Как Поменять Цепь ГРМ На ВАЗ 2106

15.12.2020 Выкл. Автор Grolmaran

Конструкция цепного привода ВАЗ 2106, 2107

Для привода ВАЗ 2106/2107 с карбюратором употребляется двухрядная роликовая цепь. Она производит передачу усилия от звездочки, укрепленной на коленчатом валу, на другую звездочку, насаженую на конец распредвала. Цепь — конструкция, развивающая огромную инерцию, потому цепной привод просит гашения колебаний. Даже отлично натянутая цепь сохраняет свойство «играть» в тех местах, где нет ни звездочек, ни натяжителей.

Цепь обладает фактически нулевой способностью растягиваться и сжиматься, и довольно ограниченной гибкостью. Потому для того, чтоб обеспечить ей неизменное натяжение во время работы на собственном месте при всех оборотах, ее приходится в буквальном смысле заковывать в кандалы, применяя систему из натяжителей и успокоителей.

Эту задачку на ВАЗ 2106/2107 решает успокоитель — дополнительная подпружиненная прижимающая планка. Она имеет металлической каркас, покрытый слоем крепкой резины. Натяжители и успокоители довольно отлично гасят вибрацию и шум. Спадание цепи предутверждает ограничительный палец, который ввинчивается в блок либо головку блока цилиндров. При обычной работе цепь его не касается.

Какую цепь ГРМ и натяжитель ставить на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107?

Уникальный номер цепи ГРМ 2103-1006040, средняя стоимость 380 руб.

  • Fenox PC2103C3 — 519 руб.
  • Kraft KT 017736 — 620 руб.

Уникальный номер натяжителя цепи ГРМ 2101-1006060, средняя стоимость 364 руб.

  • TSN 671 — 254 руб.
  • Riginal RG2101-1006060 — 230 руб.
  • Trialli MT 151 — 407 руб.

Цены животрепещущи на 2017 год, хотя за три года цена не очень поменялась.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

В фотоотчете будет наглядно показано как делается подмена цепи ГРМ автомобилей ВАЗ 2106, 2107. Аннотация подходит для подмены цепи ГРМ на классике, не считая мотора ВАЗ 2105, потому что там употребляется ременная передача.

Когда менять цепь ГРМ

Цепной привод на движках семейства ВАЗ имеет большей срок службы. Ресурс цепи составляет от 100 до 200 тыщ км пробега.

Если при изготовлении девайсов были применены качественные материалы, а при эксплуатации обеспечивалось правильное натяжение и обильная смазка привода, то цепь прослужит не меньше, чем сам движок.

Лучшая периодичность, через сколько поменять — каждые 200 тыс.Км.

Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ находится в зависимости от материала и свойства термообработки самой цепи и звездочек. Огромное значение имеют точность производства и чистота рабочих поверхностей. Обрыв цепи — явление редчайшее. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе мотора.

Метод, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106 может потребоваться, когда наступил ее критический износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» методами уже не дает результата. К таким методам относятся:

  • Наращивание длины рабочей части натяжителя, методом напрессовки кусочка трубки подходящего поперечника;
  • «доваривание» на ботинок дополнительной скобы и остальные «издевательства» над движком.

Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что негативно сказывается на работе мотора. К тому же она изнашивает ботинок и повсевременно «отбивает голову» успокоителю. Кроме этого увеличивается шумность работы мотора, возрастает расход горючего и усугубляется пуск мотора. Стоит сказать и о том, что цепь время от времени и разрывается со всеми вытекающими.

Для работы нам потребуются: ключи на «10», «13», «17», особый ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (либо головка на «36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 без разборки

Подмена цепи ГРМ без разборки

Существует обычный метод подмены цепи ГРМ ВАЗ 2106 без снятия фронтальной крышки. Для этого нужно снять только крышку клапанов и приготовить новейшую цепь.

Принцип, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106 такой: необходимо разъединить одно звено старенькой цепи, также одно звено новейшей. После чего края старенькой и новейшей цепей нужно соединить, сделав мелом либо корректором подобающую отметку в месте соединения. Потом необходимо взять 2-ой конец старенькой цепи и растягивать его из механизма, новенькая цепь при всем этом, будет равномерно надеваться на звездочки.

Когда древняя цепь стопроцентно выйдет ее нужно отсоединить от новейшей, и аккуратненько заклепать звенья поменянной цепи.

Как меняется цепь ГРМ на ВАЗ 2107 с инжектором

Подмена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор производится по такому же принципу, как и на Жигули 2106. При этом, устанавливать новый элемент можно как стандартным методом со снятием фронтальной крышки, так и поболее обычным методом.

Проверка свойства цепи ГРМ

Перед тем, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ-2107 следует обусловиться с производителем и качеством цепи.

Надежность нового изделия можно условно проверить, взяв цепь за один конец и приподняв ее горизонтально. Держа цепь ребром наверх, ее 2-ой конец будет мало прогибаться вниз — чем ровнее будет этот извив, тем крепче и надежнее изделие!

Подготовьте нужные ключи и непременно положите где-нибудь рядом корректор либо мел.

Сколько стоит замена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 / 2106

При самостоятельной подмене цепи ГРМ на Жигулях можно существенно сберечь, потратившись лишь на запчасти. В 2020 году уникальная цепь 2103-1006040 подорожала благопристойно, сейчас она стоит порядка 910 р.. так: Fenox (PC2103C3) — 770 р, Kraft (KT 017736) — 830 р.

Натяжители цепи стоят: уникальный (2101-1006060) — 620 р, TSN 671 — 400 р, Riginal (RG2101-1006060) — 260 р, Trialli (MT 151) — 450 р. Итого, если избрать уникальные цепь и натяжители, можно издержать всего около 1530 р.

Сама же цена подмены цепи ГРМ ВАЗ 2106 на 100 начинается от 3200-4800 р. На неких сервисах на смену цепи ГРМ ВАЗ 2107 цены могут стартовать от 4400 и до 6800 р.

При подмене цепи ГРМ на ВАЗ 2106/2107 могут появиться последующие вопросы:

Порядок замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Разглядим порядок, как поменять цепь ГРМ ВАЗ 2106 на карбюраторном движке.

Для начала снимаем крышку головки блока.

Сейчас проворачиваем коленчатый вал до того момента, пока метка на звездочке распределительного вала не сойдется с меткой на корпусе.

Метка на коленчатом вале также должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала.

Дальше отгибаем стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала. После этого включаем четвертую передачу и ставим автомобиль на ручной тормоз.

Потом ослабляем болт крепления звездочки распределительного вала.

Накидным ключом на «10» отворачиваем две гайки шпилек, соединяющих части кожуха. Головкой на «10» с удлинителем отворачиваем болт крепления верхнего кожуха к кронштейну. Снимаем кожух. Ключом на «10» откручиваем «пропеллер».

Ключом на «10» отворачиваем три гайки и 6 болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления ботинка натяжителя.

… и снимаем ботинок.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Снимаем звездочку. Вынимаем цепь привода распределительного вала. Потом приподняв цепь, снимаем звездочку распределительного вала.

Ключом на «10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Головкой на «13» ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на полтора-два оборота. При всем этом пружина натяжителя, действуя на ботинок натяжителя, автоматом отрегулирует натяжение цепи. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя.

Инструкция по разборке механизма

1-ое, что необходимо сделать, снять клапанную крышку мотора. Тут можно будет узреть часть признаков износа, к примеру, болтающуюся на шестерне распредвала цепь либо оторванный успокоитель (поточнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сходу скооперировать круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для предстоящей разборки лучше снять радиатор, за ранее слив из него тосол. Есть умельцы, которые создают подмену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет избыточное время. Лучше его издержать на демонтаж и установку радиатора, создав для себя условия для обычной работы.

Когда доступ к фронтальной части мотора открыт, необходимо ослабить и снять ремень привода генератора. Потом ключом на 38 ослабить гайку шкива таким макаром: включить 4-ю передачу, а ассистента попросить надавить на тормоз, после этого откручивать храповик. Таковой метод освободит вас от необходимости вставлять в мотор различные железяки, чтоб застопорить вращение коленвала. Предстоящая разборка производится по таковой схеме.

  • Снять шкив с коленвала, очистить от грязищи болты под ключ на 10 фронтальной крышки блока цилиндров, открутить их. Три из их размещены понизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.

Подмена цепи ГРМ ВАЗ 2106

  • Расконтрить болты 2-ух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, потом ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после этого извлечь старенькую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при всем этом шпонку.
  • Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратненько надавить на его ботинок, чтоб плунжер вошел вовнутрь, после этого гайку опять затянуть. Это делается так как ранее натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новейшую.
  • Подмена натяжителя цепи состоит в том, чтоб его рабочую часть (ботинок) открутить и поменять на новейшую, что и делается на последующем шаге.
  • Схожим же образом происходит подмена успокоителя цепи. Необходимо открутить 2 болта ключом на 10, снять старенькый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.

Возвратиться

Предварительная разборка

Цель предварительного шага — обеспечить удачный доступ к фронтальной крышке агрегата и приводу ГРМ. Что нужно сделать:

  • Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте движку остыть до температуры 40—50 °С.
  • Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу открутите 3 фронтальных болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.Для ослабления ремня необходимо открутить нижнее крепление генератора
  • Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе.Корпус воздушного фильтра перекрывает доступ к гайкам крепления клапанной крышки
  • Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье — подсоса) и тяги акселератора.Тяга от педали акселератора закреплена на крышке клапанов, потому её необходимо демонтировать
  • Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм.Крышка клапанов снимается после откручивания 8 гаек М6
  • Отключите разъем электронного вентилятора остывания.
  • Ослабьте и выверните 3 болта, прижимные электровентилятор к основному радиатору, выньте агрегат из проёма.Вентилятор остывания крепится к радиатору 3-мя болтами на 10
  • Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. При помощи монтировки подвиньте корпус к движку, ослабьте и снимите приводной ремень.Для ослабления ремня корпус генератора подается в сторону блока цилиндров

Не считая перечисленных деталей вы сможете снять другие элементы, к примеру, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти деяния необязательны, но посодействуют расширить доступ к цепному механизму.

На данном шаге рекомендуется очень очистить переднюю часть мотора от грязищи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, раскроется маленький проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частички.

Разборка инжекторной «шестёрки» делается аналогично, только совместно с корпусом воздушного фильтра необходимо демонтировать гофрированную трубу, ведомую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Приступаем к замене

Нам пригодится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.

Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура подмены особо не отличается.

Вид под капотного места.

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор по другому придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Так как если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Потом снимаем клапанную крышку совместно с прокладкой, ее тоже лучше поменять.

Снимаем защиту снизу.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора остывания и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и с помощью монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Сейчас вращаем коленвал за шкив магическим ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

А сейчас самое увлекательное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив особым ключом и откручиваем. Если нет такового можно включить пятую скорость, попросить друга надавить на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Снимаем шкив. Откручиваем 6 болтов и три гайки на 10 с боковой стороны, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. В конце концов то до кого-либо дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем либо метим отверстие для центровки.

Пред нами стала умопомрачительная картина.

1 – предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.

2 – крепление ботинка натяжителя цепи ГРМ.

3 – звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

READ  Зарядник Для Автомобильного Аккумулятора Из Блока Питания

Снимаем все звезды и старенькую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новейшую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

Сверху подкладываем под цепь хоть какой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким макаром, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на маленький угол и за коленвал возвращаем вспять, таким макаром, цепь натягивается и можно оценить корректность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем функцию опять.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и снова прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем позже рвать волосы на всех местах и находить телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт 4-ого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после конечной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, потому что данную функцию просто можно отыскать в вебе. Если любопытно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке оборотном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша 1-ая подмена цепи ГРМ.

Разборка ГРМ и замена цепи ВАЗ 2106

Цепной привод ГРМ ВАЗ 2106 служит довольно длительно, но наступает момент, когда шум привода перебегает в стук, а еще одна попытка натянуть цепь ни к чему не приводит. При непрекращающемся стуке в фронтальной части мотора, пробег которого составляет более 50 тыс. Км, требуется подмена цепи газораспределительного механизма.

Подмена цепи ГРМ

Возвратиться

Инструмент и условия ведения работ

Из особых приспособлений для вас пригодится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Так как храповик размещен в углублении, захватить его рожковым ключом еще сложнее.

Особым ключом с длинноватой ручкой просто сорвать гайку храповика при откручивании

Остальной набор инструментов смотрится так:

  • Набор рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
  • Плоские отвёртки — рядовая и усиленная;
  • Монтажная лопатка;
  • Пассатижи;
  • Молоток;
  • Ветошь, перчатки защитные.

Подмена цепного привода ГРМ производится при помощи обыденного гаражного инструмента

Удобнее всего делать подмену цепи ГРМ на смотровой канаве в критериях гаража. В последнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла для вас придётся ложиться на землю под машину.

Замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ), успокоителя, башмака натяжителя цепи, звездочки на автомобилях ВАЗ 2106

Подмена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, также успокоитель, ботинок натяжителя, и звездочки

Установка новейшей цепи ГРМ ВАЗ 2106, равно как и его подмена на ВАЗ 2110 – процедура, требующая больших усилий и определенных способностей. В этой статье будет дана пошаговая аннотация выполнения этой процедуры, описан метод подмены ботинка натяжителя, ремня генератора, успокоителя и звездочек без сторонней помощи.

Описание процедуры замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Классика жанра, ВАЗ 2106 97 года выпуска. Это уже 2-ая подмена цепи ГРМ на этой машине в месяц, так как впервой клиент привез «оригинальную ВАЗовскую» цепь, произведенную в примыкающем подвале. Через месяц она растянулась и опять здрасти. Но все мы уже издавна славим качество наших запчастей, потому пришлось проконсультироваться со знатоками авторынка и избрать цепь на которую меньше всего поступило жалоб. Эксплуатация покажет!

Попутно поменяем воздушный фильтр, ремень генератора, ботинок натяжителя, успокоитель и все звездочки, рез пошла такая песня.

За нетяжителем, успокоителем и ремнем клиент пошел пешком так как сходу не позаботился о покупке.

Кратко о конструкции привода

Чтоб без помощи других поменять цепь и сопутствующие элементы, необходимо знать устройство этой части агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

  • На коленчатый вал надета малая ведущая звёздочка;
  • Большая промежная шестерня;
  • Верхняя большая шестерёнка приверчена к торцу распределительного вала болтом;
  • Двухрядная цепь ГРМ;
  • Ботинок натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
  • Успокоитель — железная пластинка с износоустойчивой накладкой;
  • Палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

При вращении цепь удерживается с обеих сторон накладками успокоителя и натяжителя

В старенькых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля оснащается гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы мотора цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, по другому возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый ботинок, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластинка успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтоб в итоге сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — железный стержень, вкрученный в блок цилиндров.

В освеженных версиях «шестёрки» устанавливались автоматические натяжные устройства, работающие от давления масла

Приводной механизм размещается на фронтальном торце мотора и закрыт дюралевой крышкой, в какой установлен фронтальный сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность нужно учитывать в процессе разборки узла.

Снятие и установка новой цепи

Если вы в первый раз разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

  • Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив хоть каким комфортным методом — монтажной лопаткой, сильной отвёрткой или трубным ключом.Гайку храповика удобнее откручивать из смотровой канавы
  • Снимите шкив с коленвала, поддевая с различных сторон плоской отвёрткой.Плотно сидячий шкив просто соскакивает, если поддеть край монтировкой
  • Отверните 9 болтов крепления фронтальной крышки, пользуясь ключом 10 мм. При помощи отвёртки отделите её от посадочного фланца и уберите в сторону.Передняя крышка держится на 6 болтах и трёх гайках под ключ 10 мм
  • Отогните края стопорных шайб на болтах крепления 2-ух огромных звёздочек. Ухватившись ключом за лыски на конце коленчатого вала и удерживая механизм от вращения, ослабьте эти болты другим ключом 17 мм.Стопорные пластинки на болтах шестерёнок разгибаются при помощи отвёртки и молотка
  • Совместите метку на верхней шестерёнке с выступом на постели распредвала.Перед снятием всех звёздочек необходимо выставить механизм по меткам
  • Демонтируйте успокоитель и плунжер натяжителя, выкрутив по 2 крепёжных винта под ключ 10 мм.Успокоитель прикручен 2-мя болтами М6, чьи головки находятся снаружи ГБЦ
  • Совсем выверните болты и снимите обе звёздочки, аккуратненько опустив цепь вниз. Когда все метки выставлены и цепь ослаблена, можно совсем выкрутить болты и снять шестерни
  • Выкрутите ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю шестерню, не утратив шпонки. Открутите ботинок натяжителя.Если метки верно совмещены, то шпонка звёздочки окажется сверху и не потеряется

В процессе разборки вы сможете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила либо оборвала успокоитель, а осколки свалились в картер. В эталоне их необходимо извлечь, демонтировав поддон. Но так как масляный насос оборудован сетью, а в картере всегда накапливаются отходы, неувязка не критична. Возможность, что остатки детали помешают забору масла, практически нулевая.

При подмене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусочек пластмассового успокоителя. Пробы извлечения через узенький проём оказались плохими, осколок остался в поддоне. Итог: после ремонта отец проехал более 20 тыс. Км и сменил масло, пластик находится в картере до настоящего времени.

Установка новых запчастей и сборка производится в последующем порядке:

  • Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
  • Опустите новейшую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтоб она не свалилась.Чтоб цепь не падала в проём, зафиксируйте её хоть каким инвентарем
  • Так как перед снятием цепи вы скооперировали все метки, шпоночное углубление на коленчатом валу должно стоять напротив метки на стене блока. Аккуратненько насадите малую звёздочку и наденьте цепь.Проверьте положение меток перед установкой цепного привода
  • Поставьте новый успокоитель, штырь ограничителя и ботинок натяжителя. Закрепите болтами промежную и верхнюю шестерню, накинув цепь.
  • Установите плунжер и при помощи пружинного механизма натяните цепной привод. Проверьте положение всех меток.При откручивании внешнего болта срабатывает плунжерный механизм, натягивающий цепь
  • Нанесите на фланец блока цилиндров герметик и прикрутите крышку с прокладкой.

Конструкция цепного привода ВАЗ 2106, 2107

Для привода ВАЗ 2106/2107 с карбюратором употребляется двухрядная роликовая цепь. Она производит передачу усилия от звездочки, укрепленной на коленчатом валу, на другую звездочку, насаженую на конец распредвала. Цепь — конструкция, развивающая огромную инерцию, потому цепной привод просит гашения колебаний. Даже отлично натянутая цепь сохраняет свойство «играть» в тех местах, где нет ни звездочек, ни натяжителей.

Цепь обладает фактически нулевой способностью растягиваться и сжиматься, и довольно ограниченной гибкостью. Потому для того, чтоб обеспечить ей неизменное натяжение во время работы на собственном месте при всех оборотах, ее приходится в буквальном смысле заковывать в кандалы, применяя систему из натяжителей и успокоителей.

Эту задачку на ВАЗ 2106/2107 решает успокоитель — дополнительная подпружиненная прижимающая планка. Она имеет металлической каркас, покрытый слоем крепкой резины. Натяжители и успокоители довольно отлично гасят вибрацию и шум. Спадание цепи предутверждает ограничительный палец, который ввинчивается в блок либо головку блока цилиндров. При обычной работе цепь его не касается.

Какую цепь ГРМ и натяжитель ставить на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107?

Уникальный номер цепи ГРМ 2103-1006040, средняя стоимость 380 руб.

  • Fenox PC2103C3 — 519 руб.
  • Kraft KT 017736 — 620 руб.

Уникальный номер натяжителя цепи ГРМ 2101-1006060, средняя стоимость 364 руб.

  • TSN 671 — 254 руб.
  • Riginal RG2101-1006060 — 230 руб.
  • Trialli MT 151 — 407 руб.

Цены животрепещущи на 2017 год, хотя за три года цена не очень поменялась.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

В фотоотчете будет наглядно показано как делается подмена цепи ГРМ автомобилей ВАЗ 2106, 2107. Аннотация подходит для подмены цепи ГРМ на классике, не считая мотора ВАЗ 2105, потому что там употребляется ременная передача.

Когда менять цепь ГРМ

Цепной привод на движках семейства ВАЗ имеет большей срок службы. Ресурс цепи составляет от 100 до 200 тыщ км пробега.

Если при изготовлении девайсов были применены качественные материалы, а при эксплуатации обеспечивалось правильное натяжение и обильная смазка привода, то цепь прослужит не меньше, чем сам движок.

Лучшая периодичность, через сколько поменять — каждые 200 тыс.Км.

Причины замены цепного привода ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Работоспособность и долговечность цепного привода ГРМ находится в зависимости от материала и свойства термообработки самой цепи и звездочек. Огромное значение имеют точность производства и чистота рабочих поверхностей. Обрыв цепи — явление редчайшее. Ухудшение ее состояния можно отследить по усилению шума при работе мотора.

Метод, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106 может потребоваться, когда наступил ее критический износ, ресурс выработан и подтяжка ее всякими «хитрыми» методами уже не дает результата. К таким методам относятся:

  • Наращивание длины рабочей части натяжителя, методом напрессовки кусочка трубки подходящего поперечника;
  • «доваривание» на ботинок дополнительной скобы и остальные «издевательства» над движком.

Вытянутая цепь ГРМ уже не обеспечивает точность совпадения фаз газораспределения, что негативно сказывается на работе мотора. К тому же она изнашивает ботинок и повсевременно «отбивает голову» успокоителю. Кроме этого увеличивается шумность работы мотора, возрастает расход горючего и усугубляется пуск мотора. Стоит сказать и о том, что цепь время от времени и разрывается со всеми вытекающими.

Для работы нам потребуются: ключи на «10», «13», «17», особый ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала (либо головка на «36»), отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 без разборки

Подмена цепи ГРМ без разборки

Существует обычный метод подмены цепи ГРМ ВАЗ 2106 без снятия фронтальной крышки. Для этого нужно снять только крышку клапанов и приготовить новейшую цепь.

Принцип, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106 такой: необходимо разъединить одно звено старенькой цепи, также одно звено новейшей. После чего края старенькой и новейшей цепей нужно соединить, сделав мелом либо корректором подобающую отметку в месте соединения. Потом необходимо взять 2-ой конец старенькой цепи и растягивать его из механизма, новенькая цепь при всем этом, будет равномерно надеваться на звездочки.

Когда древняя цепь стопроцентно выйдет ее нужно отсоединить от новейшей, и аккуратненько заклепать звенья поменянной цепи.

Как меняется цепь ГРМ на ВАЗ 2107 с инжектором

Подмена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор производится по такому же принципу, как и на Жигули 2106. При этом, устанавливать новый элемент можно как стандартным методом со снятием фронтальной крышки, так и поболее обычным методом.

Проверка свойства цепи ГРМ

Перед тем, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ-2107 следует обусловиться с производителем и качеством цепи.

Надежность нового изделия можно условно проверить, взяв цепь за один конец и приподняв ее горизонтально. Держа цепь ребром наверх, ее 2-ой конец будет мало прогибаться вниз — чем ровнее будет этот извив, тем крепче и надежнее изделие!

Подготовьте нужные ключи и непременно положите где-нибудь рядом корректор либо мел.

Сколько стоит замена цепи ГРМ на ВАЗ 2107 / 2106

При самостоятельной подмене цепи ГРМ на Жигулях можно существенно сберечь, потратившись лишь на запчасти. В 2020 году уникальная цепь 2103-1006040 подорожала благопристойно, сейчас она стоит порядка 910 р.. так: Fenox (PC2103C3) — 770 р, Kraft (KT 017736) — 830 р.

READ  Установка Задних Колодок Ваз 2106

Натяжители цепи стоят: уникальный (2101-1006060) — 620 р, TSN 671 — 400 р, Riginal (RG2101-1006060) — 260 р, Trialli (MT 151) — 450 р. Итого, если избрать уникальные цепь и натяжители, можно издержать всего около 1530 р.

Сама же цена подмены цепи ГРМ ВАЗ 2106 на 100 начинается от 3200-4800 р. На неких сервисах на смену цепи ГРМ ВАЗ 2107 цены могут стартовать от 4400 и до 6800 р.

При подмене цепи ГРМ на ВАЗ 2106/2107 могут появиться последующие вопросы:

Порядок замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Разглядим порядок, как поменять цепь ГРМ ВАЗ 2106 на карбюраторном движке.

Для начала снимаем крышку головки блока.

Сейчас проворачиваем коленчатый вал до того момента, пока метка на звездочке распределительного вала не сойдется с меткой на корпусе.

Метка на коленчатом вале также должна будет сойтись с меткой на крышке распредвала.

Дальше отгибаем стопорную шайбу болта звездочки распределительного вала. После этого включаем четвертую передачу и ставим автомобиль на ручной тормоз.

Потом ослабляем болт крепления звездочки распределительного вала.

Накидным ключом на «10» отворачиваем две гайки шпилек, соединяющих части кожуха. Головкой на «10» с удлинителем отворачиваем болт крепления верхнего кожуха к кронштейну. Снимаем кожух. Ключом на «10» откручиваем «пропеллер».

Ключом на «10» отворачиваем три гайки и 6 болтов крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

Снимаем крышку привода распределительного вала.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления ботинка натяжителя.

… и снимаем ботинок.

Зубилом отгибаем край стопорной шайбы болта крепления звездочки привода масляного насоса.

Ключом на «17» отворачиваем болт крепления звездочки привода масляного насоса.

Снимаем болт с шайбами.

Снимаем звездочку. Вынимаем цепь привода распределительного вала. Потом приподняв цепь, снимаем звездочку распределительного вала.

Ключом на «10» отворачиваем ограничительный палец цепи и снимаем его.

Перед установкой цепи совмещаем метку на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

Головкой на «13» ослабляем колпачковую гайку натяжителя цепи. Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на полтора-два оборота. При всем этом пружина натяжителя, действуя на ботинок натяжителя, автоматом отрегулирует натяжение цепи. Затягиваем колпачковую гайку натяжителя.

Инструкция по разборке механизма

1-ое, что необходимо сделать, снять клапанную крышку мотора. Тут можно будет узреть часть признаков износа, к примеру, болтающуюся на шестерне распредвала цепь либо оторванный успокоитель (поточнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сходу скооперировать круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для предстоящей разборки лучше снять радиатор, за ранее слив из него тосол. Есть умельцы, которые создают подмену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет избыточное время. Лучше его издержать на демонтаж и установку радиатора, создав для себя условия для обычной работы.

Когда доступ к фронтальной части мотора открыт, необходимо ослабить и снять ремень привода генератора. Потом ключом на 38 ослабить гайку шкива таким макаром: включить 4-ю передачу, а ассистента попросить надавить на тормоз, после этого откручивать храповик. Таковой метод освободит вас от необходимости вставлять в мотор различные железяки, чтоб застопорить вращение коленвала. Предстоящая разборка производится по таковой схеме.

  • Снять шкив с коленвала, очистить от грязищи болты под ключ на 10 фронтальной крышки блока цилиндров, открутить их. Три из их размещены понизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.

Подмена цепи ГРМ ВАЗ 2106

  • Расконтрить болты 2-ух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, потом ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после этого извлечь старенькую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при всем этом шпонку.
  • Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратненько надавить на его ботинок, чтоб плунжер вошел вовнутрь, после этого гайку опять затянуть. Это делается так как ранее натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новейшую.
  • Подмена натяжителя цепи состоит в том, чтоб его рабочую часть (ботинок) открутить и поменять на новейшую, что и делается на последующем шаге.
  • Схожим же образом происходит подмена успокоителя цепи. Необходимо открутить 2 болта ключом на 10, снять старенькый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.

Возвратиться

Предварительная разборка

Цель предварительного шага — обеспечить удачный доступ к фронтальной крышке агрегата и приводу ГРМ. Что нужно сделать:

  • Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте движку остыть до температуры 40—50 °С.
  • Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу открутите 3 фронтальных болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.Для ослабления ремня необходимо открутить нижнее крепление генератора
  • Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе.Корпус воздушного фильтра перекрывает доступ к гайкам крепления клапанной крышки
  • Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье — подсоса) и тяги акселератора.Тяга от педали акселератора закреплена на крышке клапанов, потому её необходимо демонтировать
  • Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм.Крышка клапанов снимается после откручивания 8 гаек М6
  • Отключите разъем электронного вентилятора остывания.
  • Ослабьте и выверните 3 болта, прижимные электровентилятор к основному радиатору, выньте агрегат из проёма.Вентилятор остывания крепится к радиатору 3-мя болтами на 10
  • Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. При помощи монтировки подвиньте корпус к движку, ослабьте и снимите приводной ремень.Для ослабления ремня корпус генератора подается в сторону блока цилиндров

Не считая перечисленных деталей вы сможете снять другие элементы, к примеру, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти деяния необязательны, но посодействуют расширить доступ к цепному механизму.

На данном шаге рекомендуется очень очистить переднюю часть мотора от грязищи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, раскроется маленький проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частички.

Разборка инжекторной «шестёрки» делается аналогично, только совместно с корпусом воздушного фильтра необходимо демонтировать гофрированную трубу, ведомую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Приступаем к замене

Нам пригодится: спец ключ на 36 и универсальный фиксатор шкивов.

Данная машина карбюраторная но если установлен инжектор процедура подмены особо не отличается.

Вид под капотного места.

Снимаем корпус воздушного фильтра с карбюратора. Откручиваем три гайки на 10 и четыре на 8 крепления корпуса к карбюратору.

Осторожно не уроните ничего в карбюратор по другому придется его снять, а может и впускной коллектор тоже. Так как если на заведенной машине они попадут под впускной клапан то можно отправится прямиком на ремонт головки.

Снимаем бензопровод и крышку трамблера. Откручиваем восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки и снимаем шайбы с пластинами.

Снимаем тросик подсоса и привод дроссельной заслонки. Потом снимаем клапанную крышку совместно с прокладкой, ее тоже лучше поменять.

Снимаем защиту снизу.

Ослабляем гайку на 19 крепления генератора.

Раскручиваем хомуты на патрубках и снимаем последние.

Ослабляем хомут нижнего патрубка помпы и легким движением руки снимаем его.

Отсоединяем провода питания вентилятора остывания и термодатчика на радиаторе. Снимаем радиатор вмести с патрубками и термостатом.

Ослабляем гайку натяжителя генератора и с помощью монтировки сдвигаем его вперед. Снимаем ремень генератора.

Сейчас вращаем коленвал за шкив магическим ключом на 36 и добиваемся совпадения меток на шкиве и крышки, также на звездочке распредвала и отливе постели последнего.

А сейчас самое увлекательное. Откручиваем гайку на 36 держащею шкив коленвала. Стопорим шкив особым ключом и откручиваем. Если нет такового можно включить пятую скорость, попросить друга надавить на тормоз и легким движением ключа открутить ее.

Снимаем шкив. Откручиваем 6 болтов и три гайки на 10 с боковой стороны, три болта снизу крышки привода распредвала. Снимаем последнею.

Откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и снимаем его.

На данной машине был установлен автоматический натяжитель. В конце концов то до кого-либо дошло!

Откручиваем болт крепления звёздочки распредвала и сняв ее запоминаем либо метим отверстие для центровки.

Пред нами стала умопомрачительная картина.

1 – предохранитель, препятствующий перескакиванию цепи.

2 – крепление ботинка натяжителя цепи ГРМ.

3 – звездочка коленвала.

Откручиваем предохранитель, ключом на 10 и крепление натяжителя, а так же болт крепления звездочки привода вспомогательных агрегатов (поросенка).

Снимаем все звезды и старенькую цепь. Проверяем совпадение меток. Шпонка коленвала должна быть напротив отлива на блоке цилиндров.

Ставим новые звезда на коленвал и привод вспомогательных агрегатов. Смазываем новейшую цепь ГРМ и устанавливаем ее на место.

Сверху подкладываем под цепь хоть какой инструмент для того что бы она ни сваливалась вниз.

Устанавливаем звездочку распредвала в цепь таким макаром, что бы при установке на респредвал нисходящая ветвь цепи была натянута и все метки совпадали. Проворачиваем распредвал против часовой стрелки на маленький угол и за коленвал возвращаем вспять, таким макаром, цепь натягивается и можно оценить корректность установки меток. Если метки не совпали, перебрасываем цепь на зуб и повторяем функцию опять.

Устанавливаем натяжитель цепи на место и активируем его. Затягиваем все болты крепления звезд и контрим их. Проворачиваем коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встречаются и все метки встают на свое место, поздравляем себя с выполнением самой ответственной операции.

Смазываем герметиком прокладку крышки коленвала и устанавливаем ее на место.

Ставим шкив, затягиваем его и снова прокручиваем коленвал и проверяем все метки. Лучше перестраховаться, чем позже рвать волосы на всех местах и находить телефон моториста.

Откручиваем гайку на 13 трамблера и вынув его проворачиваем бегунок так что бы он смотрел на контакт 4-ого цилиндра. Ставим трамблер на место, но помним, что после конечной сборки придется выставить зажигание. Останавливаться на этом не будем, потому что данную функцию просто можно отыскать в вебе. Если любопытно то видео об установке зажигания в конце статьи.

Ставим на место все что сняли, в порядке оборотном снятию. Заливаем антифриз, заводим, регулируем зажигание. Вот и подошла к концу ваша 1-ая подмена цепи ГРМ.

Разборка ГРМ и замена цепи ВАЗ 2106

Цепной привод ГРМ ВАЗ 2106 служит довольно длительно, но наступает момент, когда шум привода перебегает в стук, а еще одна попытка натянуть цепь ни к чему не приводит. При непрекращающемся стуке в фронтальной части мотора, пробег которого составляет более 50 тыс. Км, требуется подмена цепи газораспределительного механизма.

Подмена цепи ГРМ

Возвратиться

Инструмент и условия ведения работ

Из особых приспособлений для вас пригодится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Так как храповик размещен в углублении, захватить его рожковым ключом еще сложнее.

Особым ключом с длинноватой ручкой просто сорвать гайку храповика при откручивании

Остальной набор инструментов смотрится так:

  • Набор рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
  • Плоские отвёртки — рядовая и усиленная;
  • Монтажная лопатка;
  • Пассатижи;
  • Молоток;
  • Ветошь, перчатки защитные.

Подмена цепного привода ГРМ производится при помощи обыденного гаражного инструмента

Удобнее всего делать подмену цепи ГРМ на смотровой канаве в критериях гаража. В последнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла для вас придётся ложиться на землю под машину.

Замена цепи газораспределительного механизма (ГРМ), успокоителя, башмака натяжителя цепи, звездочки на автомобилях ВАЗ 2106

Подмена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, также успокоитель, ботинок натяжителя, и звездочки

Установка новейшей цепи ГРМ ВАЗ 2106, равно как и его подмена на ВАЗ 2110 – процедура, требующая больших усилий и определенных способностей. В этой статье будет дана пошаговая аннотация выполнения этой процедуры, описан метод подмены ботинка натяжителя, ремня генератора, успокоителя и звездочек без сторонней помощи.

Описание процедуры замены цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Классика жанра, ВАЗ 2106 97 года выпуска. Это уже 2-ая подмена цепи ГРМ на этой машине в месяц, так как впервой клиент привез «оригинальную ВАЗовскую» цепь, произведенную в примыкающем подвале. Через месяц она растянулась и опять здрасти. Но все мы уже издавна славим качество наших запчастей, потому пришлось проконсультироваться со знатоками авторынка и избрать цепь на которую меньше всего поступило жалоб. Эксплуатация покажет!

Попутно поменяем воздушный фильтр, ремень генератора, ботинок натяжителя, успокоитель и все звездочки, рез пошла такая песня.

За нетяжителем, успокоителем и ремнем клиент пошел пешком так как сходу не позаботился о покупке.

Кратко о конструкции привода

Чтоб без помощи других поменять цепь и сопутствующие элементы, необходимо знать устройство этой части агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

  • На коленчатый вал надета малая ведущая звёздочка;
  • Большая промежная шестерня;
  • Верхняя большая шестерёнка приверчена к торцу распределительного вала болтом;
  • Двухрядная цепь ГРМ;
  • Ботинок натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
  • Успокоитель — железная пластинка с износоустойчивой накладкой;
  • Палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

При вращении цепь удерживается с обеих сторон накладками успокоителя и натяжителя

В старенькых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля оснащается гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы мотора цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, по другому возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый ботинок, подпирающий деталь с левой стороны.

READ  Как Поменять Полуось На Ваз 2107

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластинка успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтоб в итоге сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — железный стержень, вкрученный в блок цилиндров.

В освеженных версиях «шестёрки» устанавливались автоматические натяжные устройства, работающие от давления масла

Приводной механизм размещается на фронтальном торце мотора и закрыт дюралевой крышкой, в какой установлен фронтальный сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность нужно учитывать в процессе разборки узла.

Снятие и установка новой цепи

Если вы в первый раз разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

  • Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив хоть каким комфортным методом — монтажной лопаткой, сильной отвёрткой или трубным ключом.Гайку храповика удобнее откручивать из смотровой канавы
  • Снимите шкив с коленвала, поддевая с различных сторон плоской отвёрткой.Плотно сидячий шкив просто соскакивает, если поддеть край монтировкой
  • Отверните 9 болтов крепления фронтальной крышки, пользуясь ключом 10 мм. При помощи отвёртки отделите её от посадочного фланца и уберите в сторону.Передняя крышка держится на 6 болтах и трёх гайках под ключ 10 мм
  • Отогните края стопорных шайб на болтах крепления 2-ух огромных звёздочек. Ухватившись ключом за лыски на конце коленчатого вала и удерживая механизм от вращения, ослабьте эти болты другим ключом 17 мм.Стопорные пластинки на болтах шестерёнок разгибаются при помощи отвёртки и молотка
  • Совместите метку на верхней шестерёнке с выступом на постели распредвала.Перед снятием всех звёздочек необходимо выставить механизм по меткам
  • Демонтируйте успокоитель и плунжер натяжителя, выкрутив по 2 крепёжных винта под ключ 10 мм.Успокоитель прикручен 2-мя болтами М6, чьи головки находятся снаружи ГБЦ
  • Совсем выверните болты и снимите обе звёздочки, аккуратненько опустив цепь вниз. Когда все метки выставлены и цепь ослаблена, можно совсем выкрутить болты и снять шестерни
  • Выкрутите ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю шестерню, не утратив шпонки. Открутите ботинок натяжителя.Если метки верно совмещены, то шпонка звёздочки окажется сверху и не потеряется

В процессе разборки вы сможете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила либо оборвала успокоитель, а осколки свалились в картер. В эталоне их необходимо извлечь, демонтировав поддон. Но так как масляный насос оборудован сетью, а в картере всегда накапливаются отходы, неувязка не критична. Возможность, что остатки детали помешают забору масла, практически нулевая.

При подмене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусочек пластмассового успокоителя. Пробы извлечения через узенький проём оказались плохими, осколок остался в поддоне. Итог: после ремонта отец проехал более 20 тыс. Км и сменил масло, пластик находится в картере до настоящего времени.

Установка новых запчастей и сборка производится в последующем порядке:

  • Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
  • Опустите новейшую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтоб она не свалилась.Чтоб цепь не падала в проём, зафиксируйте её хоть каким инвентарем
  • Так как перед снятием цепи вы скооперировали все метки, шпоночное углубление на коленчатом валу должно стоять напротив метки на стене блока. Аккуратненько насадите малую звёздочку и наденьте цепь.Проверьте положение меток перед установкой цепного привода
  • Поставьте новый успокоитель, штырь ограничителя и ботинок натяжителя. Закрепите болтами промежную и верхнюю шестерню, накинув цепь.
  • Установите плунжер и при помощи пружинного механизма натяните цепной привод. Проверьте положение всех меток.При откручивании внешнего болта срабатывает плунжерный механизм, натягивающий цепь
  • Нанесите на фланец блока цилиндров герметик и прикрутите крышку с прокладкой.

Предстоящая сборка ведётся в оборотном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в корректности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинноватой полосы на фронтальной крышке.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход мотора ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неуравновешенной. Можно сотку раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, проблемы убрать не получится.

Направьте внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют разный износ, как следует, повсевременно изменяются фазы газораспределения.

Также возникает шум со стороны цепи, потому что звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца либо уголка ботинка. Но самое ужасное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Обычно, от 1 до 5.

Даже если она перескочит на пару зубьев, то самый подходящий финал – это остановка мотора. А самый грустный – загибание клапанов. По этой причине и необходимо смотреть за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, вовремя создавать ее подмену и натяжение.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

В этой статье мы побеседуем про цепь ГРМ ВАЗ 2106, разглядим ее вдоль и поперек. Основной упор попытаемся сделать на ее свойствах и методе подмены. Начать стоит с общих сведений о таком неподменном узле авто мотора.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий смотрится последующим образом:

  • Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтоб в него не попало ничего излишнего. На этом же шаге можно слить масло из мотора.
  • Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
  • Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтоб не мешали.
  • Демонтируете кожух вентилятора.
  • Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете совместно с ремнем привода генератора и шкивом.
  • Снимаете защиту картера.
  • Очищаете всю переднюю часть мотора от грязищи, промываете растворителем либо бензином.
  • Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете наивысшую передачу (четвертую либо пятую), вытягиваете ручник.
  • Чтоб ослабить гайку на храповике, нужно нанести по ней резкий удар молотком.
  • Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
  • Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
  • Снимаете автомобиль со скорости.
  • Проворачиваете шкив коленчатого вала до того времени, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на фронтальной крышке. Совместно с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
  • Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
  • Выверните гайки и болты, которыми произведено крепление фронтальной крышки мотора. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
  • Отогните стопорную пластинку и выверните болт со звездочки привода вспомогательных устройств.
  • Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
  • Выкручиваете болт на распределительном валу.
  • Выкручиваете около малеханькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
  • Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
  • Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных устройств и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, сейчас необходимо установить новейшую. Но непременно до всех работ обильно смажьте цепь свежайшим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – лучше проводить подмену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в движке ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго оборотная:

  • Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтоб проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все правильно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
  • Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Нм.
  • Производите натяжку цепи.
  • Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
  • Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
  • Проверяете угол опережения зажигания. Если необходимо, производите его регулировку.
поменять, цепь, 2106

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только лишь цепь, да и работающие с ней механизмы. Поменять их следует вкупе с самой цепью, чтоб не делать одну и ту же работу пару раз. Процедура состоит из:

  • Ослабления и выкручивания 2-ух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
  • Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
  • Отворачиваете крепеж ботинка, вытаскиваете его (при этом совместно с самим ботинком).
  • Первым устанавливаете успокоитель.
  • На новеньком натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем шток фиксируется и натяжитель без заморочек ставится на свое место.
  • Выбиваете сальник, с помощью подходящей оправки ставите заместо него новый.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы понимаете, на шестерки устанавливались разные модификации движков. У их основное отличие – это рабочий объем, как следует, будут различия и в мелочах. А именно, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Поглядите таблицу:

ДвижокЧисло звеньев цепи ГРМДлина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011114
ВАЗ 2103-2106116495,4.495,8 мм

При покупке новейшей цепи непременно убедитесь в том, что она подходит для непосредственно вашего мотора. Возьмите новейшую цепь ГРМ и поглядите на ее последние звенья. Если они идиентично размещены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Видите ли, считать каждое звено и проводить застыл длины новейшей цепи нет смысла. Для пояснения посмотрите на

Направьте внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит повышение длины цепи. В особенности это приметно, когда она прослужила более 100 тыс. Км. На самом деле, это не растяжение, а возникновение люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 возрастает. Необходимо отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, необходимо подменять цепь. Это наибольший размер, далее она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, при этом вы точно убеждены, что одна новенькая, а другие уже были в употреблении. Но не понимаете, какая конкретно новенькая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новейшей не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта черта будет в два раза больше. В том же случае, если нужно оценить состояние цепи без снятия, нужно:

  • Скооперировать метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
  • Метку на шкиве коленчатого вала скооперировать с риской на крышке.

Если не удается скооперировать все эти метки – к примеру, 1-ый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от опасности, или больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее подмена. И, конечно, при возникновении повреждений – трещинок, сколов, на цепи ГРМ, непременно проводится ее полная подмена.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

  • Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при всем этом выдвигается и цепь натягивается средством ботинка.
  • Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При всем этом пружина на ботинке должна сама отрегулировать силу натяжения. Направьте внимание, что провернуть коленвал можно 3-мя методами: ключом храповика, кривым стартером, или же если поддомкратить одно заднее колесо и включить наивысшую передачу. Естественно, удобнее всего делать это ключом храповика, потому что последующий шаг самому будет проблематично выполнить.
  • Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на наивысшую глубину в корпус.
  • Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной подмене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и подобных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые рекомендуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старенькой.

Этот метод имеет шанс на существование только в одном случае – если поломка достигнула вас в дороге, вдалеке от населенных пт, и для вас необходимо кровь из носу проехать 100, 500, тыщу км, чтоб после чего провести высококачественный и верный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и способностями, то не стоит делать ремонт сразу некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и окончить маленькой экскурс в теорию движков, а непосредственно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли осознать, все работы без усилий можно выполнить своими руками и достаточно стремительно.

Содержание