспользоваться руководствами автоконцерна? Как указывает практика, и как говорят опытные водители, подмена тормозных колодок нужна после 20 тыщ пробега авто при его постоянном использовании в критериях городских трасс. Если же автолюбитель живет за городом, то можно поменять тормозные колодки после 30 тыщ пробега.

Инструкция по замене тормозных колодок

Для того, чтоб для вас было комфортно поменять тормозные колодки, нужно пригнать автомобиль или на грунтовую дорогу, или на асфальтированную. Поставьте машину на вторую передачу на ручник, зафиксируйте заднее колесо при помощи камня либо доски, чтоб автомобиль накрепко стоял на дороге, и ни при каких обстоятельствах, не скатился.

На первом шаге нужно открутить гайки диска колеса стандартным ключом. Если на вашей машине установлены литые диски, то пользуйтесь штатным ключом для этого вида дисков. Возьмите домкрат, который идет в комплектации с автомобилем, поднимите машину. Домкрат нужно установить таким макаром под фронтальным порогом, чтоб его высшая часть разместилась меж 2-мя особыми черточками. Задняя часть автомобиля подымается при помощи домкрата перед тем, как поменять задние тормозные колодки.

На втором шаге снимаем колесо, убираем его в сторону, чтоб оно не мешало подмене тормозных колодок, после этого выворачиваем его в сторону – это действие нужно, чтоб обеспечить доступ к суппорту. Да, очередной момент – во избежание блокировки управляющего колеса, воткните ключ зажигание, проверните его на одно деление. В то же время, нет необходимости заводить автомобиль, так как при условии, что снято одно колесо, усилие на руле будет маленьким.

На 3-ем шаге нужно выкрутить нижний болт при помощи ключа на 14 – действовать необходимо очень осторожно и аккуратненько, так как при резких движениях может сорваться резьба. Откручивать нужно против часовой стрелки, а не напротив. Сейчас нужно отбросить суппорт, после этого получаем доступ к тормозным дисковым колодкам.

Подготовка к замене тормозных колодок

Разработка подмены тормозных колодок, конечно, находится в зависимости от марки автомобиля и от его производителя. Мы разглядим подмену тормозных колодок на автомобиле Ниссан Альмера Классик. Перед тем, как поменять фронтальные тормозные колодки либо задние, следует их приобрести. Советуем брать только колодки в уникальном выполнении, в согласовании со особым кодом, соответствующим для Нисан. Такие же коды имеются и для автомобилей всех других моделей. Это очень принципиальный момент, так как неподходящие колодки придется обменивать в торговой сети, ведь в неприятном случае, вы их или не установите, или не можете ездить на их.

Перед подменой колодок, нужно запастись последующими инструментами:

  • Домкратом и перчатками;
  • Щеткой с жесткой щетиной, лучше железной;
  • Жидкостью для удаления грязищи с мотора;
  • Набором инструментов, а конкретно, ключом от колесного диска и трещеткой с ключом на 14;
  • Острая отвертка, которую удачно может поменять перочинный ножик;
  • Тормозные колодки, являющиеся расходным материалом в комплектации автомобиля.

Заключительный этап

4-ый шаг – попеременно вынимаем колодки. Для этого следует незначительно повернуть колодки в обратную сторону от диска, после этого поднимаем наверх, вынимая из крепежных скоб. Чтоб ослабить крепление колодок, нажмите на лепестки, расположенные за колодкой. Сейчас нужно вынимать попеременно крепежные скобы. Они покрыты налетом, который очень лучше удалить перед установкой новых тормозных колодок. Зачищаем эти детали при помощи железной щетки и очистителя для мотора.

5-ый шаг. Берем лопатку для шиномонтажа либо стандартный ключ. Нам нужно при помощи этого нехитрого инструмента затащить вовнутрь суппорта поршень – это будет сделать легче, если вы упретесь в обратную часть суппорта. Внутренняя часть суппорта также должна быть очищена от скопившейся грязищи и абразива. Действовать нужно осторожно, так как в итоге чистки могут пострадать резиновые уплотнители. Перед тем, как поменять тормозные колодки, чтоб обеспечить последующую, идеальную работу новых колонок, нужно особо кропотливо очистить угловую внутреннюю часть скобы суппорта.

После чистки, скобы устанавливаем на свое место, лепестками внутрь. Ставим новые колодки, беря во внимание, что на внутренней части диска тормоза должна стоять колодка со особым лепестком (индикатором износа). В этом случае, когда колодка не устанавливается, то следует проверить корректность установки скоб. Далее нужно сделать всю работу по восстановлению суппорта в первоначальное положение,

Советы и рекомендации

Вы узнали, как поменять тормозные колодки, а сейчас настало время, какие правила езды на машине нужно соблюдать, чтоб колодки не делали для вас заморочек в процессе использования. Сразу после установки колодок, не передвигайтесь на автомобиле до того времени, пока не прокачаете педаль тормоза – нужно сделать минимум 10 прокачек при работающем моторе. Проверьте уровень тормозной воды – он должен быть хорошим, меж отметками MIN и MAX. Если жидкость вышла за границы отметки MAX, то удалите избытки – комфортно убирать тормозную жидкость при помощи обыденного мед шприца.

Пока колодки не притерлись, нужно передвигаться очень аккуратненько, так как диски тормозов пока не владеют всеми своими функциями. После 10 км пробега, автомобиль можно использовать в обыкновенном режиме. Резких тормозов в спектре 100-200 км после подмены колодок, не следует решать.

Как поменять передние колодки на газели

Поменять без помощи других фронтальные тормозные колодки может хоть какой автолюбитель в гараже либо в полевых критериях. Эта пошаговая аннотация поможет поменять тормозные накладки верно и без ошибок. Даже тот, кто в первый раз решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, как это обычная и стремительная процедура.

Как нередко необходимо инспектировать толщину тормозных колодок и уровень тормозной воды? Ответ предельно ясен – часто. Если накладки стёрлись тоньше 2-ух мм, то ни при каких обстоятельствах не откладывайте подмену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – резвее изнашиваются фронтальные колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки до боли просто зрительно, потому не запамятовывайте делать это почаще.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ Необходимы ДЛЯ Подмены ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК СВОИМИ РУКАМИ

  • Домкрат;
  • Баллонный ключ;
  • Гаечный ключ с набором головок различного поперечника
  • Инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Таковой инструмент можно сделать и без помощи других;
  • Отвертка плоская.

Видите ли, набор инструментов пригодится малый.

Инструмент для вдавливания поршня суппорта

Открываем доступ к тормозному механизму
Автомобиль установить на жесткой ровненькой поверхности, под колёса установить упоры, чтоб он случаем не покатился. Это могут быть как особые «башмаки», так и обыденные кирпичи либо бруски.

READ  Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105

До того как поднять автомобиль домкратом срываем колесные болты

До того как подымать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Потом поднимаем нужную сторону домкратом, вполне выкручиваем болты и снимаем колесо. Сейчас доступ к суппорту открыт.

Доступ к тормозному суппорту открыт

Снимаем старенькые колодки.
Суппорт надевается на диск тормоза как зажим, и его задачка – сжимать колодками диск тормоза при помощи гидравлического давления. Таким макаром и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной либо двухкомпонентной конструкции, крепятся 2-мя либо 4-мя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтоб облегчить их откручивание. Дайте смазке поработать минут 5-10, потом можно открутить направляющие суппорта.

Откручиваем болты на суппорте, по мере надобности брызгаем WD

Если имеются фиксирующие скобы, то необходимо извлечь их при помощи малеханькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, потому аккуратненько отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём огромную отвёртку и отжимаем малость колодки, задавливая цилиндр. Таким макаром старенькые колодки будет просто извлекать.

Берём огромную отвёртку и отжимаем незначительно колодки, задавливая цилиндр

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен малость двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки либо рабочие шайбы, установленные меж крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, по мере надобности поменяйте на новые.

В почти всех японских автомобилях употребляется скользящий суппорт из 2-ух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Для вас не надо будет снимать весь суппорт.

Сейчас суппорт снимаем либо отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Снимаем суппорт либо отводим его в сторону

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку либо верёвку к колесу либо пружине стойки амортизатора.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем железной щеткой либо отвёрткой.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб

Непременно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие просто и плавненько ходить в пазах.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, использовать не надо. У неких производителей колодок можно повстречать такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Установка новых тормозных колодок.
Все предварительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Сперва нужно вмять тормозной цилиндр стопроцентно. Сжать цилиндр суппорта необходимо инвентарем для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых критериях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старенькую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип деяния необычного инструмента и используйте находчивость.

Да, соответствует – стачиваем излишние выступы до размера старенькой колодки.

Нет. Не соответствует – есть значимые отличия – нужно подобрать другие колодки. Не пытайтесь из некорректных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить либо плохо работать.

Вставляем новые колодки

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Резьбу направляющих суппорта смазываем медной смазкой

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

По какой причине могут заклинить тормоза?
Изношен либо загрязнён поршень тормозного суппорта. Нужно смотреть за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
Перекос тормозной колодки. Инспектируйте корректность установки и соответствие детали.
Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Впору смазывайте и меняйте пыльники либо сами направляющие.

КАК Поменять Фронтальные ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Как поменять передний тормозной диск на газели некст

И так победный конец всей историй тряской 9 бальной и с вибрацией на педаль тормоза при торможений…

2 недели я ездил к официалам для решения этой задачи, когда она начала уже раельно доставать, так как нереально было тормозить, потому что очень (страшно) трясло машину и лупило педаль тормоза, в это время руль просто нереально было держать на руках…

Особо даровитые инженеры и горе-специалисты ГАЗ центра Луидор в г Уфе сделали много работ, которые просто достали меня, с обычный растратой времени…
1. Первым же делом они развели мне задние колодки, после которыго должно было все быть просто чики пуки, но увы…

Вторым делом они поменяли мне новые тормозные колодки (G part) на которых пробега было км 800-900 снова на те же (G part) колодки, но уже полностью новые, уверяя меня что все будет чики пуки, но увы…

При 3-ем посещений уже дело зашло поглубже, они поменяли мне заднюю правую ступицу в сборе с тормозным барабаном, что тоже никакого результата не дало…

Сделали схождение, которое тоже не отдало результатов… и всякий раз когда когда я к ним заезжал они поднимали машину на домкраты и усердно ехали на месте, после всего этого опускали машину и гласили что все очень просто збс у меня…

Моим нервишкам пришел конец, и я решил поехать в другой автосалон ГАЗ, задумывался может там сделают мне машинку мою, и послушают меня, но там спецы оказались еще грамотнее, они меня убеждали в том что вся заморочек исключительно в балансировке фронтальных колес (а балансировку я уже 3 раза делал за последние 2 недели при том что не ездил практический), но будь что будет, заедем, пускай будет по вашим капризам…

С 9 утра до обеда (12:00) мне делали балансировку фронтальных колес, притом тех, которые я вчера вечерком только перекинул на новые диски и отбалансирвал по 0/0.
И так снял он означает колеса, попросил я его не снимая грузики с дисков покрутить его на станке, о боже- этот горе станок указывает дисбаланс, порядка 35/50, снял грузики и снова покрутил, дисбаланс уже 65/95 (этого просто никак не может быть на новых дисках с новейшей резиной) Ну и начал он мне колесо балансировать, жалко эту комедию смотрел я один… У официального дилерского центра ГАЗ нет грузиков! Это просто 3,14здец. Отбалансировал он мне колесо мое по 0/0, гласит что вот итак вот должно быть, далее интереснее…
Когда этот профи снял колесо с балансировочного станка я принудил его назад поставить на станок и снова покрутить, и что вы думаете, дисбаланс 25/30 гр на том колесе которое вообщем не ездил еще по нашим дорогам, а только-только был снят с такого же станка, ну вы сообразили о чем я… все проделанное просто ничего! Станок залупа- ну а мастер продолжение той залу…

Как типа отбалансировали мне колеса, я посадил к для себя мастера приемщика и поехал демонстрировать что они мне сделали, и как они мне усранили причину всех бед…
Как было- так и все осталось… Пошел к горе инженеру разъяснять что все дело в дисках и барабанах, но нет, он мне убеждает что дело в задних тормозных колодках которые нужно развести и прокачать тормоза.
Прокачали они мне тормоза, способом самотека, и развели задние тормозные колодки, это кже 2-ой раз…

Короче я весь на нервишках забрал машину и уехал домой…
За эти 2 недели я уже сообразил, что никто далее тормозных колодкок никуда не пойдет, и решил все сделать сам, хоть нервишки целее будут…
Дома залез в авито, обзвонил всех токарей, и ни один не взялся за мое дело, все в один глас отрешаются когда слышат слово газель, точнее диски тормозов от газели, типа от легковых только точим…

Решил позвонить тестю, зная что брат его работает всю жизнь токарем на заводе…разговор удался, короче снимаю и везу, победа не за горами…

Стартанул в деревню к для себя, там с папой быстренько разобрали, одно слово только стремительно, оказывается все на фиксаторах резьбы посиживает, все в клею, пришлось попотеть что открутить все болты, но как говорится, не такое еще видали, мы российские нам все непочем…

Первым сняли и проточили фронтальные диски, все же мои подозрения были не напрасными.
На дисках по сути была кривизна, на одном по толщине (как пропеллер), на другом по высоте ( типа буковкы О). Проточили и поставили все на свои места, поехал кататься, и что я вижу, свершилось волшебство, нет биения и тряски!

Заодно когда был доступ к токарному станку (а станок то у нас не у какого то алеши в гараже, а таковой на котором можно наточить иголку, тот на котором дядя делает детали для авиационной индустрии) решили и задние барабаны проверить и проточить, и снова таки не непрасно оказалось, тот барабан котрый мне поменяли официалы оказался ровненьким, а вот тот который с завода стоял, он был эллипсом, можно было отперелить аж на глаз

После проточки дисков и барабанов собрал все с новья, и перед и зад с нвые колодками, чтобы уж было наверное, фронтальные колодки постави LYNX (написано что японские, за штуку.
Направляйкм суппорта смазал высокотемпературной смазкой, а все ступицы так же как и было постадил на фиксатор резьбы

Маленькое видео о подмене диска тормоза

Ivan Artyushkin 2 tháng trước

Очень даже отличненько. Без излишнего говоруна.

Palitros 10 tháng trước

1-го не усвою, если собрался снимать диск совместно со ступицей, почему бы не поменять и подшипники сходу?

Юра Исаев 10 tháng trước

Palitros ну ценник на подшипник вроде бы немаленький около 4К

Юра Исаев Năm trước

Так как когда делал было не много инфы по подмене, а на счет подшипника 50000 проехал и ничего, а в сумме 300000км

ВАСЯ ВАМВАК Năm trước

А для чего выстовлял видео

Гео Гео Năm trước

ВАСЯ ВАМВАК. Сбрось видео как шпильки поменять на Нексте передняя ступица

ВАСЯ ВАМВАК Năm trước

НЕКОГДА так не делайте,только потшибник наебнете,болты задний и фронтальные откручивать Не нужно.Шистеграник на 8 и все просто.

Юра Исаев Năm trước

ВАСЯ ВАМВАК я и не утверждаю что только так делать, сначала я произнес как делать, и про шестигранник который сломал

Диск тормоза заменяем в случае возникновения трещинок либо сильных задиров на его поверхностях, также при износе его до толщины наименее 19 мм.

Головкой «на 14» отворачиваем 6 болтов крепления диска тормоза к ступице.

При всем этом от проворачивания ступицу можно застопорить или нажав на тормозную педаль

Если нет ассистента, воткнуть железный стержень (монтажную лопатку) меж колесными шпильками и уперев его в пол

ВНИМАНИЕ: Нельзя жать на педаль тормоза при снятой скобе.

Раздвижными пассатижами либо особым ключом «на 50» из штатного набора отворачиваем колпак ступицы.

Плоскогубцами расшплинтовываем регулировочную гайку и вынимаем шплинт

Особым ключом из штатного набора либо головкой «на 36» отворачиваем регулировочную гайку

Под гайкой установлена шайба

Осторожно придерживая внешний подшипник от выпадения, снимаем ступицу и диск тормоза.

Устанавливаем новый диск тормоза на ступицу, смазав его посадочный поясок и болты графитной смазкой.

Затягиваем 6 болтов крепления диска

Устанавливаем ступицу в сборе с диском на автомобиль в последовательности, оборотной снятию.

Последующую сборку ведем в оборотной последовательности.

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, непременно, не затягивая, необходимо проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки очень изношены, их нужно сразу поменять. Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров. Подмена тормозных колодок на автомобиле вероятна как на станции техобслуживания (100), так и в домашних критериях своими силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется последующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, нехорошее торможение либо износ диска тормоза. Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а по сути при кропотливом осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, вероятнее всего, замасленность колодок либо их затирание после езды по пыльным дорогам. Тут все очень просто – колодки снять, позже вымыть либо содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все назад. Если же колодки подверглись износу, подмена их на новые просто нужна.

READ  Прохладное пасхальное яйцо Ram TRX 2021 года, обнаруженное с помощью очень подробного обхода

Набор инструмента, который пригодится для работы:

  • Домкрат
  • Отвертка плоская
  • Ключ рожковый либо накидной на «13» и «17»
  • Балонник
  • Штангенциркуль
  • Проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, лучше)
  • Опорная стойка.
  • Подмена колодок производится попарно, другими словами справа и слева сразу (а не через некий просвет времени).
  • Неприемлимо поменять наружные и внутренние колодки меж собой, также поменять колодки меж правым и левым колесом. Эти подмены могут привести к неравномерному торможению.

Беря во внимание то, что усилие, передаваемое на фронтальные колодки при торможении больше, чем на задние, и фронтальные колеса начинают блокироваться ранее, фронтальные тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются резвее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  • Автомобиль ставится на ровненькую поверхность, затягивается ручник, инсталлируются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. До проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  • Дальше срываются болты крепления колес. Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В данном случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.
  • Домкратится та сторона, на которой планируется подмена колодок. Непременно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание вероятного неожиданного отказа домкрата.
  • Выкручиваются болты крепления, после этого снимается колесо.
  • Тормозной механизм помыть водой с моющими средствами и кропотливо просушить. В этом случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное горючее и растворители, потому что придется поменять и резиновые уплотнители.
  • Вытащить из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  • При помощи плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  • Аккуратненько отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластинку направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  • Поднять суппорт ввысь и зафиксировать его в этом положении.
  • Достать старенькые колодки. При подмене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и диска тормоза. В этом случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, подмена тормозных колодок нужна. Мало допустимая толщина диска тормоза 10,8 мм, потому, по мере надобности, поменять и диск тормоза.
  • Произвести кропотливую чистку от грязищи и ржавчины всех частей тормозного механизма, а в особенности посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязищи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ. Также необходимо убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости поменять его на новый, за ранее смазав графитовой смазкой.
  • При установке новых тормозных колодок нужно вмять поршень в суппорт, потому что в неких случаях он может очень выходить наружу и делать неосуществимым установку новых колодок. Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от диска тормоза вмять поршень вовнутрь цилиндра. Делать это необходимо очень аккуратненько, чтоб не разрушить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, также не допустить выплескивание из бачка тормозной воды. Во избежание вытекания воды можно за ранее из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной воды, а позже долить назад.
  • Приготовить новый набор тормозных колодок к установке. При установке направить внимание на правильное размещение прижимающих пружин: они должны размещаться параллельно верхнему краю колодок.
  • Возвратить скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, при этом затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  • Отверткой загнуть стопорную пластинку во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  • Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по подмене тормозных колодок на обоих колесах, чтоб установить тормозные поршни назад в рабочее положение необходимо пару раз выдавить педаль тормоза. Поначалу тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через некоторое количество дней скрип пройдет.

Видео по работам в помощь начинающим

Необходимые инструменты

Инструментов необходимо незначительно:

  • Рожковый ключ на 12 либо головка с воротком;
  • Плоская отвёртка;
  • Плоскогубцы;
  • Молоток;
  • Жидкость «очиститель тормозов»;
  • Болты для демонтажа барабана.

Как поменять передние

  • Фронтальные тормозные накладки изменяются до боли просто. Во 2-ой раз процедура у вас займёт менее 10 минут на одно колесо. Устанавливаем упоры под колёса и ставим машину на ручник. Колесо, на котором вы будете поменять колодки, поверните наружу, так легче будет работать с суппортом.

Фиксаторы посодействуют в регулировке

Они не позволять некорректно расположить накладки.

Новые расходники на месте

Отожмите тормозной цилиндр

Если остались вопросы, смотрите видео.

Дисковые тормоза

  • Для доступа к колодкам нам необходимо снять высшую часть суппорта. Её задерживают всего два болта с оборотной стороны.

Придерживайте суппорт и откручивайте крепёжные болты

Открутите их, не допуская проворачивания направляющих.

Для фиксации используйте 2-ой гаечный ключ

Потяните ввысь освобождённую деталь

Старенькые колодки можно вынуть руками. Если не «идут», то помогите для себя отвёрткой.

Вытащите истёртые колодки

Утопите пластинку вглубь для надёжной установки

Колодка с жестяной пластинкой должна быть с внутренней стороны. Эта планка служит сигнализатором износа. Когда фрикционный материал стирается, он трётся о диск и издаёт звучный писк.

Жестяная пластинка должна быть снутри механизма

Вкрутите цилинд плоскогубцами, подходят и круглогубцы

Когда высшая часть станет на место, остается только прикрутить её 2-мя болтами, и процедура окончена.

Затяните крепёжные болты

Если остались вопросы, то изучите видеоверсию подмены задних дисковых колодок Тойота Corolla.

Барабанные тормоза

  • Ресурс барабанных тормозных колодок намного больше, чем дисковых (100–120 тыс. Км). Но поменять их на порядок труднее. В процессе использования барабан прикипает, и снять его с «насиженного» места может быть трудно. Для демонтажа предвидено два резьбовых отверстия. В их необходимо вкрутить болты и крутить их, пока диск не «сорвётся». Не допускайте перекоса, по другому может заклинить ещё ужаснее.

Снимите барабанные тормоза при помощи болтов

Используйте отвёртку как рычаг

Обработайте механизмы приобретенной жидкостью для ускорения их чистки

Круглогубцы будут даже удобнее

Если проворачивается весь фиксатор, то придержите его с оборотной стороны плоскогубцами.

Фиксируйте гайку от проворота

Снимите 2-ой фикастор

Отсоединяйте детали поочередно

Демонтируйте пружину отвёрткой либо плоскогубцами

Если есть потёки, цилиндру пора на мусорку!

Снимите тросик ручника

Стрелкой указана демонтируемая деталь

Извлеките её при помощи отвёртки.

Снимите её, открутив отвёрткой крепление

Закрепите деталь на новый расходник

Сборку начинаем с подсоединения троса ручника.

Расположите тросик на место

Обе колодки должны попасть в посадочные места

Лучше, если маленькие расходники будут новыми

Установите пружину на место

Концы колодок должны стоять ровно в посадочных гнёздах

Соедините детали пружиной

Проведите подобные работы

Закрепите снятую крышку

Новые пружины уберегут от противных сюрпризов

Распорная планка тоже должна быть новейшей

Так как задние барабанные тормоза установлены в большей степени на машинах для южноамериканского рынка, то видеоинструкция тоже на британском языке. Если что-то осталось неясно, перечитайте статью.

Как заменитьгид

Видите ли, дисковые тормоза изменяются еще проще барабанных. Эффективность торможения у их сопоставимо однообразная, но барабанные склонны к перегреву (зато ресурс у их в 2–3 раза больше).

Как менять задние тормозные колодки

Задняя тормозная система у Тоета Королла может быть дисковой либо барабанной. Процесс подмены у их значительно отличается. Барабанные тормоза в большинстве случаев устанавливали на «американках». Начнём с более обычного варианта — подмены дисковых тормозных колодок. Не запамятовывайте о безопасности, поставьте упоры под другие колёса, а снятое положите под днище авто.

Видео по работе на американских Toyota Corolla (на английском)

Как самостоятельно сменить колодки на Тойоте Королле

Тормозные колодки — нужный «расходник». Они прямо оказывают влияние на безопасность передвижения. Если фронтальные либо задние накладки вполне сотрутся, вы не можете продолжить эксплуатацию автомобиля. Саму запасную часть можно избрать на своё усмотрение (стоимость, качество), а цена услуг по подмене всюду приблизительно схожа. И на этом можно сберечь, так как процедура легкая (в особенности с дисковыми тормозами). Заодно лично проведёте инспекцию других компонент тормозной системы Тойоты Короллы и по мере надобности можете поменять изношенные детали.

Снятие и установка тормозных колодок передних колес автомобиля Лада Ларгус

Если при следующем техническом обслуживании либо при подмене колеса обнаружилось, что износ колодок превысил нормы, обозначенные в таблице, то необходимо поменять колодки.

Колодки необходимо поменять непременно комплектом на одной оси, независимо оттого, что на одном колесе меньше износ, чем на другом.

Снятие

Устанавливаем автомобиль на подъемник либо поднимаем при помощи домкрата.

Снимаем фронтальные колеса.

Очищаем железной щеткой детали фронтального тормоза.

Плоской отверткой разводим колодки, при всем этом необходимо отвернуть крышку бачка на главном цилиндре и смотреть за уровнем тормозной воды. Если уровень возрастает сверх нормы можно удалить при помощи спринцовки.

Для автомобилей с движком К7М

Отворачиваем и извлекаем нижний болт 7, набросок 1, крепления направляющего пальца, удерживая ключом направляющий палец 6 (ключ гаечный 17, головка сменная 13, ключ трещоточный).

Поворачиваем суппорт 3, набросок 2, ввысь и извлекаем тормозные колодки 4 и шумоподавляющие пластинки 2.

Для автомобилей с движком К4М

Извлекаем пружину 3, набросок 3 из отверстий суппорта 2 фронтального тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).

Плоской отверткой извлекаем защитные колпачки 4, набросок 4, из колодцев направляющих пальцев.

Шестигранником на 7 выворачиваем и извлекаем направляющие пальцы 5.

Снимаем и подвешиваем суппорт фронтального тормоза к пружине подвески.

Необходимо быть усмотрительным с тормозным шлангом, чтоб его не растянуть и не скрутить.

Снимаем фронтальные колодки.

Характеристики тормозных колодок

Параметр

R90

F90

Номинальная толщина тормозных колодок

Мало допустимая толщина

Тормозных колодок (включая подложку), мм

Установка колодок

Проверить толщину тормозных колодок в согласовании таблицей 1 и по мере надобности поменять.

Проверить состояние пылезащитного колпачка рабочего поршня, пылезащитных чехлов направляющих пальцев и по мере надобности поменять.

Для автомобилей с движком К7М

После снятия болты 1, набросок 1, крепления направляющих пальцев подлежат неотклонимой подмене, потому что фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болта. Повторное внедрение болтов не допускается.

При подмене колодок шумоподавляющие пластинки 2, набросок 2, поменять.

Установить в направляющую фронтального тормоза новые шумоподавляющие пластинки, установить тормозные колодки.

Повернуть суппорт вниз и закрепить его болтом крепления направляющего пальца, за ранее на резьбу болта нанести клеевой состав FRENETANCHE в количестве 1 г. Момент затяжки болта 34 Нм (3,4 кгс.М) (ключ гаечный 17, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ моментный).

Для автомобилей с движком К4М

Установить тормозные колодки в направляющую фронтального тормоза.

Установить на направляющую суппорт фронтального тормоза и закрепить его направляющими пальцами. Момент затяжки направляющих пальцев 28 Нм (2,8 кгс.М).

Установить защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.

Установить в отверстия суппорта пружину (плоскогубцы, отвертка плоская).

Установить фронтальные колеса.

Надавить на педаль тормоза 2 — 3 раза, проверить и по мере надобности довести до нормы уровень тормозной воды в бачке гидропривода тормозов. Установить на место крышку бачка тормозной воды.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.