Где находится стартер на Nissan санни

06.03.2021 Выкл. Автор Grolmaran

Снимаем стартер Nissan AD

Блок с реле

стартер, nissan, санни

  • FL 100A BATTERY — Генератор
  • FL 60A BATTERY IGN — Зарядка аккумулятора
  • FL 40A ABS MTR — Мотор ABS
  • FL 40A IGN SW — Замок зажигания
  • FL 40A ABS SOL — Датчик ABS
  • FL 30A RAD FAN1 — Вентилятор радиатора левый
  • FL 30A POWER WINDOW — Эл. стеклоподъемники
  • FL 30A RAD FAN2 — Вентилятор радиатора правый
  • FL 15A IGN COIL — Катушки зажигания
  • FL 15A MOTOR — Нагреватель лямбда-зонда
  • FL 15A AUDIO — Aудиосистема
  • FL 15A H/LAMP RH — Правая фара
  • FL 15A H/LAMP LH — Левая фара
    FL 15A WIPDEL CER — Обогрев щеток стеклоочистителя
  • FL 15A FR FOG L — Противотуманные фары
  • FL 10A ECCS — Электронная система управления двигателем
  • FL 10A HORN — Сигнал
  • FL 10A TAIL LAMP — Задний свет

14.15 Не заводится – полезные советы

14.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

READ  Замена Сальника Рулевой Рейки Honda Cr-V

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет уNiva советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Простая и быстрая замена стартера на Nissan Wingroad

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

READ  Как отключить датчики на сигнализации Starline

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Блок предохранителей в салоне

Для обустройства салона используются предохранители для работы прикуривателя, обогрева заднего стекла, кондиционера и так далее.

В таблице представлены разные предохранители из автомобиля Nissan Санни fb15. Расшифровка позволяет подобрать, где находится элемент, чтобы при необходимости можно было с легкостью его отыскать и заменить.

НазваниеЗащищаемые цепи
10А Зеркала, аварийная сигнализация, электронные компоненты в виде дополнительных устройств, система управления коробкой переключения передач, освещение в салоне автомобиля, кондиционер, стартер, поворотные огни, ABS.
15А Стоп-сигнал, отопительная система спереди, прикуриватель, система топливного насоса.
20А Система обогрева заднего стекла, передние дворники.

которые присутствуют в системе автомобиля, поэтому при выходе из строя какого-либо из элементов следует определить его маркировку и расположение. Данная информация располагается на крышке блока предохранителей.

Предохранители на Nissan Sunny FB15

На сегодняшний день автомобиль Nissan Sunny выпускался в 12 поколениях, начиная с 1966 года, чтобы соответствовать техническим открытиям и предоставить максимальный комфорт для своих владельцев.

Для работы любого автомобиля требуется наличие специальных узлов и механизмов, поскольку только так можно рассчитывать на безопасную и стабильную работу. Автомобиль Nissan Sunny FB15 – это вариант 11-го поколения, который идеально сочетает в себе высокий уровень надежности и функциональности. Но при отсутствии должного обслуживания имеет место высокая вероятность повреждения такие немаловажных элементов, как реле и предохранители.

Блоки предохранителей

Условно блоки разделены на 2 категории в зависимости от места расположения, а именно это элементы в подкапотном пространстве и в салоне.

Блок предохранителей под капотом

Снятие. установка стартера NISSAN SUNNY FNB15 4WD

В данной таблице представлены основные из них.

НазваниеЗащищаемые цепи
Fr fog lamp Система управления противотуманными фарами.
Throat motor Система управления дроссельной заслонкой.
Inhibit clutch inter luck Реле для запрещения запуска двигателя.
Air con Реле для системы кондиционирования воздуха в салоне.
Horn Реле для управления звуковым сигналом в автомобиле.
Rad fun Система управления электродвигателем для вентилятора в системе управления.

Каждое реле требует индивидуального отношения к диагностике и ремонту, поскольку только так можно рассчитывать на своевременную замену устройства и восстановление.

Важность своевременной диагностики

Предотвратить проблемы с предохранителями можно только при условии постоянного контроля качества и работоспособности. Для этого не стоит пренебрегать своевременным обслуживанием. К тому же, сотрудники автосервисов имеют специальное оборудование, упрощающее процесс диагностики. Дополнительным качеством считается и то, что предохранители играют важную роль в плане общей стабильной работы автомобиля, поэтому любая невнимательность может обернуться проблемами, которые возникают в самый непредвиденный момент.

Основные причины перегорания предохранителей

Зачастую водитель заменяют перегоревший предохранитель на тот, который не соответствует по маркировке и номинальному напряжению. В связи с этим, в процессе применения он начинает плавиться, нарушая тем самым целостность всей цепи. К примеру, если предохранитель рассчитан на 12 ампер, а через него пропускается сила тока в 15 ампер, то он начинает постепенно деформироваться и плавиться. Поэтому специалистами рекомендуется изначально определить мощность и только после этого подбирать предохранитель или реле, поскольку так можно рассчитывать на бесперебойное и надежное функционирование всех узлов автомобиля.

Самой серьезной причиной перегорания предохранителей считается короткое замыкание в электрической цепи. При соединении проводов разных полярностей есть вероятность короткого замыкания, что может нарушить общую безопасность.

Важной особенностью считается и тот факт, что такое замыкание может обернуться нарушением в работе и других систем автомобиля, что чревато более серьезными поломками, и, как следствие, денежными расходами.

READ  Датчик Холостого Хода Калина Замена

Основные виды предохранителей

В автомобилях современных поколений есть масса технических устройств и приспособлений, собранных в единую систему, поэтому важно внимательно отнестись к своевременному обслуживанию, чтобы в последующем не столкнуться с разного рода поломками. Предохранители в Nissan Sunny FB15 представлены в широком ассортименте категорий, причем каждая отвечает за свой фронт работ, поэтому и требуется особая внимательность к рассмотрению всех технических параметров.

Стартер Nissan Primera

Поломка стартера часто происходит внезапно, застигая автовладельца врасплох. Она может не иметь явных предпосылок, и настигнуть в самое неудобное время. Главным признаком, указывающим на неисправность именно этого узла, является отсутствие какой-либо реакции автомобиля на включение зажигания. При этом может гаснуть приборная панель, отсутствует характерный «щелчок» стартера и автомобиль не заводится.

Nissan примера р12 с завода комплектуется 6 разными моделями стартеров, производства BOSCH, VALEO, HITACHI. В зависимости от модификации и места сборки автомобиля, стартер может быть с возбуждением от магнитов, четырехполюсный и четерыхщеточный с электромагнитным втягивающим реле, с прямым приводом или с приводом через планетарный редуктор.

При всем многообразии конструкций, поломки этого узла, в большинстве случаев, однотипны. В среднем ресурс стартеров составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Ресурс может сильно снижаться при наличии проблем с пуском двигателя и его работой. Любой затрудненный пуск создает дополнительную нагрузку на стартер. Это происходит при наличии проблем с цилиндрами, смесеобразованием, воспламенением, а также при использовании слишком густого масла.

Ремонт и замена стартера

В подавляющем большинстве случаев, при возникновении неполадок со стартером, необходимость заменять этот узел в сборе отсутствует. Для восстановления его работоспособности, сняв и разобрав стартер, достаточно тщательно прочистить все клеммы и контакты, а также восстановить засохшую смазку. При обнаружении дефекта, следует заменить или выправить износившиеся и пришедшие в негодность детали. Наиболее часто выходящими из строя деталями стартера являются щетки, втягивающее реле, бендикс и втулки. Стоимость ремонта, в таком случае, колеблется в диапазоне от 500 до 3000 руб.

Стоимость нового стартера в сборе для Nissan примера р12 составляет, в среднем, около 7000 руб.

Для Nissan примера подходят как оригинальные стартеры, производства NISSAN:

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
NISSAN 233000M302 15,000
NISSAN 233000M30A 28,000
NISSAN 2330065Y10 54,000

Что делать, если автомобиль не заводится

Если после поворота ключа в замке стартер не крутит, а автомобиль не заводится, в первую очередь необходимо локализовать проблему. Это может помочь завести авто и добраться до дома или места ремонта. Для четкой локализации поломки, достаточно воспользоваться следующей таблицей:

Разобрать узел, очистить или выправить бендикс стартера.

Где находится стартер на нисан примера р12

Для самостоятельной замены стартера, для того чтобы снять узел с автомобиля, необходимы:

  • Ключ на «12» и торцовая головка на «17».
  • Домкрат с подпорками, подъемник или смотровая яма.
  • Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  • Стартер установлен на двигателе, с задней его стороны, около моторного щита. Найти место его установки поможет масляный фильтр – он расположен немного ниже и правее стартера.
  • Демонтировать узел удобнее всего из правой части подкапотного пространства. Для этого, сначала необходимо демонтировать короб воздушного фильтра. Не лишним будет также снять аккумулятор для простоты доступа к болтам крепления.
  • Для доступа ко второму болту крепления, проще всего воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Стартер находится рядом с масляным фильтром.
  • Открутив оба болта крепления стартера, необходимо отсоединить разъем тягового реле и демонтировать узел.

В продаже имеются Стартер на следующие модели Nissan:

Стартер на Nissan Sunny (Nissan Санни)

    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 0,8
  • Направление вращения : против часовой стрелки
  • ? фланца [мм] : 70
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 0
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 42
    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • ? фланца [мм] : 70
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 1
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 12,5
    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • ? фланца [мм] : 70
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 1
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 12,5
    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Направление вращения : против часовой стрелки
  • ? фланца [мм] : 70
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 0
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 42
    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,4
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • Присоединение / зажим : с клеммой 15a
  • ? фланца [мм] : 82
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 43
    Страна производитель: Нидерланды

  • Напряжение [В] : 12
  • Число зубцов : 8
  • Мощность стартера [кВт] : 1,4
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • ограничение производителя : MITSUBISHI
    Страна производитель: Франция

  • Заменяемая часть :
  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,4
  • Число зубцов : 9
  • Количество отверстий : 2
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • Положение / градусы : R 40
  • Клемма : NO
    Страна производитель: Франция

  • Заменяемая часть :
  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Число зубцов : 8
  • Количество отверстий : 2
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • Положение / градусы : R 57
  • Клемма : NO
    Страна производитель: Франция

  • Заменяемая часть :
  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Число зубцов : 10
  • Количество отверстий : 2
  • Направление вращения : по часовой стрелке
  • Положение / градусы : R 45
    Страна производитель: Дания

  • Напряжение [В] : 12
  • Мощность стартера [кВт] : 0,8
  • Направление вращения : против часовой стрелки
  • ? фланца [мм] : 70
  • Число зубцов : 8
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 0
  • Ведущая шестерня. основная позиция [мм] : 43
    Страна производитель: Нидерланды

  • Напряжение [В] : 12
  • Число зубцов : 8
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • ограничение производителя : HITACHI
  • Направление вращения : против часовой стрелки
    Страна производитель: Испания

  • Длина 1 [мм] : 70
  • Длина 2 [мм] : 43
  • Мощность стартера [кВт] : 0,8
  • Напряжение [В] : 12
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 0
  • Направление вращения : против часовой стрелки
  • Число зубцов : 8
    Страна производитель: Испания

  • Длина 1 [мм] : 70
  • Длина 2 [мм] : 12,5
  • Мощность стартера [кВт] : 1,2
  • Напряжение [В] : 12
  • Количество крепежных отверстий : 2
  • Количество резьбовых отверстий : 1
  • Направление вращения : по часовой стрелке

Где приобрести электрику и освещение для Nissan Sunny 2, 3, 4, B11, B12, B14, N13, N14, Y10

Мы даем возможность подобрать оригинальные стартеры к Nissan Sunny 2, 3, 4, B11, B12, B14, N13, N14, Y10 с помощью подходящих для Вас методов:

Наши менеджеры дадут возможность разобраться какие именно детали к машине могут подойти именно на Nissan 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годов сборки, с объёмами двигателя 1.0, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, и их видов хетчбек, седан, универсал, купе, фургон.

Позвоните нам, и наш продавец даст ответ на все вопросы и подберет электрику и освещение для Вашего автомобиля с лучшими условиями с возможностью доставки в Ваш населённый пункт.